Государственный историко-культурный парк «Древний Мерв. Древние города мары Известные люди из Мерва

Тяжело нагруженный, я тащился по трехкилометровой ширины ничейной полосе, отделяющей Узбекистан от Туркменистана. Грузовики выстроились по обеим сторонам запруженной транспортом дороги; им потребуется по крайней мере трое суток, чтобы пересечь границу. Но я продвигался быстро: все утомительные таможенные формальности, в ходе которых каждая деталь моего багажа регистрировалась в увесистом томе, отняли «всего» четыре часа. Я направлялся к руинам античного города Мерв, находящегося в 300 километрах от границы, который уже в IV веке был епархией несторианского епископа. Мне хотелось выяснить, были ли верны сообщения советских археологов 1950-х гг. о развалинах церкви, сохранившихся в Мерве: западные эксперты этот факт оспаривали.

Неделей раньше посредством телефонной связи (слышимость была ужасная) я договорился встретиться с моим водителем Хассаном у туркменского таможенного поста, но теперь я беспокоился, окажется ли он там. К счастью, он действительно ждал меня в своей «Ладе» 1970 г. выпуска и предложил отметить мое прибытие в Туркменистан чашечкой свежезаваренного кофе. Он установил на переднее пассажирское сиденье кофеварку, подключив ее к гнезду прикуривателя, и обожал запускать ее, ведя машину на предельной скорости - хотя бесчисленные полицейские про-верки значительно замедляли процесс. На следующих 40 километрах пути мой паспорт, разрешение на въезд, выданное министерством иностранных дел, и водительские права Хассана подвергались тщательной проверке 10 раз. Каждый раз Хассан протягивал свой паспорт, вложив в него банкноту, которая, разумеется, «прилипала к рукам» заинтересованной стороны.

Как и другие советские республики в Центральной Азии, Туркменистан провозгласил свою независимость в 1991 г. Президент Ниязов (умерший в декабре 2006 г.) до того был первым секретарем Коммунистической партии Туркменистана; властные структуры и те, кто ими распоряжался, остались прежними, изменилась только вывеска. Туркменистан, чья площадь составляет 488 000 км, а население почти достигло 6 млн человек, мог бы процветать благодаря своим гигантским запасам нефти, газа и руды, но остается нищим из-за непомерной коррупции, поощрявшейся Ниязовым, который смотрел на страну как на свою вотчину.

Я читал в еженедельнике «Times of Central Asia» о невероятно раздутом культе личности президента Ниязова. Некоторые из его экстравагантных прихотей просто созданы для развлекательного чтива. Главным условием получения водительских прав в Туркменистане был вовсе не экзамен на вождение, а курс обучения из 20 уроков, построенный на основе «Рукнамы», четырехсотстраничного «духовного руководства для всех туркмен», принадлежащего перу президента. В то время как Ниязов рассматривал свой труд как историю мира, в которой развитие всех культур нашей планеты выводится из туркменской «первичной культуры», независимые критики видели в «Рукнаме» поверхностный сборник псевдонаучных утверждений пополам с заимствованиями из Корана и туркменского эпоса. Изучение этого труда было обязательным не только в каждом учебном заведении, начиная с детского сада и заканчивая университетом, но также на государственной службе и вообще в любом виде деятельности. Тень Мао и его цитатника… Хассан уверял меня, что это правило действительно существует. Сделались ли от этого более безопасными дороги - другой вопрос…

Вслед за основателем современной Турции Кемалем Ататюрком президент Ниязов присвоил себе титул «туркменбаши», означающий «отец всех туркмен». Соответственно, столичный аэропорт носит имя Туркменбаши; Каракумский канал, жизненно важный для сельского хозяйства, переименован в канал Туркменбаши; а по шоссе Туркменбаши вы попадете в порт Туркменбаши на берегу Каспия. Кажется, переименований не избежало ничто.

Девальвация туркменской валюты с момента провозглашения независимости была стремительной. Когда манат, новая денежная единица, был введен в 1993 г., два маната соответствовали одному доллару США; сегодня за один доллар вы официально получите 5000 манат, а на черном рынке - до 24 000. В то же время бензин стоит гроши: за доллар вы зальете 60 литров высокооктанового АИ-95 или 80 литров А-76. Бензин в 20–25 раз дешевле минеральной воды. Однако сбор хлопка гарантирует, что туркмены далеко не уедут, несмотря на фантастически дешевый бензин.

На уборку хлопка в обязательном порядке направляют не только студентов; все базары по приказу полиции закрываются с 9 утра до 5 вечера, а подъездные пути блокируются поставленными поперек грузовиками. Даже заправочные станции закрыты с 3 дня до 7 вечера, из-за чего выстраиваются очереди по сотне машин. Эти меры принимаются, чтобы обеспечить участие всех, кто занят в сельском хозяйстве, в «хлопковой страде». Право, удивительно, что туристов вроде меня еще не сгоняют убирать хлопок заодно со всеми!

В городе Мары, в центре площади Туркменбаши, установлена сияющая золотая статуя сидящего Ниязова, размером больше натуральной величины. Ходят слухи, что она сделана из чистого золота. Когда я остановился, чтобы сфотографировать этот не знающий себе равных монумент, Хассан побледнел. И останавливаться, и фотографировать строжайше запрещено, сказал он, а здание напротив принадлежит Комитету национальной безопасности (преемнику КГБ), круглосуточно охраняющему статую. Тогда-то я и обратил внимание на то, что эта огромная площадь густонаселенного города совершенно пустынна. Намек был ясен, и я решил убраться отсюда, забыв про фотосъемку, последствия которой было легко предвидеть. В любом случае, меня интересовал не Ниязов, а расположенный недалеко древний город-оазис Мерв с его удивительной историей.

Мерв был основан в VII столетии н. э., хотя самые ранние поселения на его территории датируются доисторическими временами. Хотя посещение города Александром Македонским не доказано, он некоторое время назывался Александрией. В V веке он был престольным городом верховного архиепископа несторианской церкви. В следующие 100 лет Мерв поочередно захватывали Селевкиды, парфяне и Сасаниды. Так продолжалось, пока в 651 г., когда последний из правителей-Сасанидов, Яздегард III, был убит, город не попал под владычество арабов, который называли его Гяур-Кала, что означает «город неверных», поскольку он был населен «язычниками» - христианами, буддистами и зороастрийцами.

Под властью династии Аббасидов Мерв превратился во второй по величине город исламского мира после Багдада. Благодаря своему расположению - на главном маршруте Шелкового пути - он сделался одним из богатейших и наиболее значительных торговых центров Центральной Азии. После нескольких сменявших друг друга династий правителей-персов Мерв мирным путем заняли турки-сельджуки, при которых он вырос еще больше и стал именоваться «матерью мира». С точки зрения культуры, искусств и науки Мерв мог поспорить за звание величайшего города своего времени, соперничая с самой Александрией. Звезда этой жемчужины Востока закатилась в 1221 г., когда Чингизхан жестоко истребил его обитателей. От 750 000 до 1 300 000 жителей пали жертвами его воинов. Иранский историк XIII века и правитель Багдада Ата Малик Джувайни в своей «Истории покорителя мира» описывает это планомерное уничтожение и рассказывает, как монголы выманивали оставшихся в живых из их убежищ:

Человек, бывший с ними (с монголами), выдавал себя за муэдзина и выкрикивал призыв к молитве; и всех, кто вылезал из укрытий, где хоронился, хватали и вталкивали в медресе Шихаби, и в конце концов сбросили их всех с крыши. И во всем городе не осталось в живых и четырех человек .

Хотя Мерв и был отчасти заново отстроен шахом Рукх-ханом, правившим с 1407-го по 1447 г., город-оазис в следующие столетия пришел в упадок и стал ничейной землей, на которой обитали лишь хищные племена туркменов, промышлявшие работорговлей. В 1884 г. он перешел в собственность России.

На следующий день по приезде мне посчастливилось обойти развалины Мерва в сопровождении Ак Мохаммеда Аннаева, хорошо знавшего историю города. Ак Мохаммед говорил:

Если не брать в расчет поселения Маргуш, относящиеся к бронзовому веку, которые находятся за 40 км отсюда, территория Мерва составляет около 55 км. На самом деле она включает 10 различных городков. После разрушения одного из них люди покидали развалины, и город строили вновь на другом месте. Старейшие из различимых глазом развалин относятся к VI веку, а самые недавние - к XVIII.

Таким образом, мы словно совершили прогулку сквозь 24 столетия.

На восточной стороне Мерва находятся внушительные руины Кыз-Кала, «Девичьей крепости». Говорят, именно здесь в 1221 г. 40 девушек совершили самоубийство, предпочтя его монгольскому рабству. Кирпичные, не имеющие окон стены крепости, вдоль которых еще стоят стройные 15-метровые колонны, относятся к позднему периоду правления Сасанидов.

Вместо окон - лишь узкие амбразуры, которые могли использовать лучники; свет проникал в крепость через внутренний дворик и наклонные световые колодцы. С верхнего уровня можно было увидеть центр города с развалинами Султан-Кала, мавзолей сельджукского султана Санджара Дар-ал-Ахира, правившего с 1117-го по 1153 г. (умер в 1157 г.) и сосредоточившего в своих руках власть над гигантской империей, простиравшейся от Самарканда до Багдада. Над этим кубической формы зданием вздымается старейший в Центральной Азии двуглавый купол. Его строителей вдохновляли гробница Саманидов в Бухаре (X век) и еще более древние купола буддистских центральноазиатских храмов. Куб мавзолея, восемь углов которого ассоциируются с землей, а полукруг свода - с небесами, символизирует единство неба и земли, смертности и бесконечности.

Ак Мохаммед вздохнул и пояснил, что, хотя мавзолей и признан частью мирового культурного наследия, эта жемчужина сельджукской архитектуры была не только чересчур усердно, но и неправильно реставрирована. В стенах пробиты оконные ниши, главный вход чересчур увеличен, в своде не хватает синих фаянсовых черепиц, а внутренняя роспись аляповата. Это мне напомнило реставрацию дворца Таш-Хаули в Хиве (Узбекистан), также финансировавшую ЮНЕСКО. Эта организация, по-видимому, не в состоянии как следует проследить за исполнением своих проектов.

К северо-востоку от мавзолея расположено старейшее городище Мерва, Эрк-Кала. Помню, как тремя годами ранее видел надпись, в которой он упоминается, в Иране. Эта знаменитая Бехистунская надпись, которой около 2500 лет, гласит: «Говорит Дарий-царь (522–486 гг. до н. э.): «Страна, называемая Маргианой (тогдашнее название Мерва), отложилась от меня. Один человек, по имени Фрада, маргианин, был провозглашен ими правителем. Тогда я послал к персу Дадаршишу, моему подчиненному, сатрапу в Бактрии, (и) так ему сказал: «Иди (и) разбей войско, которое не признает меня… После этого страна стала моей » (перевод взят из книги А.А. Опарина «Белые одежды». - Примеч. пер.). Расположенный на 50 акрах земли комплекс зданий был защищен 17-метровой глиняной стеной, толщина которой у основания составляла 20 метров. Внутри, под полуцилиндрическим сводом, располагались многочисленные жилые помещения, поскольку невероятная толщина стен обеспечивала приятную прохладу летом и сохраняла тепло зимой.

На всем пространстве, входившем в сферу иранской культуры, к которой также принадлежал и Мерв, люди использовали изоляционные свойства толстых глиняных стен для устройства ледников. Самый большой из трех конической формы ледников Мерва имеет 10 метров в высоту и 19-метровый диаметр у основания. С южной стороны ледник защищала от прямых солнечных лучей глиняная стена; до наших дней она не сохранилась. Свод, выложенный из глиняных кирпичей, с внутренней стороны имел встроенную лестницу - как и цистерна для воды, врытая глубоко в землю при строительстве. Зимой она наполнялась водой, которая затем замерзала. Благодаря толщине стен и защитной внешней стене лед хорошо сохранялся и летом. Поперечные деревянные балки и перекладины под сводом позволяют предположить, что там хранились скоропортящиеся продукты. Кроме того, вентиляционные шахты обеспечивали приток свежего воздуха вдоль внутренних стен.

Цитадель Шахрияр-Арк также пребывала в запустении. Стадо дромадеров голов в пятьдесят паслось там, где когда-то высились султанский дворец, диван, монетный двор, две мечети, казармы и знаменитая библиотека султана. Лишь руины одной из девяти библиотек Мерва, Китаб-ханы, еще сопротивляются времени. Все ее ценные манускрипты погибли в огне монгольского нашествия.

Я стал расспрашивать Ак Мохаммеда, были ли в Мерве несториане и сохранились ли какие-либо археологические свидетельства этого. Ак Мохаммед рассмеялся:

Хороший вопрос! Советские археологи Пугаченкова и Дресвянская работали в Мерве в 1950-1960-х гг. Они определили в одних хорошо сохранившихся руинах несторианский храм. Он находится в 17 километрах к северу от мавзолея.

Он показал мне фото, датированное 1966 г., на котором было хорошо различимо продолговатое здание (41 м в длину), под названием Хароба-Кошук. Оно состоит из 4 больших и 2 маленьких помещений, когда-то объединенных стрельчатым сводом, от которого до наших дней дошла одна-единственная арка. Но Ак Мохаммед остудил мое радостное предвкушение горькими словами:

К сожалению, эта местность используется для сельскохозяйственных работ, а сезонные дожди размыли большую часть кладки. Некоторые ученые не признают в этом здании церковь. Так что вам придется самостоятельно решать - она это или нет.

Хассан вез нас по песчаным дорогам, поднимая густые тучи пыли. Ак Мохаммед был прав: по сравнению с 1966 г. и 15 процентов от бывшего здания не сохранилось, а высокая стрельчатая арка обрушилась. Я исследовал руины, принимая необходимые предосторожности. Положение апсиды, где когда-то стоял алтарь, еще угадывалось, и она была обращена на восток, как и положено при традиционной ориентации церквей. Я знал, что на этом месте были найдены монеты, датированные эпохой правителей Кавада I (период правления 498–531 гг. н. э.) и Ормизда IV (правил с 579 по 590 г.). Я был весьма склонен согласиться с Ак Мохаммедом в том, что это действительно были развалины христианской церкви периода правления Сасанидов, превращенной в XI веке в жилой дом сельджуками, что объясняло находки сельджукской керамики.

Представив себе, что на месте этой расползшейся кучи глины более 1000 лет назад стоял великий храм, возможно, даже кафедральный собор Мерва, невольно задаешься вопросом: а что останется от наших городов в грядущие времена? Современные археологи находят изысканные произведения древнего искусства, богатые захоронения, прекрасные статуи из камня и металлов и дивные фрески. Я думал о том, какие свидетельства нашей цивилизации обнаружат археологи тысячу лет спустя. Остатки шоссе? Бутылки от кока-колы? Мусор индустрии развлечений? Ржавый танковый ствол? И каким предстанет облик цивилизации, восстановленный по этим находкам?

Нашей последней целью был мавзолей Мухаммеда ибн Зейда, правителя Мерва с 1112-го по 1114 г., который, по легенде, был прямым потомком пророка Мухаммеда. Когда мы подъезжали к мавзолею, меня поразил вид сучковатого дерева, растущего возле него, с ветвей которого свисали бесчисленные клочки ткани. Их привязывают к дереву паломники, надеясь на исполнение желаний. На некоторых лентах выписаны стихи из Корана, на других - личные послания с просьбами о рождении ребенка или о добром здоровье. Этот обычай также существует повсеместно в Тибете и Монголии: и там тоже одноцветные или пестрые куски ткани привязывают к деревьям, считающимся священными. Несколько лет назад я обнаружил очень необычную форму проявления этого доисламского обычая в Узбекистане, недалеко от города Ургут, к юго-востоку от Самарканда. Рядом с захоронением X века, принадлежащим исламскому проповеднику и святому ходже Абу Талибу Самасту, стоит тысячелетний платан. Внутри его могучего ствола располагалась маленькая мусульманская школа, работавшая вплоть до 1920 г. Крошечное школьное здание и дерево, давшее ей укрытие, до сих пор существуют.

Пилигримы благоговейно совершают семикратный обход вокруг мавзолея Мухаммеда ибн Зейда, после чего входят внутрь и стоят возле могилы святого, воздев руки и обратив ладони к небу. Имам читает суру из Корана и затем благословляет пресные лепешки, принесенные паломниками. Этот хлеб они понесут домой и раздадут родственникам.

Обход гробницы святого несколько раз - это форма почитания, с которой мне уже много раз пришлось сталкиваться в исламской Центральной Азии - например, у мавзолея суфийского учителя Ахмеда Яссави, умершего в 1166 г. в городе Туркестане (Казахстан). Там паломники обходят гробницу против часовой стрелки даже глубокой ночью, касаясь левой ладонью внешней стены и читая суры из Корана. Женщины часто несут на руках больных младенцев и в определенных местах прикладывают их к стене. Такое паломничество демонстрирует миролюбивую сторону ислама, для которой характерны почтительность, смирение и надежда. Тот же обычай я наблюдал около гробницы исламского святого Джафара ас-Садыка на юге китайской провинции Синьцзян, население которой в основном мусульманское. У входа в гробницу висели конские хвосты и руно жертвенных овец - свидетельства сохранившихся доисламских обычаев времен шаманизма. Местное население почитает эти два захоронения как «вторую Мекку».

Я спросил имама, служащего при мавзолее ибн Зейда, что обозначает обход паломников вокруг него. Он чуть замешкался с ответом:

Вы - неверный, что объясняет невежественность вопроса. Паломники семь раз обходят гробницы потому же, почему Пророк предписывал им семь раз обходить Каабу в Мекке.

Этот обычай также обнаружен в буддистских Гималаях и в Монголии, где круговой обход почтительно выполняется вокруг ступ, гробниц, монастырей и даже гор. Наиболее известный пример последнего - гора Кайлаш, которую обходят приверженцы четырех различных религий - буддизма, Бон, шиваизма и джайнизма. Гора Кайлаш олицетворяет ось мира, древо мира и лестницу в небеса одновременно, магическую вездесущность которых символизируют в Монголии и Тибете воткнутые вертикально в землю шесты.

Я также обнаружил этот шаманский символ - шаман использует лестницу в небо как стартовую площадку для полета души - в двух подземных мечетях с некрополями на полуострове Мангышлак в Казахстане . В этих мечетях, носящих имена Шопан-Ата и Бекет-Ата, тонкий древесный ствол вздымается из пола самого большого молитвенного зала сквозь потолочный световой люк к небу; паломники обходят вокруг него трижды. Мировое древо пронзает все уровни бытия: корни растут в нижнем мире, ствол указывает направление нашему миру, а вершина обеспечивает связь с небесами. В другой световой люк мечети Бекет-Ата помещены более двух дюжин бараньих черепов с огромными рогами - еще один из обычаев монгольской шаманской культуры. Я неоднократно видел в Центральной Азии головы овец, оленей, антилоп или даже медведей, развешанные на деревьях лицом к западу. Такой обряд - дань уважения этому виду животных, представитель которого в нем «участвует», побуждающая его вновь рождаться на данной территории.

В Центральной Азии мавзолеи исламских святых и суфийских мистиков образуют своеобразный «мостик» между исламом и шаманизмом. Полагаю, близость мистики суфиев и шаманов значительно облегчила первым их миссионерскую работу с изначально исповедовавшим шаманизм тюркским населением Центральной Азии. Главной общей чертой тех и других была уверенность в том, что они могут, находясь в экстатических состояниях сознания и благодаря дружественным духам, вступить в контакт с миром богов и полубожественных сущностей здесь и сейчас, а не только за гробом.

В конце моего трехдневного посещения Мерва Ах Мохаммед показал мне книгу из своей личной библиотеки, содержавшую множество старых фотографий, начиная с 1891 г. В то время многие развалины, ныне неузнаваемые из-за полного упадка, были еще впечатляющими и внушительными на вид руинами. Хотя российские ученые ходатайствовали перед царем вмешаться и не позволять местному султану разрушать древние здания, их уничтожение продолжалось. Султан оправдывал свои действия, говоря: «Зданиям это не повредит; просто старые кирпичи уберут, чтобы построить новые дома». Если сравнить старые фотографии Мерва и Самарканда, придется сделать вывод, что Мерв мог быть восстановлен не хуже Самарканда, если бы использование руин (в качестве стройматериалов. - Примеч. пер.) прекратилось в конце XIX века. Теперь же туристы стаями слетаются в Самарканд, а в Мерве в это время пасутся верблюды.

Поскольку до меня доходили слухи, что таинственные подземные строения на казахском полуострове Мангышлак, возможно, связаны с несторианством, я решил самостоятельно их исследовать. Эти пещеры, теперь служащие помещениями мечетей, глубоко врезаны в склон горы, и к ним можно добраться по узенькой лестнице . Возле входа в каждую пещеру располагаются обширные некрополи со множеством средневековых и более современных памятников. Рядом с некоторыми из них стоят большие каменные фигуры баранов, называемые кошкар mac. Я уже отыскивал мотивы, связанные с каменными баранами, происходящие из тюркско-монгольской культуры, на несторианских кладбищах в Иране, в Марагхе, Делемоне и Гёктепе. У тюрок и арабов баран рассматривался как племенной тотем и покровитель. На спинах каменных фигур вырезаны надписи на арабском языке, а на их боках - мечи, топоры или вьючные мешки. У пещеры Шакпак-Ата кладбище подступает вплотную к мечети. Слева и справа от входа в скале высечены соответственно два и пять углублений, в которых захоронения сделаны на уровне земли. Они прикрыты сверху незакрепленными каменными плитами; в одной из могил можно увидеть череп, чей возраст равен столетиям.

Такие кладбища - места более «жизнерадостные», нежели их европейские аналоги. Рядом с некрополем Ханга-баба мы видели большое семейство, приехавшее помянуть родственника, павшего жертвой сталинской «чистки» 1937 г. Они разложили цветастые ковры прямо рядом с могилой и забили овцу, которую немедленно освежевали, приготовили и съели, уделив при этом порцию покойному. В ходе этого ритуала умерший приобщается к жизни живых - и наоборот.

Казахский археолог Андрей Астафьев полагает, что эти пещеры никогда не были связаны с несторианством, а в Средневековье были суфийскими монастырями. На самом деле местные верят, что все эти монастыри были основаны учениками суфийского учителя XII века Ахмеда Яссави. Связь с суфизмом также заставляют предположить крайне узкие проходы, проникнуть в которые можно только ползком, что вынуждает людей принимать смиренную позу. Действительно, суфии медитировали в крошечных темных кельях, вход в которые закрывался на определенное время огромными камнями.

Во всех этих мечетях также заметны явные признаки доисламских ритуалов. Там стоят жертвенные алтари, истертые и почерневшие от бараньего жира, напоминающие о культе огня. В Шопан-Ата пожилая хранительница святыни в полночь проводила огненный ритуал. Ее одновременно и уважают, и боятся, как колдунью. Она уселась на корточки у входа в подземную мечеть, перед камнем с выдолбленным углублением, в которое налила немного масла. Затем она подожгла масло и достала из мешка несколько клочков бумаги с написанными на них стихами из Корана, которые бросала в огонь, предварительно зачитывая вслух. Около 20 человек почтительно окружали ее. В конце церемонии они «омыли» руки в огне и приложили их к немощным или больным частям тела.

Этот ритуал напоминает культ огня у древнетюркских и монгольских народов. Так, византийский посланник Земаркос, который в 568 г. путешествовал в долину Талас в южном Казахстане, чтобы посетить хана западных тюрок Истами, сообщал, что тюрки «очищают себя огнем». Огненный ритуал, отправляемый в Шопан-Ата, также перекидывает мост к казахским суфиям. В суфийских монастырях последователей Ахмеда Яссави священный огонь горел днем и ночью. Каждый раз, покидая монастырь, суфий протягивал руки к огню, а потом проводил ими по лицу. Этот очистительный ритуал также показывает, что ислам воспринял доисламские религиозные концепции.

Обследовав важнейшие подземные мечети, я пришел к тому же выводу, что и Астафьев. Никаких следов присутствия несториан - ни внутри мечетей, ни в некрополях.

Третий по величине город Туркмении – Мары (до 1937 года - Мерв), расположен в большом оазисе посреди песков Каракум в дельте Мургаба . Мары был основан в 1884 году как российский военно-административный центр в 30 километрах от древнего . Теперь это крупнейший центр богатой хлопководческой области, крупный транспортный узел и главный центр газовой промышленности страны - основного источника доходов Туркменистана. В городе интересны Музей истории с обширной коллекцией археологических находок, туркменских ковров, национального платья, серебра и превосходных вышитых предметов одежды различных местных племен. Также заслуживают внимания краеведческая и этнографическая экспозиции

Окресности Мерва

Оазис Мерва (40 км восточнее Мары) - одна из самых древних областей Средней Азии, освоивших ирригацию - первые следы системы полива в этих краях относятся к периоду бронзового века. Поэтому неудивительно, что здесь вырос один из крупнейших городов древнего мира - . Происхождение Мерва окутано тайнами, одно известно точно - первые письменные упоминания о нем появляются в авестийских летописях примерно в VIII-VI вв. до н.э. Здесь жили и творили Омар Хайям, ас-Самани, Имамад дин-Исфахани и другие великие мыслители средневековья.

Современные руины включают в себя не менее пяти древних поселений - Эрк-Кала, Гяур-Кала, Султан-Kaла, Абдуллахан-Кала и Байрамалихан-Кала , окруженных стеной и руинами прочих фортификационных и культовых сооружений (точные границы города до сих пор не известны). Большинство из них сильно разрушено, от некоторых остались лишь сильно оплывшие земляные холмы, но даже с учетом этого момента Мерв продолжает оставаться одним из уникальнейших памятников истории. В наши дни он внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как наиболее хорошо сохранившийся древний центр Великого шелкового пути.

Среди наиболее интересных памятников истории можно отметить мавзолей султана Санджара Дар-ал-Ахира (1140 г н. э.) высотой почти 40 м, Султан-Kaла, цитадель Шазриар-Арк , руины стен Абдуллахан-Кала (XV в) , руины крепости и башен Байрамалихан-Кала , руины крепости Кыз-Кала (VI-VII вв. н. э.) , мавзолеи Аль-Хакима ибн Амир аль-Джафари и Бурайда ибн аль-Хусейн аль-Ислами (XV в, место паломничества), мавзолей Мухаммада ибн Зейда (XII в), комплекс Талхатан-Баба с мавзолеями Талхатан-Баба, имама Касима, имама Шафи и имама Бакра эпохи сельджукидов, мечеть Юсуфа Хамадани (XIII в, современная реконструкция выполнена в XIX в), руины крепости Ерк-Кала (VI в) , руины христианского храма и буддийского монастыря в Гяур-Кала (древняя Антиохия Маргиана), руинымечети Бени Макхан ("Пятничная мечеть", VII-XII вв.), высокие стены похожих на крепости сооружений Большой и Маленький Кыз-Кала, мавзолей Кыз-Биби , а также многочисленные остатки бань, дворцов, парадных залов и других сооружений.

Также заслуживают внимания мавзолей мечети Данданкана и Талхатан-Баба (XII в, 30 км юго-восточнее Мерва), кешк (укрепленный дом) Акуйли-Коушук (IX-XIII вв.) , одиночный замок Харам-Кешк (7 км севернее Гяур-Кала, IX-XIII вв.), городище Дурнали (25 км севернее Гяур-Кала, I-II вв.), городище Гебеклы (32 км северо-западнее Гяур-Кала). Многие археологические находки, обнаруженные при раскопках древних городов, экспонируются сейчас в прекрасном Объединенном историческом музее Мерва.

Мерв фото

Туркменистан: Древний Мерв Который самым первым Из всех божеств небесных Над Харою восходит Перед бессмертным Солнцем, Чьи лошади быстры, И первым достигает Прекрасных, золотистых Вершин, откуда видит Он весь арийский край, Где храбрые владыки Сбираются на битвы, Где на горах высоких, Укромных, полных пастбищ, Пасется скот привольно; Где на озерах волны Вздымаются глубоких И где рек судоходных Широкие потоки Стремят свое теченье И к Ишкате Порутской, И к Мерву , что в Харайве, И к Гаве, в Согдиане, Или течет в Хорезм. Авеста. Избранные гимны. Перевод с авестийского проф. И.М.Стеблин-Каменский. Душанбе, 1990 г. С 57. В тридцати километрах к востоку от Мары в долине реки Мургаб находится довольно-таки большая территория, археологические памятники которой объединены одним названием - Древний Мерв. Некогда каждое из пяти городищ, остатки полуразрушенных зданий которых можно увидеть сегодня, процветало в свою эпоху. Самое древнее представлено крепостью Эрк-Кала, Далее городище античного мира - Гяур-Кала, крепостное поселение арабского периода - Шаим Кала, крепость сельджукского времени Султан-Кала и поселение времен Тимура - Абдулла-Хан-Кала. Последнее называют Новым Мервом, поскольку оно возникло спустя двести лет после того, как Старый Мерв, базирующийся на постройках от второго тысячелетия до н.э. до 6-7 веков нашей эры, был полностью разрушен татаро-монголами. Таким образом, Мерв на протяжении многих веков перемещался вокруг своего исторического ядра, разрастаясь и развиваясь, словно живой организм. Еще совсем недавно современный город Мары называли Мерв.
Каждая из прошедших эпох оставила свои неповторимые свидетельства, представленные архитектурой, гончарными изделиями, монетами и многими другими находками.
К сожалению, здания Древнего Мерва сильно разрушенны. Но все же, даже на развалинах можно ощутить дух того времени, когда они были или крепостью, или дворцом, или усыпальницей. Поселение Эрк-Кала - это окруженный высокой крепостной стеной самый древний город Мерва, позже он вошел в состав античного Гяур-Кала, на территории которого обнаружены зороастрийское святилище, христианская церковь, иудейский храм, буддистский храм и мусульманская мечеть. Последняя была построена позже всех арабами, разрушившими процветающий город, в котором мирно сосуществовали почти все религии того времени. Позже они основали город рядом с разрушенным, но в центре того построили свою мечеть.
Сегодня Эрк-Кала похожа на глиняную воронку, или засыпанное жерло вулкана: высокая и широкая стена с оплывшими кирпичами окружает несколько таких же оплывших холмов и небольшое плато. Интересно пройтись по стене вокруг городища. Скорым шагом это занимает двадцать минут. Любопытно и то, что повсюду под ногами валяются черепки: простые от обычных хозяйственных керамических сосудов и покрытые яркой глазурью небесного, лазоревого, коричневого цветов. Попадаются и древние монеты. Некоторые местные жители промышляют тем, что собирая монеты после дождя, как грибы, продают их потом туристам.
Но наиболее впечатляющим из всех сохранившихся крепостей, бесспорно, является крепость Киз-Кала. Это укрепленная со всех сторон крепость с необычными, словно гофрированными, стенами. Она относится к VII-VIII вв. Состоит из двух этажей. На фото справа видны входы на нижний этаж и на крепостную стену.
Сегодня можно попасть только на верхний этаж. Нижний остался погребенным под землей. Археологи пока не решаются его раскапывать, опасаясь обрушения всего сооружения.
Как и многие азиатские здания, крепость построена из сырцового кирпича (смесь глины с соломой) и, простояв не один век под открытым небом, потеряла свою прочность. Напротив Киз-Кала стоит еще одна феодальная крепость - она меньше и сохранилась не так хорошо. Но две эти крепости народ объединил в одной легенде.
В Большом замке жили красивые девушки, а в малом - парни. Когда кто-то из парней хотел жениться, то брал камень, и кидал его в Большой замок. Если камень попадал во двор замка, парень мог пойти и выбрать себе жену. Думаю, мало кто из парней сумел жениться, поскольку расстояние между замками такое, что ни один мужчина не сможет докинуть камень, будь он даже самым сильным и ловким, разве что придумает какое-то устройство, вроде большой рогатки или пращи, и то, успех сомнителен. Но легенды на то и легенды - хочешь верь, хочешь не верь. Да и название крепости переводится, как "девичья крепость".
Нам удалось побывать в этих крепостях на рассвете, когда рядом не было ни души, а стены старых крепостей все так же, как и много веков тому назад, встречали солнце. Но в то утро тишину покоев нарушили наши возгласы восхищения и проникновенный рассказ гида. Намного лучше сохранились памятники XI-XII веков, когда Мерв был столицей государства сельджуков. В то время, благодаря дорогам Великого Шелкового Пути, проходящим и через Мерв, в городе развивались торговля, ремесла, искусства, наука. В Мерве жил и творил известный восточный ученый, философ, поэт Омар Хайям.
Много в Мерве исламских мавзолеев, в которых захоронены бывшие правители или святые арабского мира. Это хорошо сохранившийся мавзолей Мухаммеда ибн Зейда. Он построен из обожженного кирпича, а его интерьер богато украшен уникальной настенной надписью на арабском языке и фигурным орнаментом.
Рядом с мавзолеем в мазанке живет старый дедушка - яшули (старый уважаемый человек). Он рад всем гостям и еще не так давно лично встречал и рассказывал о мавзолее, но сейчас он ослеп и сидит в своей мазанке, также радуясь, когда к нему кто-то заглядывает. Дедушке много лет, он и сам не помнит, когда родился. Ухаживают за ним люди из ближайшего поселка, да и туристы с интересом заглядывают в его одинокую келью.
Красив мавзолей Султана Санджара - правителя Мерва эпохи сельджуков. Он расположен в самом центре Султан-Калы и удивительным образом сохранился даже после нашествия татар, хотя со временем потерял голубое покрытие купола. Сегодня мавзолей реставрирован.
О султане Санджаре тоже есть одна очень необычная легенда, даже сказка. Когда-то султан Санджар увидел пери и влюбился в нее. Он не стал скрывать своих чувств и признался красавице в любви, прося ее стать его женой. Пери согласилась, но с тремя условиями. Первое: она потребовала, чтобы Санджар никогда не оглядывался и не смотрел ей вслед. Второе: чтобы муж никогда не смотрел, как она расчесывает волосы. И третье: чтобы султан никогда не пытался обнять ее. Влюбленный мужчина поклялся выполнит их, не задумываясь, хотя пери предупредила: "Если ты нарушишь свою клятву, я уйду и никогда больше не вернусь". Прошло время, и султан, одолеваемый любопытством, оглянулся вслед любимой. И увидел, что ее ноги не касаются пола, она не идет, а парит в воздухе. Султан ахнул, а пери, заметив его взгляд, сильно рассердилась, но, вняв мольбам мужа, простила его, напомнив о двух других условиях. Но и второе условие султан нарушил. Он заглянул в замочную скважину и увидел, как его жена причесывается. Пери сняла голову и, поставив ее перед собой, расчесывала волосы. Уличив мужа, пери рассердилась еще сильнее, но султан упал перед ней на колени, умоляя не покидать его. Пери тронули его мольбы, и она осталась. Прошло еще время. Султан, как любой мужчина, жаждал обнять свою возлюбленную и, не сдержав страсти, обхватил пери и... обнял пустоту. Пери не имела тела, она была словно создана из воздуха. Султан опешил, а пери улетела. Но любовь не покинула сердце султана и он, страдая, смотрел в небо, призывая свою возлюбленную. Она ответила на его призыв, приказав построить мавзолей, такой, чтобы свод его был высок, а сам мавзолей казался легким и парящим в небе. В купола надлежало оставить отверстие, через которое пери в полнолуние сможет прилетать к ожидающему ее мужу. Как только мавзолей был построен, вся жизнь султана Санджара превратилась в ожидание полнолуния и желанную встречу с возлюбленной, которая приходила к нему через отверстие в куполе.
Когда султан умер, его похоронили под куполом мавзолея и, рассказывают, до сих пор в полнолуние из мавзолея слышатся горестные вздыхания красавицы-пери. Такая вот история! Сегодня мавзолей Султана Санджара является местом паломничества не только верующих, но и всех гостей Туркменистана, в том числе и именитых. Вместе с нами мавзолей посетила американская делегация во главе с заместителем госсекретаря США Хилари Клинтон. Люди продолжают приезжать в Мерв, снова и снова погружаясь в его прошлое, слушая истории о давно минувшем, представляя жизнь, давно ушедшую. А старые развалины каждый день воскресают на рассвете и снова погружаются в сон, вздыхая по тем временам, когда в них кипела жизнь. Продолжение здесь.

Координаты : 37°39′46″ с. ш. 62°11′33″ в. д.  /  37.6628028° с. ш. 62.1925194° в. д.  / 37.6628028; 62.1925194 (G) (Я)