Хочу представить публике свои воспоминания о путешествии почти не линию Полярного круга.
Intro

Ух, как давно меня манила перспектива сплавиться по реке: в Турции уже баловались рафтингом … оставались как варианты Алтай и Карелия… но ЛИ практически моментально отклонила такой вид отдыха, как рафтинг, дав лишь согласие на морской отдых! Пришлось мне портить целый день зрение у компа, чтобы найти «два в одном»: море и рафтинг. Нашел-таки одну туристическую фирму из Петрозаводска, которая предлагала уникальное путешествие по Белому морю до необитаемого острова с недельным проживанием там…на уникальном же транспортном средстве – на лодке, которая была сделана по аналогии с традиционными лодками поморов.

В начале июля начинается активное движение в сторону Карелии рисковых людей, десятки людей с рюкзаками в человеческий рост штурмуют поезд Москва-Мурманск. Вот и мы среди них оказались.

Поезд идет медленно, за окном сверкает солнце, даря надежду на то, что с погодой нам повезет. Бывалый народ уже вовсю трескает всевозможные дошираки и пюре, а мы пускаем слюнки: ну, конечно, мы-то, как дилетанты, рассчитывали, что будет вагон-ресторан. Короче, пожрали только уже с наступлением следующего дня, а в полночь уже были на ст. Энгозеро - на выгрузку полагалось 60 секунд!

Белые-белые ночи

Хочу сразу заметить, что питерские белые ночи отдыхают по сравнению с карельскими - в три-четыре часа ночи светло, как днем, солнце на мгновение исчезает за лес, а через полчаса уже рассвет. Потрясающие ощущения! Иногда ловишь себя на мысли, что не понимаешь день это или ночь!!!

Пит-стоп

Естественно, что всё путешествие должно начаться с приключений, вот и встречающий нас на «четверке» инструктор-Денис попросил несколько минут на замену проколотого колеса. Как он исхитрился его проколоть, стоя на станции в ожидании нас? Поехали… по дороге Денис заметил, что ночь мы проведем в д. Калгалакша в гостинице, а на следующее утро отправимся морем на остров (названия у него нет). Я еще умудрился спросить сколько звезд у гостиницы; в ответ получил - НОЛЬ!!!

Через два часа были в гостинице, которая оказалась обыкновенным деревенским домом, но приспособленном для разного рода транзитников, заезжих рыбаков и туристов. Там нас ждал или поздний ужин или ранний завтрак, который «изобразили» Ирина и Оксана, ставшие для нас кормилицами на время нашего путешествия. Выпили, поели и - отбой!

Жена Лариса (естественно) Ивановна, она же ЛИ

Сын Никита

Денис и Юра – инструкторы

Оксана и Ирина – наши кашевары

Лешка – сын Юры

Дима – Лешкин корешок

Дарья – дочь Оксаны
Ася – дочь Ирины

В МОРЕ, НА ОСТРОВ!

Проснулись. Ё-мое!!! Все небо серое, холодно, ветер дует, ничего себе начало! Но это действительно было только начало. А для начала-то отправились в магазин, за продуктами, при этом было нам сказано, что это последняя попытка приобрести то, что нам понадобится, ибо потом мы увидим магазин только на обратном пути. В общем, пока поварихи закупали продукты, моей фантазии хватило лишь на то, чтобы купить 1 л огненной воды, 2 л пива, три пачки соли и два коробка спичек. Зачем я покупал последние две позиции? Посмотрел бы на местных, сразу бы сократил перечень покупок! Но с местными нам еще предстояло чуть позже встретиться.

Отдать концы! Одев всё теплое: свитера, куртки, носки, шапки, сапоги, наша команда выходим на 6-метровой деревянной лодке-плоскодонке в море, под подвесным мотором. Через полчаса этот мотор вдруг передумал толкать лодку, заглох и перестал реагировать на любые попытки Дениса его завести.

Тут-то нас и догнала лодка с местными: две бабы (по-другому и не скажешь) и четверо мужиков и лайка Амур.

Причем мы на пирсе в деревне грузились одновременно… но мы стартанули чуть раньше, ибо у местных возникла проблема как раз с Амуром - на простой призыв одной из селянок: «Амур, *лядь! Прыгай на *уй!», тот, видимо, оказался в ступоре, не понимая чего от него хотят. Мы же с Лариской лишний раз восхитились великим и могучим!!! Да и Амур всё-таки оказался сообразительным псом, понял, что ему надо прыгать в лодку.

Ага, значит, мотор заглох на нашей Каравелле, никак не желая заводиться – и тут нас как раз банда калгалакшских и догнала.

В море контакт с местными был установлен мгновенно, в обмен на канистру бензина и «еще чего-нибудь жидкого» они согласились взять нас на буксир. Мы спасены! Как бы там ни было, но суровые местные законы не позволяют бросать в открытом море людей!

Путь был бы монотонен и неинтересен, если бы не аборигены. Каждые минут двадцать появлялась бутылка и стаканы, все до единого выпивали, закусывали куском хлеба и шли дальше. В итоге дело дошло до того, что когда в 20 метрах появилась нерка, один из моряков стрельнул по ней из ружья, слава Богу, не попав. У Дениса это вызвало массу вопросов, ибо по традиции, местные если и забивают нерку, то только на корм собакам.

Дальше - больше: по пути попались лебеди, совершенно не замечающие нашего приближения и плавающие метрах в пятидесяти от нас. Тоже бесполезные для еды птицы, огромные, но без мяса. Тут уже у наших спасителей разгорелась дискуссия, уже один из них достал ружье, но второй превратился в гринписовца, да стал размахивать руками и свистеть, чтобы птицы улетели. Спас, короче, трех лебедей.

Прошло два часа, и мы сделали пит-стоп на берегу. Оказывается, эти черти плыли на работу, а работу из себя представляет следующее: по берегам моря разбросаны одинокие домишки, в которые и отправляются два-три человека; они собирают ламинарию - морскую капусту, сушат ее, прессуют, а потом сдают в колхоз. Вот и мы по дороге выбросили первый десант. Хорошо хоть посадка-высадка была недолгой - всего лишь пару стаканов!

Еще через час мы ступили на берег острова. Нашего…

До того, как мы оказались на острове, на нём заранее побывали инструктор-Юра, его 12-летнего сын Леха и кореш его Дима. Вот благодаря их стараниям, на острове появились палатки, стол со скамейками под тентом, лесная «исповедальня» и многое, что должно было облегчить жизнь.

Пока мы осваивались на острове (метров двадцать в ширину и метров пятьдесят в ширину), окруженном с запада и востока метров на двадцать водой, с юга и севера берег был далеко), Денис и Юра поставили две сети…

ПЕРВЫЕ УДИВЛЕНИЯ

Ну вот, пока рыба шла в сети, первый же день стал днем откровений и открытий.

Самое главное открытие/откровение - это прилив и отлив. Побывав до этого на нескольких морях, на Белом я впервые столкнулся с тем, что Луна и Ледовитый океан два раза в день РАДИКАЛЬНО преображают ВСЕ вокруг, создавая, таким образом, определенные условия. Для начала надо сказать, что в отлив уровень воды падает метра на два; таким образом, с запада вода уходила практически вся, оставляя лишь няшу (это слово надо запомнить), с северной стороны остров осушался на 1 200 шагов (специально ходили замерять).

Опять же из-за того, что потом вода возвращалась, но уже почти из океана, она была о-о-чень холодной, так что о купании не было и речи. Во время отлива можно было только ждать прилива или ходить по острову в поисках дров… или, например, следов медведя, ведущих, к счастью, с острова на другой берег.

До воды дойти было настоящим испытанием, ибо радости от этого мало было: во-первых, няша, т. е. илистое дно, местами превращающееся в настоящую ловушку для всего - маленьких рыбок, застрявших в траве при отливе, и, на радость, местным чайкам, важно выхаживающим по мели и пирующих, до сапога Оксаны, опрометчиво направившейся помыть котел и чуть не повторившей судьбу Лизы Бричкиной («А зори здесь тихие»). Только ценой оставленного морю сапога она вырвалась из няши живой…

ВСЯ ПРАВДА О ПЕСКОЖИЛЕ

Словом, более мерзкого явления, как отлив, я не знал… опять же рыба клюет только с началом прилива, и, при этом, клюёт на пескожила! Хотя, природа, все-таки подумала о досуге рыбаков во время отлива, создав такое очаровательное существо, как ПЕСКОЖИЛ. Это существо, тот же самый червяк, но толщиной с человеческий палец и длиной сантиметров десять!

Жизнь пескожила до предела «разнообразна»: смысл его жизни заключается в том, что он проникает в песок, оставляя за собой небольшую лунку, затем он начинает пропускать через свою пасть этот песок, а ненужный материал выпуская через противоположное пасти отверстие, оставляя на поверхности мини-пирамиды из макаронин песка.

Так вот, переживая отлив и готовясь к рыбалке, homo sapiens берет в руки лопату, втыкает ее посередине между лункой и горкой и, перевернув кусок земли/песка, вытаскивает почти всегда одного, в лучшем случае, двух пескожилов. Накопав порцию пескожилов, можно приступать к самой ответственной стадии подготовки к рыбалке.

Я для этого выбирал большой камень, так чтобы было удобно возле него стоять, превращая этот камень в операционный стол.

WARNING!UVAGA!POZOR! ВНИМАНИЕ!
следующая часть - для людей с крепкой психикой и, желательно, читающих это на пустой желудок.

Рецепт (моего) приготовления пескожила прост: одной рукой берется червяк, кладется на камень и легким движением другой руки, надавливая на пескожила, извлекаете из него внутренности. При этом надо быть готовым, что часть их может оказаться на вашей физиономии…

Вот оставшаяся наружняя оболочка пескожила как раз и очень обожаема морскими рыбинами.

ПОРЫБАЧИЛИ

Так наступил второй день… Юра и Денис вернулись с добычей! Всего, что оказалось в улове хватило на то, чтобы пожарить свежей рыбы, закоптить рыбу в коптильне (размером где-то 80-40-30 сантиметров с двумя отделениями) - всего «лишь» три коптильни, сварить ухи из голов и нажарить две сковородки печени трески! Скромно?!

Но в тот момент показалось, что рыбы мало, поэтому мы с Юрой и Никитой на катамаране отправились еще раз на рыбалку, благо было время прилива, отплыв от лагеря метров на двести встали на якорь и понеслось… Естественно, первой пойманной рыбой оказался бычок, по-местному - ревяк, дав понять, что он - не последний пойманный сегодня бычок. Долго оставаясь в тени Никиты и Юры, я, вдруг, тоже принялся радоваться улову. Ну расскажи кому-нибудь в Подмосковье, что, поймав треску сантиметров на 20-25, мы без сожаления отпускали ее обратно со словами: «Да… маленькая!» Кто поймал самую крупную треску - скромно промолчу, так ведь еще и камбалы наловили.

А способ рыбалки до примитива прост: нужна лишь леска 0,5-0,6 мм, блесна тяжелая, грамм на 50-60, да пескожил. Опускается все это до дна, затем поднимается над дном сантиметров на десять и, чуть опуская и приподнимая леску, остается лишь дождаться, когда по пальцу ударит леска - рыба клюет!!!

И ведь не скажешь, что островная жизнь однообразна… спать расходились только часам к трем ночи, попев и послушав песен в исполнении Дениса и Юры, засыпали под невероятную какафонию птичьих голосов, просыпались же часов в 10-11… а куда торопиться - отлив не дремлет! Проблемой была только пресная вода, ближайшим местом ее обитания было озеро глубиной по колено, но на противоположном берегу, куда надо было плыть на катамаране, потом тащить 50-литровую бочку метров сто до берега по каменистой земле леса.

При этом вода была еще та… весь планктон, содержащийся в ней, придавал ей, даже после кипячения, цвет сильно разбодяженного пива, а вкус… один лишь раз я попробовал сделать кофе на этой воде, весь аромат кофе был уничтожен запахом воды. Спасло лишь то, что чай пили крепкий, диарея нам была не страшна!

ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО НАШ ОСТРОВ УНИКАЛЕН

На следующий день наша нога ступила на противоположный берег для изучения и рассмотрения древнего очага саамов, сложенного из очень крупных камней, и растительности и живности острова. Как же обрадовалась эта живность нашему приезду, особенно комары и мошкара! Надо сказать, что наша стоянка оказалась просто раем по сравнению с другими территориями: наш остров был приятно продуваем ветерком, потому-то комары, а тем более мошкара, были у нас редкими гостями.

ЧТО И КАК РАСТЁТ

На третий день выходим еще дальше в море, и выходим не просто так, а под парусами! Как же долго я ждал этого момента… лишь по прошествии получаса после команды «Весла по обоим бортам», «Табань» и т. д., услышав «Суши весла», слух порадовала команда: «Ставь стаксель и грот!!!» Да что там говорить! Только тот, кто сам вышел в море под парусами, увидел, как ветер наполняет их, а лодка начинает бесшумно лететь по волнам, поймет, КАК это прекрасно: море, ветер и парус!

А шли мы на остров, где, согласно заверениям ученых, было старинное захоронение и можно было понаблюдать природу уже почти тундры, так называемой зоны отчуждения: это когда деревца высотой меньше метра, а мхи толщиной равной высоте деревьев… и кругом камни, камни… со следами полировки их ледником.

Ну что ж, совместив полезное с приятным, заканчиваем наше путешествие стандартной процедурой - рыбалкой. Кто знал, что нам скоро так повезет? А везение это должно было предстать в виде пойманной зубатки!

ЗУБАТКА

Та-а-а-к, история и природа Карелии чрезвычайно интересны, но, если уж ты в море, то грех еще раз не закинуть крючок с блесной. Скажу сразу, что в наши планы ловить зубатку не входило, так как ее оскал уже накануне в сетке удалось лицезреть, да и глаза ее не очень-то понравились. Рыбина-то эта, хоть и не хищница, но явно близкая родственница мурене, во всяком случае визуально: глазищи навыкат, зубищи, которыми она разгрызает раковины в надежде полакомиться моллюсками, могут легко и человеческое что-нибудь укусить. Но в сети она уже спала - так мы ее по-быстрому отправили на сковородку, да спокойно переварили ее.

А тут!!! Рыбацкое счастье изменчиво и, по началу, в каком бы из четырех мест мы не останавливались, нашими «клиентами» оказывались ненасытные ревяки. Иногда казалось, что им приятнее на крючке болтаться, чем бороздить глубины Белого моря. Треской же, даже самой маленькой, и не пахнет - ни одной поклевки. Потихоньку начинает приходить в голову мысль, что мы пытаемся в самый разгар отлива рыбачить. Эх, не судьба…

Вдруг вся фигура Юры превращается в пружину - кто-то наверняка с ним «вступил в контакт» на другом конце лески. Леска начинает стремительно уходить под лодку! Странно, ни треска, ни ревяк ТАК себя не вели. Завязалась борьба с еще неизвестным нам морским чудищем! Все-таки, супротив русского мужика не попрешь, но, Боже, Юра вытаскивает зубатку! От ужаса он замирает, его самообладания хватает лишь на то, чтобы бросить зубатку в лодку и держать ее висящей на леске. В этот момент я хватаюсь за весло, наверное, в первые секунды подумав, что я им буду обороняться, а не нападать на зубатку. Лишь только тогда, когда я увидел в руках у Дениса молоток, я понял - численный перевес на нашей стороне.

Эта зверюга вертится на крючке и умудряется всегда повернуться мордой к сопернику, то бишь ко мне и Денису. После очередной атаки на рыбу мы умудряемся сделать ОДНОВРЕМЕННО следующее: я прижимаю веслом рыбу ко дну, а Денис разящим ударом молотка пробивает дыру в ее черепе. Game is over!

Глядя на мертвую рыбину, я подумал: как же нам повезло, что рыбача накануне с катамарана, никто не поймал зубатку - я бы тогда либо сам за борт выскочил, либо леску отрезал!

Нет уж, братцы, давайте завтрашний день лучше посвятим строительству лесной бани-каменки, но никак не рыбалке!

ЛЕСНАЯ БАНЯ


Насколько «просто» соорудить баню в лесу представилась возможность узнать на следующий день. Нет, можно было, конечно, прикинуться «туристом», типа я здесь - в отпуске, а задача инструкторов обеспечить приятность этого отпуска, но…не по-мужски это как-то. Ну что, братцы? Грузимся на катамаран со всеми необходимыми «причиндалами»? Пошли!

Само собой предполагалось, что моя роль в постройке бани будет исключительна – т. е. в качестве вьючного животного. Да и ладно! Оказавшись на другом берегу и проведя разведку местности, Денис и Юра развели дискуссию, достойную философии марксистов-диалектиков. Естественно, матушка-природа не так проста, чтобы человеку давать какие-то поблажки, и поставила перед нами такую загадку: на берегу моря, в которое втекала вода из озера, было разбросано несметное количество камней, так необходимых для каменки, но воды – ноль, а вокруг озера – ни одного камня.

Ключевой вопрос на Руси «Что делать?» был решен в пользу озерного варианта, так что в мои обязанности вменялось собирать камни, разбросанные Всевышним в лесу. Оказалось, что не так тяжелы камни, как сама их доставка – ведь в лесу нет асфальтированных дорожек, зато моховых кочек, ямок и развалин предостаточно. Ну вот, пока я «наматывал» камнекилометры, Денис с Юрой занимались строительством каркаса бани, возводя конструкцию из ольховых жердей, на которую потом надо было накинуть старый палаточный тент.

Через несколько часов упорного строительства и легкого обеда появилось в лесу чудо рук человеческих: груда камней, сложенных в виде очага, в котором страшной силы огнем сгорали заранее заготовленные сосновые дрова, раскаляя камни своей температурой. Все, что оставалось сделать, так это дождаться прибытия всей нашей «футбольной» команды, т. е. еще 8 человек…и вот все 11 человек – в сборе.

Ну что поделаешь, так уж устроены мужики, что женщинам не дали возможности вкусить в полном объеме прелестей бани, зато уж три ходки по маршруту баня-озеро с раскрасневшимися физиономиями заставили быстро забыть про то, как тяжело было строительство этой самой бани!

НЯША
И кто бы знал, что день еще не закончился, а впереди нас ждет еще одно физическое испытание!

Конечно же Денис, предполагая, что может грянуть отлив, оставил катамаран вдалеке от места нашей высадки на берег, но когда мы ринулись (в буквальном смысле) на берег, окруженные миллиардами комаров и мошек, то обнаружили, что отлив в самом разгаре. Обратной дороги в лес не было, тучи мошкары не унимались, а наш остров – вот он, совсем близко! Кто же знал, что мы окажемся на нем лишь часа через три, а всему виной станет этот проклятый отлив и чертова няша!

Только стало это нам ясно лишь после того, как, погрузившись всем составом на катамаран и оттолкнувшись, мы застряли на мели на расстоянии полутора метров от берега: обратно уже не вернуться, так как только у троих человек были сапоги, а вперед двигаться не позволяет Луна, оттянувшая в сторону Ледовитого океана морскую воду.

Как стали модны сейчас всевозможные reality-show. Вот и я в какой-то момент подумал, что если бы какое-нибудь ТВ снимало нас на свои камеры, рейтинг этой передачи был бы не меньше «Последнего героя» или какого-нибудь «Дома». Честное слово, есть что посмотреть – то наша тройка: Денис, Юра и я, утопая почти по пояс в няше, пытались протолкать наше судно вперед, при этом получасовых усилий хватало лишь на то, чтобы продвинуть катамаран сантиметров на двадцать, то интеллектуальные игры, типа в «города», то неожиданная «находка» наших дам, которые, раскачиваясь маятниками, придавали поступательное движение нашему катамарану!

Вот так, на границе заката и рассвета, ни разу (!) не усомнившись в удачном окончании дня, наша Команда (да, думаю, что можно с большой буквы) высадилась на берег нашего острова. Еще бОльшему сплочению способствовала припасенная Денисом фляжка с огненной водой … жаль только ее содержимое к половине шестого утра было выпито, да, собственно, нельзя же пить всё время, надо и поспать! На следующий день надо было еще раз в море на рыбалку сходить, да потихоньку собирать вещи в обратный путь.

БЕЛЫЕ ПАРУСА
По меткому замечанию Юры: «Как только складывается команда, приходит время расставаться». Вот и мы, погрузив свои вещички в лодку, машем на прощание Оксане, Ирине, Асе и Даше, оставшимся на острове – мужики выходят в море. Нам предстояло добраться морем до д. Кангалакша, переночевать в «гостинице» и в половине шестого утра быть на ст. Энгозеро, где за 60 секунд остановки поезда надо было успеть загрузить рюкзаки и самим забраться в поезд.

Ух ты, мы вышли из бухты! Выйти-то вышли, но через полчаса заглох мотор – время испытаний еще не закончилось. И еще неизвестно кому было сложнее: физически - нам с Юрой, в течение часа работавших веслами и борясь с приливом и морскими течениями или же Денису, пытавшемуся оживить наш подвесной мотор. Да, были моменты, когда я даже не хотел смотреть в сторону берега на какие-то ориентиры, ибо гребешься-гребешься, а потом глянешь на какой-нибудь камень, лежащий на берегу, и понимаешь, что, в лучшем случае, твоя гребля лишь удерживала лодку на месте, не давая ее сносить… Нет уж, лучше сильнее грести, чем смотреть по берегам!

Что ж, Денис тоже не сидел сложа руки, через часок обрадовав нас командой «Суши весла!» Заработал движок!

Но зачем нам мотор, если у нас есть два белоснежных паруса!? И вот наша лодка превращается в белую птицу, летящую по воде на всех парусах. Это я вам скажу, удовольствие из разряда самых очаровательных, когда тугой парус проносит тебя мимо десятка трех лебедей, мимо стай прочих беломорских птиц – и все это лишь под звук воды, разрезаемой носом лодки! А как триумфально выглядело наше появление на причале в Калгалакше – не под рев мотора, а под мерное шелестение паруса и всплески весел!

Ура! Земля!

Переписываясь накануне поездки с организаторами, я задал им один вопрос. Естественно, речь шла о деньгах… а интересовало сколько нужно взять денег в дорогу. Ответ был предельно прост: «Деньги вообще не нужны, там, где вы будете, их просто НЕГДЕ тратить!!!» И все-таки, после недельной островной жизни и многочасового морского перехода сильно-сильно хотелось выпить! Минералки с газом!

Наш десант, высадившись на берегу, сразу стал «наводить порядок» на территории: Денис пошел за машиной и звонить на почту, мы ринулись в дом, где живет продавщица местного супермаркета; сопротивление бесполезно, открывай свою лавку!

Ух ты, пиво! Минералка! Водка! Да это не супермаркет – это гипермаркет!!! Долго мы еще наслаждались возможностью потратить деньги…

Остаток дня предполагал следующую программу: Юру с сыном Денис должен был отвезти на ст. Энгозеро (они оттуда отправлялись на разведку нового туристского маршрута), затем Денис возвращался и через некоторое время отвозил нас на ту же станцию. А пока все направились в известный уже нам отель, чтобы чуть перекусить и отдохнуть. Там уже были гости, трое мужиков солидного вида, приехавшие на VOLVO из Мурманска. Но не им предстояло стать гвоздем программы…

КАПИТАН САФОНОВ
Вся наша суета с кастрюлями, кипятком, вилками и кружками закончилась тем, что на ужин были приготовлены макароны с тушенкой и чай с печеньем. Взрослые помимо ужина еще решили принять допинг.

Еще не успело содержимое первой рюмки разлиться по всему телу, как с кровати поднялся Некто и, ни слова не говоря, уселся вместе с нами за стол. Вид его был грозен: на голове, помимо волос, у него еще, видимо, было птичье гнездо, оттянутые трико на коленках говорили о сильно развитой мускулатуре в тех же коленях. И, все-таки, самой сильной у него была правая рука, особенно движение с рюмкой от стола до глотки.

Несколько обескураженные таким Явлением, мы выпили по второй… и тут услышали:

И что, вы мне не нальете?

Так, вроде, у нас тут своя кампания, знаем друг друга. А ты кто?

Еще более удивленно, чем мы

Да я – капитан Сафонов! Я все Белое море знаю!

О Боже, какие же мы недалекие: лейтенанта Шмидта, майора Вихря, полковника Исаева знаем, а самого капитана Сафонова нет! Позор!

Налили, выпили. После выпитой рюмки капитан Сафонов дал прощальный гудок, т. е. опять же в сплошной тишине, отправился в свою гавань – на кровать бороздить во сне просторы Беломорья. Хороший человек!

Ну вот, собственно, и все. Отвез Денис Юру и Леху … потом мы отправились в путь.

Из последних сил (весь день не спали, а про нагрузки Дениса я вообще молчу) забрались на поезд Мурманск-Москва – и мертвецким сном, моментально заснули. Еще немного – и мы будем дома…

Тем, кто «наелся» турций и египтов

Тем, кто хочет почувствовать себя хоть недельку дикарем

Тем, кто хочет физически поработать

Тем, кто хочет увидеть неиспорченную человеческим присутствием природу

Тем, кто хочет почувствовать гармонию природы

Р-Е-К-О-М-Е-Н-Д-У-Ю!!!

Белое море таит множество опасностей и не дай Боже вам заночевать на его берегу. Чтобы ваша психика и здоровье не пошатнулись предлагаю 11 простых правил по ночному выживанию на беломорском побережье. Ку, поехали, ку!

В Архангельск?» - в надежде, что просто-напросто не расслышал предложение главного редактора, я все-таки ожидал благоприятной развязки телефонного разговора.
«Старик, но это же классно -прокатитесь, покажете автомобиль в провинции. Представляешь, как такая кроха будет выглядеть на берегу Северной Двины? А заодно посмотрите - можно ли на этом Форде ездить по нашим дорогам». Представить это было трудно...

Пробег по маршруту Москва-Архангельск и обратно - путешествие серьезное. И дело вовсе не в расстоянии, а в дорогах да и в бензине. А автомобиль? Честное слово, предложи шеф поехать на самых обыкновенных Жигулях, задача выглядела бы проще...Нашу «божью коровку» на колесах ребята пригнали из Праги - говорили, что для длительного теста. Тест, тем более длительный, это, конечно, здорово. Но тащиться в такую даль, на Север, в канун декабря...

Дабы не выглядеть законченными авантюристами, решили все же ехать двумя машинами. В качестве автомобиля сопровождения и одновременно технички выбрали редакционный Land Rover Discovery. На этой машине стоит 2,5-литровый турбонаддув, что в нашем случае оказалось весьма кстати. В Discovery мы загрузили десяток 20-лит-ровых канистр (ведь оснащенный катализатором Ford прочно сидит на неэтилированной диете, и никакой уверенности, что нам удастся раздобыть такой бензин, конечно, не было) и для него же, на всякий случай, комплект зимних 13-дюймовых шипованных колес - все-таки на Север едем.

Вопрос о том, зачем мы потащились в такую даль, да еще на более чем несерьезном транспортном средстве, нам задавали везде. Отвечать, что у нас взбалмошный шеф, нам не хотелось, а потому мы открыли справочник под названием «Автомобильные и мотоциклетные туристские маршруты», изданный в Москве в 1990 году (это единственное справочное издание, из которого нам удалось почерпнуть хоть какую-то информацию о предстоящем маршруте), и прочли там правильный ответ. Оказывается, нами двигало «...стремление познать свою страну, узнать новое о ее истории и увидеть результаты социалистического строительства».

Забегая вперед, скажем, что первые характерные результаты «строительства» встретились нам на второй день пути.

ПОЗАДИ ОДНА НОЧЬ

«Где же моя черноглазая, где...» Конечно же, в Вологде! Именно в этом древнем городе мы сделали первую остановку.
Узкая и очень неприятная объездная дорога вокруг Ростова Великого и Переславль-Залесского сделала свое дело: пройти первый участок маршрута за световой день нам не удалось. И слава Богу. Поняли мы это на следующее утро, когда, полные энтузиазма, выехали с гостиничной стоянки и отправились искать дорогу на Архангельск. Переполох в городе мы вызвали тот еще: люди сворачивали головы, показывали на нас пальцами, а местные «черноглазые» расплывались в таких улыбках, что правая нога невольно тянулась к тормозу. Заправляемся на настоящей европейской заправке (как выяснилось позже, в последний раз), даем серию блиц-интервью местным автолюбителям - и в путь.
Возможностью комфортного передвижения с довольно высокой средней скоростью дороги побаловали нас еще километров эдак двести. Как мы и предполагали, вскоре покрытие стало потихоньку «кончаться». Правда, через сотню километров дорога вновь стала походить на нормальное шоссе. На участке от Вологды до Вельска такое чередование наблюдалось несколько раз.

К середине дня окружавшие нас пейзажи начали мрачнеть. Вот и признаки «социалистического строительства»: абсолютно вымершие, утратившие даже названия, деревни, черные, покосившиеся от времени дома, полуразрушенные деревянные церкви... Можно проехать не одну сотню километров и встретить в лучшем случае дряхлый почтовый фургон. Легковые автомобили здесь вообще редкость. Об обитаемости этих мест судишь лишь по доживающим свой век старухам, которые жгут костры вдоль трассы и пытаются продать залетным дальнобойщикам ведро клюквы. Впечатление жуткое.

Темнеет, и мы сбавляем скорость. Discovery идет уверенно, а вот Ford начинает демонстрировать свой городской характер - учащаются пробои в подвеске. Вообще за ходовую часть «малышки» мы опасались больше всего - в сочетании с небольшими шинами она совершенно не располагала к активной езде по плохим дорогам. Несколько раз ударялись колесными дисками об острые края ям, но, к счастью, все обошлось без повреждений. Так что работу подвески в этих условиях мы высоко оценить не можем, но согласитесь: сильно ругать европейский городской автомобиль за неприспособленность к «автобанам» российской глубинки нельзя - не его это стихия. Жесткие неровности, стыки и небольшие выбоины в покрытии машинка проходит неплохо, но на волнах раскачивается ужасно. Несколько раз, попадая в резонанс, машина буквально «взлетала» над дорогой, полностью разгружая подвеску и даже вывешивая колеса. Ощущение свободного полета, надо сказать, не из приятных. Удивительно, но, несмотря на тряску, установленный в салоне штатный проигрыватель компакт-дисков чувствовал себя прекрасно и работал без сбоев.

Если не считать досадных реакций на дорожные неровности, то на высоких скоростях Ford Ка ведет себя великолепно - не утомляет излишней остротой реакций, не требует первых подруливаний, не шумит, не свистит. Словно едешь на автомобиле двумя классами повыше.

Темперамент Ford Ка продемонстрировал умеренный - у мотора очень ровная тяговая характеристика. Претензий нет, но из-за отсутствия подхвата в зоне высоких оборотов порою не совсем удобно совершать обгоны: включаешь четвертую, а желаемого рывка нет. Признаться, от двигателя объемом 1,3 литра (да еще учитывая относительно небольшой вес машины) мы ожидали большего.

Впрочем, вполне возможно, что городскому автомобилю излишняя прыть и не нужна. Важнее другие достоинства, например, отсутствие шума от двигателя, что с радостью и отмечаем.
Очень понравилась управляемость. Незнакомая дорога, высокая скорость, ямы. Повороты подчас приходилось проходить на грани скольжения. Ford показал себя молодцом! Удобная чувствительность, плавные реакции... Поворот руля, и резким броском в сторону машинка объезжает препятствие без единого намека на потерю устойчивости. Ford Ка вообще очень надежно дерродемонстрировав легкий намек на крен, Ка словно приклеенный к покрытию «пишет» заданный радиус. Иногда кажется, что вот-вот задняя ось должна сорваться в занос. Ан нет! Машинка ровно соскальзывает всеми четыремя колесами наружу поворота.

Еще хотим отметить тормоза. Они точны, прогнозируемы и отличаются поистине «дамским» усилием на педали.

Интересный сюрприз в дороге преподнесла аэродинамика! При движении с высокими (110-120 км/ч) скоростями машинка показала себя настоящей чистюлей: лобовое стекло и фары почти не забрызгивались грязью. А вот после поездки по городу приходилось выходить из салона и работать тряпкой.

Длительная езда в полной темноте дает нам право поругать комбинацию приборов, вернее - ее подсветку. Ядовитое желто-зеленое пятно перед глазами раздражало сверх всякой меры.

К органам управления больших претензий не возникло. Стоит отметить лишь слишком «заумный» алгоритм управления стеклоочистителями и нечеткое включение задней передачи.

КУРЬЕЗЫ СЕВЕРНОГО КРАЯ

В Архангельске - проблема с гостиницами, а с гостиницами, при которых имеются охраняемые автостоянки, - проблема в квадрате. Сами понимаете, оставлять на улице Land Rover не хотелось, Ford - тем более. Как показывает практика автомобильных командировок, в таких ситуациях нужно обращаться к швейцару.

Внимательно выслушав наши опасения за сохранность припаркованных под окнами машин, услужливый дядя заявил: «Нет, ребята, у нас тут спокойно, не воруют. Недавно, правда, Вольво у входа взорвали, а так тихо». За 50000 рублей свидетель взрыва пообещал не спускать с наших автомобилей глаз. Обошлось.

В двадцати четырех километрах от Архангельска, на правом берегу Северной Двины, расположен населенный пункт Малые Карелы. Это музей северной деревянной архитектуры. Лучшего места для фотосъемки придумать трудно. Но мы и не подозревали, что здесь нас ждет очередной сюрприз. Музей работал, все было открыто. Более того, скверная погода не способствовала притоку посетителей - и мы были здесь одни.

«Съемка на территории музея стоит 300000 рублей», - фраза женщины-администратора прозвучала как приговор. Деньги у нас нашлись, но... Ни один из нас так и не смог припомнить случая, чтобы приходилось платить такие деньги за право сфотографировать автомобиль.

Обойтись в столь дальнем путешествии без общения с гаишниками трудно. И удивляли нас провинциальные стражи порядка не раз.

Пост под Вельском. Проверка документов. «Обнюхали» Ford, расспросили, куда и зачем едем, и вроде бы собрались отпускать, как молодой прапорщик вдруг неожиданно просит продать (продать!) ему лежащие в наших машинах СВ-радиостанции, которыми мы пользуемся, если идем колонной. Тяжело им, видать, без связи.

Вторую встречу с ГАИ мы невольно спровоцировали сами: попались за превышение скорости. Двадцать тысяч рублей благополучно перемещаются в карман мрачноватого лейтенанта (проникнуться идеей испытательного автопробега и простить нас за нарушение он не захотел). И только мы собрались ехать дальше, как у наших машин появляются коллеги мздоимца: «Ребята, какая классная машина! Вы что, журналисты? Из Москвы?» Дружеский разговор закончился раздачей свежих номеров Авторевю. Но так случилось, что на обратном пути они же остановили нас вновь.

Думаете, опять за превышение? Не тут-то было! Мы ехали строго по правилам! Оказывается, эти ребята видели сюжет по местному телевидению с рассказом о пробеге и нашей «божьей коровке». Ну, а что значит для них встреча с человеком из «ящика», объяснять не надо. Нас просто ждали и тормознули, чтобы еще раз потрепаться «за жизнь». Теперь уже не надо было оправдываться и делать невинные лица. «А штраф позавчерашний вернуть никак нельзя?» - ответом был кивок в сторону милицейского «козлика», где понуро восседал оставшийся без газет и рассказов о необычном «фордике» лейтенант.

А на выездном пикете из Архангельска гаишники нас расстроили: «Этот ваш Ford Ка по объездной дороге не пройдет - как пить дать завязнете. Но если хотите провести настоящие испытания, поезжайте». Легкий шок сменился любопытством. Во-первых, как они узнали марку машины? Во-вторых, откуда они знают об испытаниях? «Так я, ребята, газеты читаю», - уловив наше замешательство, сержант расплывается в доброй улыбке и достает из кармана свежий номер Правды Севера. Заметка о нашем путешествии в областной газете была подготовлена за ночь!

Хватало курьезов и по части топонимики. Очень позабавило, например, придорожное кафе Санта-Барбара. Река Чача и деревенька с соблазняющим названием Бухалово навеяли мысли о постое...

А вообще все было здорово. Везенье это или нет, но мы умудрились доехать на этом городском «малыше» до берега Северного моря и вернуться обратно без поломок и приключений. Несмотря на отвратительные дороги и высокую среднюю скорость, Ford Ка выдержал это испытание и, будучи совершенно неподготовленным к подобным рейдам, сумел все же предоставить нам достойный уровень комфорта.

И все же в качестве единственного семейного автомобиля, на котором и на работу, и к теще на блины, и в отпуск в Сочи, мы бы вряд ли порекомендовали такую кроху. А вот в качестве исключительно городского транспортного средства - вполне. Впрочем, вряд ли Ford Ка будет продаваться в России через сеть официальных дилеров. Пока что они делают упор на модели Escort и Mondeo, и это, вероятно, правильно.

Да, чуть не забыли - расход топлива! С учетом постоянного движения с максимально возможной (по комфорту и состоянию дороги) скоростью он составил около 8 литров на сотню.

Путешествие по южному берегу Белого моря.
Отчет о байдарочном путешествии по Белому морю
(поселок Колежма, Беломорская область).

Преамбула

Это путешествие по Белому морю состоялось в жарком августе 2010 года.
Вместо запланированной двухнедельной поездки тысячу километров на юг (на Ахтубу), мы поехали на такое же расстояние на север, да еще всего на одну неделю. Столь резкое изменение маршрута было обусловлено сильной жарой: на Ахтубе дневная температура была около +40, в Москве +35, а на Белом море только +28.
Поэтому, когда оттягивать дальше отпуск было уже нереально, за два дня до отъезда мы вместо юга решили ехать на север. Об этом мы потом не жалели, т.к. на Ахтубе еще месяц было +40+42.....

Мы - это семейство Михайловых: папа, мама и двое детей:

До этого мы уже плавали как с детьми (по Ахтубе в 2009 году и по Подмосковью), так и без них (Ахтуба-2008 , Байкал-2000 и др.).
Для нас походы - это совместный отдых, учитывающий интересы всех членов семьи.
Плавали мы на легкой и надежной, хотя и тихоходной надувной байдарке "Щука-4".
Плавание по южному побережью Белого моря позволило нам как вдоволь накупаться, так и заняться туризмом и спортом, да еще всей семьей.

Маршрут на байдарке: село Колежма - Красная Щелья - Мягостров - село Колежма. Всего то километров 70.
За весь наш короткий пятидневный маршрут мы проплыли километров 70, т.е. в среднем за день мы проходили километров 10-15.
Малое расстояние было обусловлено круговым маршрутом (от поселка Колежма и обратно), а также тем, что плавать реально было только во время прилива, т.е. не более 3-5 часов дневного времени. Да и хороших мест для стоянки было совсем немного.

Маршрут на машине: Подмосковье - г. Вологда - г. Петрозаводск - г. Беломорск - пос.Сумский Посад - деревня Колежма (обратно так же).
Всего то километров 1300 в одну сторону.
Обратно мы ехали по этому же маршруту.

Выбор маршрута

Для жены и детей это изменение было спозиционировано следующим образом: вместо того, чтобы как в прошлом году на Ахтубе вариться в собственном соку, охладиться от 35 градусной московской жары на Северном Ледовитом океане. Более конкретно, имелся в виду небольшой кусочек Северного ледовитого океана - Белое море, или совсем уже детально, его крайняя южная часть. Соответственно, мы вместо путешествия на тысячу километров на юг собрались на тысячу километров на север.

Мы рассчитывали охладиться от московской жары, отдохнуть от запаха горящих торфяников под Москвой, наземного и подземного транспорта г.Москвы, офисных и домашних кондиционеров и в первую очередь от огромного количества человеков (более 10 миллионов однако...).
Детям понравилась идея об охлаждении на севере, а не о дальнейшем перегреве на юге. Изменение поездки из района Черного моря на Белое они тоже легко приняли, т.к. Белого моря они не видели и даже не слышали о штормах и ветрах, дующих в летнее время, а также о льдах, сковывающих зимой все наши северные моря.
И уж точно ничто они не слышали о типовой температуре в августе в +10-15 с преобладанием дождя и ветра. Никто им не говорил о катамаранах, которых сносит ветром километров на сто в море, пока их случайно не подбирает спасательный катер (или не подбирает).

Амбула.

Часть 1: Короткие сборы и долгая дорога на Север

Незадолго до путешествия
30 июля 2010 года, за ночь до отъезда, я всего то за 3 астрономических часа доехал из Москвы до нашей дачи на юге Подмосковья. Время было всего то 11 часов вечера.
Итого, прибыв в 11 часов вечера на дачу, я проинспектировал состояние сборов. Состояние было не простым: вещи были скинуты в одну комнату и занимали все ее углы. Надо было проверить все ли собрано, кое что еще дособирать, а потом уложить все в рюкзаки и сумки.

До этого я потратил 2-3 недели на покупку прибамбасов, которые могли еще улучшить наше путешествие всей семьей: full HD видеокамера весом 300 грамм (!!!), фотоаппарат, их аккумуляторы, чехлы, карты памяти к ним. Фото и видеотехника конечно, усложняют само путешествие, зато создают иллюзию, что в долгие зимние вечера дети и внуки, а также ряд родственников, с наслаждением будут обсасывать мелкие детальки нашего путешествия (к сожалению, с нами такого пока еще не случалось).

По просьбам жены и детей также были понесены следующие издержки:
- 4-х местная палатка Saleva (хотя 3-х местная у нас уже была);
- надувные коврики (с точки зрения бывалого туриста это кощунство, но спать приятно);
- огромное количество сухарей и конфет (в предыдущем путешествии дети ели их в огромном количестве);
- также в "Ашане" было закуплено 1,5 мешка еды, что могло дополнительно скрасить наше путешествие.
Хотя, конечно, дело не в этом. Бывалые туристы обходятся в три раза меньшим объемом продуктов - в идеале горсточкой риса на день пути, как настоящие азиаты.
Напротив, нами было закуплено по полкило картошки на каждый день путешествия. Эта картошка ввергла бы в шок бывалого туриста, привыкшего засыпать крупу в нос байдарки, высверливать столовые ложки для облегчения веса и уж конечно, не брать вилок (а вот то, что некоторые в походах не используют мыла, да и вообще не умываются, скорее из другой оперы).

Нас, как и многих других, кто ходил в походы с детьми, каждый раз удивляла способность маленьких детей есть больше, чем взрослый мужчина, гребущий по 8 часов в день. Некоторые мамаши объясняют это молодым растущим организмом, папаши - желудочными червями. И уж точно ни один чукча не планировал бы на каждый день похода со своим сыном дополнительно по 10 сухарей и 20 конфет, не считая взрослого рациона еды.
Вернемся собственно к вечеру дня перед отъездом в путешествие. К часу ночи более или менее удалось собрать вещи, сбросив их вповалку в предбанник, где они немного полежали до нашего отъезда в 7 часов утра.

День первый: 31 июля 2010 - дорога Подмосковье - р.Шимка
В первый день путешествия нам удалось встать только в 7 часов утра, всего то за 1,5 часа собраться и выехать на машине в непростое полуторатысячное путешествие с юга Московской области на крайний (для москвича) Север.
Заодно выяснилось, что подъем в 7.00 был непривычен для расслабившихся на даче детей.

Опустим ужасные детали путешествия по Московской области, как то: тридцатипятиградусная жара, сплошное задымление от горящих торфяников; огромное количество народу, бредущего вдоль дорог и едущих в машинах без кондиционеров; жадных до денег подмосковных ментов; многочисленные пробки и загадочные дорожные указатели.

Перенесемся сразу к первому большому городу по пути нашего нашего путешествия. Это был Ярославль. Он удивил даже бывалых автопутешественников по России (это я про нас): федеральная трасса М8, проходящая через весь город, была закрыта на ремонт, также были закрыты несколько боковых улиц, которые дорожные указатели рекомендовали для проезда на Мурманск. Свою лепту внес и автонавигатор, разработанный компанией Garmin, включивший в себя мысли лучших картографов РФ и их представление о России, ее городах и улицах. Garmin настойчиво рекомендовал нам поехать по переулкам, заканчивающихся тупиком или, для разнообразия, знаком запрещения проезда.
Не брезговали голландские разработчики данного навигатора и рекомендациями циклических маршрутов, после того как мы упирались в "кирпич", Garmin рекомендовал отъехать на 3-4 улицы назад и проехать под "кирпичом" во второй раз. Повоевав так с неродным для русского человека устройством, мы повернули туда, куда считали нужным и все таки выехали из упомянутого выше города. На лишние петли по городу кроме нервов мы потратили минут 40 светлого времени суток.

Однако, вернемся к нашей дороге от Вологды до Онежского озера.
По европейски доброе дело мы совершили между Вологодской областью и республикой Карелия. Найдя одно из крайне малочисленных мест, где с дороги можно съехать к реке, мы там и остановились на ночь. Кстати, проехав Онежское озеро на протяжении 300 км езды около озера, мы таких мест не нашли, хотя и не исключено, что местные жители такие места знают.
Съехав по разбитому грунтовому сорокаградусному склону к реке Шимка, я попросил детей собрать многочисленные бутылки, консервные банки, а также оставленные кем-то носки в одну кучу. Через час я сам выполнил эту работу, собрав десяток пластиковых бутылок и подобной гадости, которые поздно ночью успешно сжег.

День второй: 1 августа - дорога р.Шимка - деревня Колежма
Проснувшись утром, мы порадовались плавающим по реке уткам и туману, красиво парящему над рекой. Всего-то за час мы собрались. Наша машина успешно преодолела сорокаградусный земляной склон с отдельными камнями и колеями от других машин.
Далее часа за 4 мы доехали до северной оконечности Онежского озера, где "отец Онуфрий обозревал окрестности Онежского озера и обозрел обнаженную Ольгу". Сюда мы планировали заехать в первый день поездки, это было бы всего километров 900 от места нашего старта.

Мы, однако, беспрепятственно покатили параллельно Беломоро-Балтийскому каналу, а далее по дороге вдоль Онежского озера. Часа в 2 достигли южной оконечности Онежского озера, где планировали заночевать еще вчера.

Алгоритмы чередования хороших и совершенно отвратительных даже по российским меркам дорог так и остались для нас загадочными.
Северная оконечность Онежского озера совсем удивила нас щебеночными дорогами, которые чередовались с плохим асфальтом с большими выбоинами. Такое ощущение, что местами федеральную трассу бомбили кассетными бомбами.

Приятно нас удивило отсутствие гаишников, хотя вряд ли им было кого ловить за превышении скорости по дорогам с щебеночным покрытием. Километров 300 до города Беломорска мы доехали достаточно сносно по асфальтовым трассам. Ближе к городу периодически открывался вид на Беломоро-Балтийский канал. Приятно порадовал нас беспрепятственный проезд по шлюзам канала к г. Беломорску. Город удивил своей малостью, обилием "лежащих ментов" на улицах, отсутствием предупреждающих о них знаках. Заправку с 95 бензином мы тоже не нашли.

После Беломорска, GPS-навигатор упорно гнал нас на паромную переправу до Сумского посада. Вместо парома мы обнаружили лишь несколько свай посредине канала. Как потом выяснилось, переправу несколько лет как уже закрыли. К счастью, мы нашли дорогу из плит, по которой удалось проехать через канал на другой берег. Тогда мы удивлялись ужасному качеству покрытия и надеялись встретить сразу после шлюза дорогу с асфальтовым покрытием до поселка Сумский посад, что было обещано официальной картой автодорог России. Встретив лишь каменистую дорогу, покрытую щебнем вперемешку с пылью и бревнами, мы были неприятно удивлены. Эта дорога шла 30 км до Сумского посада, где мы планировали оставить машину.
Сначала мы ехали со скоростью 20 км час, наш внедорожник сильно трясло, после того как несколько машин обогнали нас в облаках пыли, мы увеличили скорость до 40 км. Трясти стало существенно меньше. Сильно помог кондиционер, т.к. пыль над дорогой не успевала оседать.

Еще до поселка Сумский посад мы порывались в местных речках набрать с собой пресной воды, но каждый раз нас останавливал слабокоричневый ее цвет, похожий на слабозаваренный чай. Тогда мы подумали, что эту воду пить нельзя. Как потом выяснилось, то была очень хорошая для данной местности вода. Приехав только к десяти часам вечера к поселку Сумский посад, мы попытались доехать на нашей машине до моря, в надежде заночевать там. В соответствии с нашей картой Республики Карелия, вдоль реки Сума от Сумского посада шли две дороги до самого моря. Не найдя этих дорог, мы спросили местных аборигенов. Те рассмеялись и сказали, что этих дорог никогда не было.

Вызывающий доверие житель поселка, к которому мы обратились с вопросом, квалифицированно рассказал нам про местные дороги, а также сообщил, что сегодня он отмечает День железнодорожника.
Как объяснил нам сумский житель, до Белого моря можно добраться, сплавившись 5 километров по быстрой реке Суме. Он сказав также, что порогов там нет, хотя, стоящие около реки туристы на катамаранах, считали, что они есть. По имеющейся у нас лоции, на реке есть и пороги и плотина.
Местный житель предложил нам альтернативу плаванию с детьми по бурной реке - доехать 25 км по грунтовой дороге до последнего населенного пункта на этой дороге, деревне Конежма. Здесь кончается дорога из Беломорска (т.е. с запада).

С севера вместо дорог - только Белое море. С юга - полтысячи километров болот и рек, в т.ч. бурная река Конежма. С востока до ближайшей дороги на Архангельск километров 200 болот и тайги. Единственное здесь сообщение с запада на восток - периферийная железная дорога, по которой раз в сутки проходит пассажирский поезд, а за полчаса до него - электричка. Мы не смогли разгадать, зачем они едут почти в одно время. Разве что первый поезд проверяет пути.
Для полноты картины мы поговорили и со стоящими у реки туристами-водниками на сплавных катамаранах, которые уже прошли свой маршрут и дожидались поезда.

Было уже часов десять вечера, но благодаря белым ночам было все еще светло.
Мы приняли решение все-таки попробовать доехать до берега моря и, перекрестясь (кто был крещеный), мы поехали 25 км по проселочной дороге к деревне Колежма - последнему населенному пункту по этой дороге. Ехали мы достаточно нервно, время было около 11 часов вечера, на глазах темнело. Дорога с грунтовым покрытием, мелкими камнями и пылью, затейливо извивалась в сосновом лесу.
Мы боялись, что совсем стемнеет и ночью по такой дороге ехать было бы полным безумием. Однако, когда мы приехали за полчаса до полуночи к деревне Конежма, было еще не полностью темно. Мы попробовали проехать левее от реки, где было уже видно Белое море. Доехав до конца дороги, мы увидели рядом только деревенские дома.

Места для стоянки на ночь не было. Однако, очень удачно оказавшиеся рядом двое трезвых людей в маскировочной одежде, квалифицированно подсказали нам как переехать на другую сторону реки Колежма, где есть где поставить палатку и машину.
Сделав пару сложных поворотов, мы доехали прямо до моря. По нашим ощущениям, на протяжении 50 км вдоль моря, это было единственное место, где на машине можно было выехать на берег. Да и то мы проехали под открытым кем то шлагбаумом поперек единственной дорожки.
Последний километр дороги запомнился нам на долго - полутораметровыми обрывами, извилистой песчаной насыпной дорогой, летающими перед самыми фарами машины совами, а также шумом морского прибоя.

Где-то уже после полуночи мы выехали на берег моря. Из машины вывалились сонные дети и подивились на морские волны и многочисленные валуны, верхушки которых выступали из воды. Пока мы ставили палатку и готовили на костре еду, на каждого из нас навалилось по полсотни комаров, тогда нам показалось это многовато.
Быстро вскипятив коричневатую воду из реки Колежма и пожарив беломорские сосиски, полностью обессилевшие, но довольные, в 2 ч мы отошли ко сну.

Часть 2: Южный берег Белого моря

День третий: 2 августа - Плавание от поселка Колежма до заводика по переработке водорослей (место "Красная Щелья")
Проснувшись, вместо моря мы обнаружили валуны и ил, а также воткнутые в ил палки. В дополнении к ним, в километре от берега на дне моря, на боку лежал корабль водоизмещением тонн 10. Нам виден был километровый залив, который на 2/3 остался без воды. Валуны выросли на метр. Вода отступила метров на 200-300, обнажив илистое мелкое дно моря. Такое мы видели впервые. Еще до поездки на Белое море мы слышали о больших отливах, но в живую никогда их не видели. Наши дети с удовольствием бегали по дну пересохшего моря, мы же приходили в себя после вчерашней поездки и ждали прилива.

Проплыв всего то километров семь, мы встретились с большой для нашей байдарки волной, и, увидев несколько огромных, но пустых сараев и бухточку возле них, туда и причалили. С интересом мы осмотрели огромные сараи. В одном из них было совсем пусто, в другом лежали засушенные водоросли, собранные со дна моря. Третий сарай был заперт на амбарный замок.
На причале тоже лежали водоросли средней степени засушенности.

Пару раз мимо нас проходил парень с топором и включенным радиоприемником. Потом на причале появились двое хлопцев. Вначале они валялись в водорослях, потом надев водоросли на голову, принялись сражаться. Один боец был с работающей бензопилой "Дружба", другой вооружился длинной косой. В результате поединка победила дружба (это не про бензопилу) и хлопцы ушли обратно в избу.

Через некоторое время трое ребят вышли из избы на пирс, начали выносить водоросли из сараев и раскладывать их по доскам пирса. Еще через полчаса мы поняли, что случилось. К пирсу причалила моторка с цивильно одетыми т.н. "недикими" (или "организованными") туристами. На них были шорты, фотоаппараты и темные очки. С шумом они выбрались на причал, щелкали на фоне водорослей затворами фотоаппаратов и работали видеокамерами. Также шумно они зашли в сарай с водорослями, потом вернулись обратно на пирс, косясь иногда на нас как на местных диких людей. Скоро они сели в катер и укатили в обратную сторону. Мы сделали предположение, что бизнес по добыче водорослей, поставленный на широкую ногу в Советском Союзе, выродился в нишевый бизнес, где сам процесс сбора водорослей изредка показывался туристам, за счет чего и кое как окупается.

Дети наши с огромной радостью бегали по обмелевшему берегу моря.


Сразу за первыми деревьями начиналась каменная скала, которая под 30 градусов уходила вверх. Скала была покрыта мхом, трещинами и соснами, растущими прямо на камнях. Лес никак не походил на Подмосковный, а также на другие леса, виденные нами до этого.

День четвертый: 3 августа - Плавание от водорослезавода до реки Безымянной (после о.Маниостров)"
Работники местного водорослезавода подсказали нам, что пролив "Железные ворота", по которому мы хотели плыть между материком и островом Маниостровом, в отлив не проходим вообще (хотя, наверное, это не совсем так для нашей байдарки). Они рекомендовали пройти его с востока на запад во время полного прилива. Во время начала прилива образуется мощное течение с запада на восток. Пролив назван "Железными воротами", т.к. там из-за сильных течений там утонуло много кораблей.

В этот день мы выплыли для нас не так и поздно - в час дня. В это время прилив дошел до своей максимальной точки. Мы без приключений доплыли до пролива "Железные ворота". Берег даже по первому разу не радовал разнообразием - чахлый сосново-березовый лесок, низкий берег и огромное количество валунов. Красивых мест для стоянки, да чтобы можно было еще купаться, практически не было.

Прямо в начале пролива, как было нарисовано на нашей карте Карелии, в море впадает маленькая речушка, где мы планировали набрать воды на 2 дня плавания. С собой мы уже везли емкости для воды, представляющие из себя пустые пластиковые 2-х литровые бутылки из-под нашего любимого кваса "Очаковский". Бутылки четыре мы привезли с собой и еще 5 бутылок насобирали на берегу моря. Также с собой мы брали емкость для воды фирмы "Tatonka", однако оная дала множественные течи еще в предыдущие путешествия. Tatonk"у мы использовать не стали, а в последний день путешествия сожгли.
Пластиковые бутылки из-под кваса показали себя и надежней и удобней. Однако, и они повторили судьбу специальной емкости для воды - в последний день путешествия мы сожгли и их.
Если бы не GPS, наши надежды найти пресную воду развеялись бы как туман. Только благодаря навигатору и встроенной в него карте "Автодороги России" мы нашли единственный на десятки километров по побережью источник воды. Он представлял из себя махонький мысик и русло ручья, совершенно не заметного с моря.

Пройдя метров 20 вверх по руслу ручья, мы обнаружили болотце с темной водой, покрытой пленкой какой-то болотной гадости. Вода была цвета крепкозаваренного чая. Предыдущий раз мы брали воду в реке Конежма и уже знали, что во всех местных речках вода похожа на чай. Местные говорят, что болота делают воду такой, какой мы видели.

Надо отметить, что мы плыли в год ужасной жары, когда в Москве было +35+40, а на Белом море +27+30. Набрав вышеупомянутой кирпичной воды, мы спокойно прошли пролив "Железные ворота". Проплыв еще десяток километров, мы нашли более или менее уместное место для нашей байдарки. Это была небольшая бухта с маленьким песчаным пляжиком, который понравился нашим детям. Вскоре начался отлив, постепенно перед нами открылось метров 30 морского дна.

Мы уже знали, что ловить местную рыбу нужно на червей, которые живут на морском дне. Специально для поимки морских червей мы взяли саперную лопатку. Поразвлекавшись с ней минут 15, нам действительно удалось накопать червей. До этого мы в Интернете нашли ряд описаний, как же в Белом море надо ловить рыбу. Большинство этих описаний отмечало, что одиним из важных условий успеха в рыбной ловле является добывание червей. Черви, которые нам попались, было длиной 5-10 см, хотя пишут, что они достигают 30 см. Рекомендуется капнуть лопатой между входом и выходом в норку червя, при этом есть шансы поймать хозяина этой норки.
Выкопанные нами черви смотрелись более еще жутко, чем их пресноводные братья. С шутками и прибаутками, наковыряв с десяток червей, мы отнесли нашу легкую байдарку до воды и отправились ловить местную рыбу. Мы собрались поставить байдарку на якорь и ловить с глубины 5-7 метров. Однако случилось ужасное: веревки, которая путешествовала вместе с байдаркой, в оной не оказалось. Был у нас аварийный 2-х метровый конец, с помощью которого нам удалось встать на глубине 2 метра.

Прочитав рекомендации про ловлю в Белом море, мы были почти уверены, что будут черви, будет и рыба.
Однако, половив в одном, втором, третьем месте, выяснилось, что червь есть, а рыбы нет. Ловили мы на спиннинг, к которому была привязана блесна и 2 крючка с червями (хотя это и рекомендуемая снасть для ловли трески с глубины от 30 метров). Также мы ловили на обычную поплавочную удочку. Результат ловли на обе снасти был одинаков: ничего мы не поймали.

День пятый: 4 августа - Плавание около Мягостова
Фактически у нас уже складывался кольцевой маршрут из деревни Колежма, (где мы оставили нашу машину) и обратно в эту же деревню. Соответственно, в этот день мы решили проплыть еще немного в сторону Сумского посада, чтобы набрать чистой вкусной воды в обозначенных у нас на карте двух речушек. Однако, даже с помощью GSP одной реки мы так и не нашли.
Однако, удалось найти устье другой реки. Помятуя опыт предшествующего сбора воды, мы опасались найти лужи с коричневой водой. Однако, личный осмотр показал, что эта речушка пересохла полностью. Пройдя верх по ее течению с километр, я обнаружил множество тропинок и звериных следов, которые хорошо отпечатались на уже засохшей глине (наверное с месяц назад здесь было болото). Большинство крупных следов были похожи на лосиные. В одном месте определенно прошел взрослый медведь.

Тогда мы еще не знали, что на Белом море обитает множество гадюк, особенно в прибрежных болотах, и я спокойно ходил босиком в одних шлепанцах. Оказавшись без воды, мы приняли решение все таки плыть еще километров 10 до Мягострова, где должна была быть еще одна речка.

Поплыли мы через пролив между островами Маникостров и Щелье к единственной на большом острове Мягостров речушке.
Пролив между островами оказался с трудом проходим даже на нашей байдарке и в полный прилив. Прихотливо изогнувшийся проход был усеян валунами, которые даже при полной воде виднелись как всплывшие на поверхность противокорабельные мины. Вряд ли по этим местам можно пройти на моторке, если конечно, вы не камикадзе.

Пройдя пролив между островами, мы увидели совсем маленький скалистый островок. Этот остров возвышался над водой как крепость, со стенами из потрескавшихся скальных пород, наверху росли деревья. Дети сразу прозвали его "Остров Буян". И он нам понравился, так как почти все острова были плоскими как стол.
Но питьевой воды у нас не было и мы поплыли дальше к Мягостову через 4-х километровый пролив. На нашей шестиметровой байдарке мы с трудом справлялись с высокими боковыми волнами волнами. Если верить карте, единственная речушка располагалась рядом с избушкой, к которой мы держали курс.

Подплыв к берегу метров на сто, мы увидели лосиху (рогов то не было), которая с еще большим удивлением смотрела на нас. Простояв напротив нас минут 5, лосиха пофыркала, повернулась и ушла в лес. Возможно, на берег моря её выгнали комары и жара, необычные для этого места и времени. Я и Вика были приятно удивлены этим событием. Дети не показали особого интереса, смотрев на дикое животное как в зоопарке или в телевизоре. Больше их забавляла игра с плавающими водорослями, чем они оттягивались уже пару дней.

Подплыв с помощью GSP к единственной обозначенной на острове речушке, мы на байдарке проплыли метров 20 по руслу реки, залитому во время прилива морской водой. Русло было неширокое, мы с трудом протиснулись там на байдарке. Рядом покачивался тростник, вода была чистой и прозрачной, явно морской. Я вышел из байдарки по высокому тростнику, метров через сорок морская вода кончилась, началась буро-коричневая жижа. Ширина реки сузилась сантиметров до тридцати...
И, о чудо! Пройдя еще метров пятнадцать по этой жиже в глубину острова, удалось найти несколько стоячих лужиц со стоячей водой с цветом крепко заваренного чая. Сверху лужицы были затянуты какой-то коркой, видимо состоящей из живущих в этой воде бактерий и продуктов их жизнедеятельности. Напоминало это также лягушачью кожу. Конечно, в Подмосковье таким полуметровым ручьям никто названия не дает и речками их не считает.

Набрав в разнокалиберные пластиковые бутылки литров двадцать этой бурой на цвет воды, я с видом охотника, добывшего для всей семьи еды, вернулся к байдарке.
Проплыв задом метров пятнадцать, мы опять выплыли в море. Быстрая фаза отлива еще не началась и не надо было тащиться лишние пятьдесят метров по илистому дну моря. Проплыв немного вдоль берега, мы подплыли к избушке. В избушке не было ничего, кроме пачки соли, туалетной бумаги и голых деревянных нар. Рядом с избушкой росла малина. Однако, странно было видеть в малиннике рядом с явно заброшенной избушкой, свежие проломы, спелой ягоды вокруг которых не было. На Кавказе я уже встречался в малинниках с медведями, поэтому долго собирать малину мы не стали.

Отплыв от избушки, мы надеялись найти место для ночевки на этом острове. Побережье острова просматривалось на 10 км вперед. Но видели мы только низкий каменистый берег, поросший травой, сразу переходящей в лес. Каких-либо пляжей тоже не было видно. Несмотря на протесты Виктории, нашего переднего матроса, мы вернулись на обратный курс к проливу между двумя соседними островами.

Проплыв 4 км в обратную стороны, мы нашли на небольшом безымянном острове, который прозвали "остров Буян", отличную стоянку. Остров находится прямо на выходе из пролива, он был метров 40 в ширину и 200 в длину, очень такой похожий на выросший из моря каменистый пупырышек. Весь он состоял из серых скал, покрытых сверху сосной. Единственное место для стоянки оказалось на противоположной от пролива стороне острова.

Дети с восторгом бегали по уходящим в воду плитам, собирая ракушки и остатки крабов. Были и медузы. Не нашли мы только морских звезд, о которых с восторгом писали байдарочники, путешествующие по Белому морю.

День шестой: 5 августа - плавание Мягостров - скалы возле водорослезавода
Как ни жаль было, но на следующее утро мы поехали дальше, т.к. еще на одну ночевку воды у нас не оставалось. Отплыв от нашего островка, мы долго пилили вокруг острова Маникостров. Обогнув его, с трудом (видимо против приливного течения) прошли на нашей маломерной байдарке пролив с островом Березовец.

Далее мы вошли в пролив "Железные ворота", который с большим трудом преодолели из-за сильного приливного течения.
В то время, как родители с трудом плыли против приливного течения в проливе "Железные ворота" дети оттягивались выдергиванием со дна водорослей. Переплыв пролив, мы опять нашли речушку, в которой раньше уже брали воду. В первый раз мы думали, что это ужасная по качеству вода. Но сейчас эта коричневая жидкость, покрытая сверху радужной пленкой, показался нам вполне качественной пресной водой.

Пока я рассекал пару сотен метров босиком вдоль болотца за водой, Аня, накупавшись в море, нашла отвратительную на вид змеиную шкурку. К счастью, ее бывшей владелицы рядом не оказалось. Впоследствии нам сказали, что это шкурка гадюки, коих много на прибрежных камнях. Непонятно правда, что эти змеи пили в 2-х месячную засуху, разве, что влага от местных лягушек и мышек могла их спасать. Мыши, судя по объеденным ягодкам черники и фиолетовым катышкам на камнях, также решили проблему с отсутствием воды.

В километре от берега мы увидели что-то похожее на черный шар, периодически погружающийся под воду. Возможно, это была нерпа, потому что, когда мы доехали до этого шара, там уже ничего не было.
Встали мы на высоком каменистом полуострове, недалеко от Краснощельского водорослезавода. С трудом нашли мы маленькое место для нашей палатки прямо на скалах. Костер, учитывая стоящую 2 месяца жару, мы тоже решили развести среди каменных плит.

Один мужчина в болотных сапогах сказал, что он помощник пожарного и проверяет костры, а другой сказал, что он из Ивантеевки и проводит здесь свой отпуск. Я вспомнил, что у меня уже лет 20 есть нагрудный знак "Общество борьбы с наркоманией и проституцией", но говорить об этом не стал.
Поговорив минут пять о погоде и горящем недалеко лесе, мы разошлись. Напоследок мужики посмеялись над нашей сетью, которая из-за отлива стояла почти без воды.

Когда моторка с этими же рыбаками через полчаса подъехала опять, мы ожидали чего-то приятного. Действительно, они привезли нам походный чайничек, наполненный камбалой. Там было штук десять живых камбалок размером с ладошку мужчины. Выпустив их в небольшую лужицу на скалах, мы с восторгом смотрели, как все рыбки перевернулись белым брюхом книзу, сделавшись совсем незаметными на фоне скал.
Камбалу мы оставили до утра, отобрав штучек 5-6 для ухи и зажарки, а оставшихся положили в лужу в камнях, которая при полном приливе соединялась с морем. Интересно, что даже в нашу сеть, наполовину стоящую выше воды, тоже попала единственная камбалка.

Как и на оставшемся побережье, в сосновом лесу было много черники, но еще больше комаров. Так и не увидев на скалах ни одной змеи, мы, усталые и довольные, легли спать.

День седьмой: 6 августа - плавание до поселка Колежма и начало дороги домой
Проснувшись утром, мы увидели, что половина камбалок, которых мы запустили в лужу, уплыла в море. Из оставшихся мы сварили уху и зажарили в панировочных сухарях. Камбала оказалась неплоха на вкус, который портило разве что то, что мы рассчитывали минимум на трехкилограммовую треску, выловленную собственноручно.

Даже при полном приливе мы с трудом вошли в устье реки Колежма, с трудом лавируя между камнями. И вот, чу!, мы увидели нашу "серую мышку - хорошо показавший себя семейный внедорожник "Honda CRV".
Выгрузившись на берег прямо напротив машины, мы опять увидели старичка, у дома которого мы оставили машину. В прошлый раз денег за постой машины он не взял. В этот раз мы предложили тушенку, от которой от тоже с легкостью отказался.

Часть 3: Длинная дорога взад

День седьмой (продолжение): 6 августа - поселок Колежма - Беломоро-Балтийский канал
После полдня плавания по Белому морю и сдувания байдарки мы погрузились в нашу машину. На этот раз без особых приключений мы доехали 30 км до Сумского посада.
Ближе к поселку мы увидели горящий лес, пожарную машину, шланги около дороги, усталых мужчин на обочине. Лес выгорел на протяжении нескольких квадратных километров.
Пожар тушили сотрудники МЧС. Огромное им спасибо за их непростую работу!

Доехав еще 30-ку до Беломорска, в магазинчике мы купили сосисок на вечер и поехали искать место для ночевки.
Совершенно приятное место для стоянки мы нашли на берегу Беломоро-Балтийского канала. Съехав вбок с асфальтовой дороги от Беломорска, мы немного проехали по трявянистому тридцатиградусному склону и встали на берегу канала около живописной бухточки с видом на огромную гладь пресной и вкусной воды.

День восьмой: 7 августа - дорога Беломорканал - р.Шимка
На следующее утро мы выехали часов в 11-12 и поехали по пути, по которому мы ехали из Москвы (через Медвежьегорск и Вологду).
Мы могли поехать и через Санкт-Петербург, но хотели заночевать на нашей прежней стоянке на речке Шимке. Проехав весь день вдоль Онежского озера, самого озера мы опять не увидели. Дорожное покрытие тоже не улучшилось. Только, когда начало темнеть, мы подъехали к месту пересечения нашей дороги с рекой Кема, в которую вливается Шимка.

Проехав по грунтовой дороге вдоль Кемы километров пять по реке, мы обнаружили множество мест для стоянки. Однако все они уже были заняты, преимущественно бородатыми мужчинами на джипах. Если кто то подумал про чеченов с автоматами, то зря, бородачи были явно славянского вида, с большим количеством женщин и детей.
В Москве такие бородачи встречаются редко, зато по дороге на Белое море мы увидели много внедорожных машин с московскими номерами и с рюкзаками на верхнем багажнике. Часто за джипами ехал прицеп с лодкой или катером.

День девятый: 8 августа - дорога р.Шимка - Москва
Утром мы постарались выехать пораньше, часов в 8 утра. Действительно, в 8.30 нам удалось это сделать. При более позднем выезде мы явно не успевали до полуночи доехать до дома, а мне на следующей день надо было уже быть на работе.

Дорога через Вологду и Ярославль была непроста. Однако, мы учли уроки предыдущей поездки и на проезд городов потратили поменьше времени и нервов. С приближением к Москве температура воздуха постепенно увеличилась до 35 градусов, росла и задымленность воздуха, а также количество машин и народу.
В Подмосковье было жарко и дымно, в районе Воскресенска прямо вдоль дороги пылал пожар. Пожарных видно не было. Курящие автолюбители явно не отвыкли от привычки бросать окурки в окошко машины.

До дачи мы доехали часам к 10 ночи. Видимость в районе подмосковных Бронниц была 100-200 метров, но большинство водителей скорости не снижало. Даже после места аварии с тремя разлетевшимися в кювет машинами и стоящей рядом машиной скорой помощи, куда что то грузили, большинство проезжающих мимо водителей не стали снижать скорость. Они обгоняли машину скорой помощи, которая ехала со скоростью 90 км/ч.

Чем ближе к Москве, тем более скотские манеры вождения приходилось наблюдать. На дальних трассах и в небольших городах практически все водители ведут себя на дороге гораздо корректнее по отношению к окружающим.
На МКАДе в очередной раз неприятно удивили придурки, на скорости 150 км/ч лавирующие в потоке машин, не утруждая предупреждением других водителей включением поворотных огней. Мой опыт посещения половины стран Европы говорил, что там такой скотский стиль вождения радовал бы негров, которых по какой то причине не тормозит полиция. В реальности полицейские [в Европе] успешно пресекают почти все такие скотские поездки. Уважающие себя белые европейцы ведут себя на дороге (да и вне ее) вполне корректно.

В Москву я приехал часа в 2 ночи, вышел из машины и сразу подвернул ногу, к счастью, несильно. Заодно выяснилось что часов за 15 езды на машине за последние сутки ходить я стал плохо, с трудом сохраняя равновесие. Сил на передвижение ног не было.

На улице было нежарко, градусов 25, хотя и дымно, как возле костра. Короче, жаркая получилась неделя отпуска.

А вот и небольшое резюме путешествия:

1. Мест для плавания на байдарке на южном побережье Белого моря мы нашли немного. Можно порекомендовать начало и завершение путешествия в поселке Колежма, однако добраться до него непросто.
   К морскому берегу на протяжении от Беломорска до Сумского Посада еще надо суметь добраться: единственная грунтовая дорожка проходит на расстоянии 2-10 км от моря. Выехать на машине к морю мы не смогли;
2. Можно попробовать начать сплав из поселка Сумский Посад. До него из Беломорска километров 40 по хорошей грунтовой дороге (хотя на карте она обозначена как асфальтовая). Однако до моря еще километра 4 по бурной реке с порогами. Дорог вдоль реки, кои обозначены на картах как "грунтовые" последние лет 10 нет... Т.е. вернуться с моря в Сумский посад непросто, хотя местный народ на моторках в полный прилив выплывает в море и возвращается обратно;
3. Местные жители и туристы пугали нас ГИМС (которые требуют номеров на всех судах, в т.ч. катамаранах и байдарках), пожарниками (была засуха и пожары, за нахождение в лесу со спичками грозил штраф 3 т.р), рыбохраной (а без сеток там никто не плавает) и т.д. Особенно много таких дармоедов в районе города Беломорска. До Сумского Посада они тоже добираются, а вот до Колежмы пока нет, видимо мелковато им или бензина не хватает;
4. Надо брать с собой емкости для питьевой воды, с запасом дня на 2.
   В сухую (и особенно очень сухую и жаркую) погоду очень желателен фильтр для воды. Речек с пресной водой совсем немного (одна километров на 10 побережья), в засуху половина из них совсем пересыхает, а в оставшихся вода была совсем коричневого цвета, типа чая "Липтон". Однако при наличии дождей пресную воду можно собирать из лужиц на скалах;
5. Хороших мест для стоянки немного - одно километров на 10 побережья. Берег в основном низкий, к нему сразу подходит тайга, речек совсем мало. На берегу могут быть гадюки. Приятные места для стоянки можно найти на маленьких скалистых островках, однако в сухую погоду пресной воды там может не быть вообще. Соответственно, застрять на пару дней из-за шторма, без запаса воды будет неприятно;
6. Комаров в начале августа было много. Они вылетали ближе к вечеру. Возле сетки с каждой нашей внутренней палатки летало около сотни комаров. Даже опытным туристам это действовало на нервы;
7. Дети (6 и 9 лет) успешно прошли маршрут. Однако у них уже был опыт плаваний на байдарке. Но более мелких детей брать с собой рискованно;
8. В августе на Белом море обычно нежарко, но в начале августа 2010 года температура воздуха была +25+30, вода тоже была теплой для купания;
9. Ехать на машине по России 1300 километров туда и столько же обратно очень тяжело.
   Дороги, обозначенные как асфальтовые, периодически переходили в щебенку (особенно в Республике Карелия, да и от города Беломорска и далее на восток тоже асфальта не оказалось). Вокруг многих городов нет объездных дорог. На трассах, особенно ближе к Москве мест для отдыха нет, а леса возле дороги сильно загажены.
   Наша средняя скорость при движении из Москвы через Вологду составила только 40-50 км в час (с учетом небольших остановок по дороге), хотя мы старались ехать со скоростью 100-110 км/ч;
10. На неделю из Москвы на Белое море ехать смысла нет (если, конечно, вы не матерые советские автотуристы). Из 9 дней мы ровно половину провели в дороге. На поезде можно доехать и побыстрее - за 36 часов.
    Однако, прямые затраты на дорогу на своей машине были равны затратам на бензин и составили 5 т.р. Затраты при поездке на поезде составили бы для нас около 30-40 т.р., да и с хорошие билеты можно было купить только недели за 3 до поездки;
11. В случае, когда GPS-навигатор предлагает маршруты, отличные от рекомендуемых дорожными знаками (например, направление объезда ремонтируемой дороги), лучше довериться знакам, GPS может завести в тупик у черта на куличиках.

Совсем недавно я публиковал репортажи о поездке в .
После первого посещения парка в 2014 году я был поражен красотой природы Архангельской области, а также наличием большого количества архитектурных памятников прошлых столетий.
Решил изучить материал поподробнее... Так у меня появилась идея доехать на автомобиле до Белого моря вдоль реки Онега.

Когда-то по этим местам проходил крупный сухопутный тракт, который связывал прибрежные беломорские районы с центром Руси. Насыщенный судоходный трафик был и на реке Онега, она соединяла Волгу с морем. Жизнь здесь била ключом: на берегах располагались города и села, строились храмы и шла торговля. С тех пор с точки зрения быта и жизни людей там мало что поменялось...

Дорога к южному побережью Белого моря из Петербурга интересна, местами (мягко говоря) не очень качественна и богата на достопримечательности. Мой маршрут выглядел примерно следующим образом:

Небольшие отворотки и заезды не показаны, а оранжевым выделены грунтовые дороги

На всем его протяжении в Ленинградской, Вологодской, Архангельской областях и республике Карелия в живописных и уединенных местах находятся красивые деревни и уникальные памятники старины.

Стартую по мурманской трассе и в районе Лодейного поля поворачиваю на Вытегру. Около г. Подпорожье находится ряд уникальных объектов, которые объединены в так называемое "Деревянное кольцо".

На границе Ленинградской и Вологодской областей дорога становиться грунтовой. В сухую погоду ездить по ней (если не пугает тряска) вполне возможно. В дождливую же погоду она превращается в настоящий ад, а точнее в болото. Грязь плотным слоем покрывает все машины, на подъемах "складываются" фуры, обгон в принципе разрешен, но практически невозможен или экстремален, скорость 20-40 кмч. Грязное месиво поглощает "жигули" почти на треть, а в лужах прячутся ямы "величиной с Камаз". Двумя словами - увлекательный аттракцион!

Перед Вытегрой проезжаю деревню Палтога. Тут прямо у дороги находятся две церкви. Деревянная - Богоявления Господня (1733г.) и каменная - иконы Божией Матери "Знамение" (1810г.). Вместе они образуют недействующий храмовый комплекс Палтогского погоста.

Можно сделать остановку, прогуляться по руинам и посмотреть как восстанавливают (пока только) памятник деревянного зодчества.

На въезде в г. Вытегра убитая обочина лучше основной дороги. Интересно мэр этого небольшого города вологодчины (если он существует) часто там ездит? Проезжаю шлюз, а за городом уже заветная "федералка". Разгоняйся насколько хватит совести... и денег:)

Где-то по левую руку остается геологический памятник природы - гора Андома, возвышающаяся над Онежским озером на 85 метров. Но у меня по времени заехать туда не получается. Не доезжая до Пудожи сворачиваю к реке Самина.

На ее берегах находится деревня Саминский Погост, самым высоким зданием которой является Церковь Илии Пророка (прим. 1700г.).

Совсем недавно рядом стояла Церковь Тихвинской иконы Божией Матери. Теперь же она в виде отдельных фрагментов лежит рядышком - печальное зрелище. К сожалению, ничто не вечно... с каждым годом таких уникальных памятников становится все меньше.

Время идет к закату, начинается вечерняя рыбалка на деревянном мосту.

Собаки, учуяв чужака, пытаются меня прогнать с Вологодской земли, а деревенские детишки, стоя остолбенело у дороги, провожают меня взглядом.

Взяв в Пудоже курс на Каргополь, и сделав остановку на реке Водла,

Я оказался в карельских деревнях Усть-Река и Погост.

Находятся они на озере Колодозере. На мысу виднеется церковь Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Даже будучи деревянной, она кажется какой-то современной. И это впечатление не обманчиво. Время постройки 21 век.

Солнце зашло за горизонт. Неполная луна периодически выглядывает из-за облаков. В озере звучно плещется рыба.

Баньки и сараи постепенно растворяются в тумане, а деревенская молодежь на мотоциклах, по всей видимости, покатила на "дискач".

Остальные жители готовятся ко сну. Но у меня в планах доехать до Архангельской области - осталось каких-то 15 километров. На границе регионов асфальт сменяет змеевидная грунтовка - хорошо, что дорога мне уже известна.

Проезжая поворот на Морщихинскую, в голове всплывают впечатления от посещения . С того момента прошел уже год, а кажется что это было вчера. На противоположном берегу Лекшмозера просматривается уже знакомый силуэт церкви апостолов Петра и Павла

Спустя какое-то время сворачиваю на заросшую лесную дорогу, в темноте несколько раз сверяюсь с картой. Еще 5 километров через покрытые туманом поля и дремучие леса и над верхушками деревьев показался деревянный исполин.

На многие километры никого вокруг... В ночных сумерках в окружении тумана стоит призрак Сретено-Михайловской церкви. Впечатляющее и мистическое зрелище, от которого захватывает дух.

Когда-то тут была деревня, а ныне это урочище Красная Ляга, рядом с которым находится еще добрый десяток заброшенных деревень. Интересно долго ли этот великолепный памятник простоит в таком окружении?

Спустя пару часов я уже встречаю рассвет под Каргополем в селе Саунино. Солнце едва пробивается сквозь облака надвигающегося с юга циклона.

Единственная тропинка вдоль пруда окружена высокой травой, покрытой росой. Пробираюсь по ней, чтобы найти удачную точку для съемки, ведь на противоположном берегу стоит визитка Саунино - церковь Иоанна Златоуста (1665г.).

В планах у меня еще село Ошевенское, поэтому долго задерживаться тут не буду, а лучше посоревнуюсь в скорости на грунтовой дороге с атмосферным фронтом.

Но об этом в следующей части...