Путешествие автостопом по америке. Путешествие по США

Забегая вперёд, хотел бы признаться честно, что автостоп в США довольно плохой. Не сказать, что я имею огромный опыт для сравнения, но из того, что я получил на юге США, а также от других вольных путешественников, могу заявить, что США - не самое лучшее место для автостопа.

А вообще-то именно США считается родиной автостопа, который на американском английском языке называется Hitch Hiking . Т.е. этот термин сугубо американского происхождения и попал в другие языки (например, в британский английский и т.д.) уже отсюда. А всё дело в том, что США ещё, кроме всего прочего, является одной из самых (если не самой) автомобилизированной страной мира. Ведь еще в 20-е годы прошлого века, во время производственного бума здесь запустили конвейеры по производству автомобилей, не как штучного товара, а как товара народного потребления. А именно, это был Генри Форд - пронырливый американский бизнесмен.

А если есть автомобили, то нужны дороги - начались крупномасштабные стройки автодорог между американскими городами. Т.е. не просто грунтовки, а именно с твердым покрытием. Ну, а если есть множество дорог и множество машин, которые колесят по этим дорогам, то появятся и те люди, которые не имеют машины, но имеют необходимость передвигаться куда-либо. Вот тут и начался автостоп. Люди тормозили попутки и ездили на них по своим делам. Появилась целая культура ХичХайкинга, которая распространилась в другие уголки мира потом.

Пик популярности автостопа в США пришёлся на 60-70 годы, когда, помимо всего прочего, таким способом по стране колесило много хиппарей и различных тусовщиков, беспечно разъезжающих кто куда. Многие из них до сих пор живы и часто сами останавливаются для хичхайкеров. Из-за обилия скоростных автотрасс (Interstate), соединяющих между собой различные штаты, автостоп стал довольно проблематичным. Ограничения по скорости на таких трассах, обычно около 70-75 миль/час, т.е. около 120-130 км/ч. Водителю очень трудно отановиться для хичхайкера, иногда он даже не успевает его увидеть. Также в некоторых штатах, таких как Нью-Джерси, Юта, Колорадо и Айдахо автостоп считается нелегальным. В других штатах он запрещен только на скоростных Интерстейтах. В некоторых штатах, таких как Аризона, разрешено ездить в кузове пикапа.

Мой автостопный период начался в городе Атланта , штат Джорджия , в который я приехал на китайском автобусе из Нью-Йорка. Таков был мой план. Имея заранее запасенные карты города (снимки из гугл мэпс), я отправился к скоростному шоссе Interstate-85 . Я прошёл через Атланту, посмотрел немного город, купил воды на 2$ и вышел на трассу.

Атланта, Джорджия

Вид на центр города

Поначалу я попробовал стопить не в том месте, после чего решил немного пройтись, чтобы изменить позицию, но буквально через минут 5 остановилась машина. Водитель, белый мужчина, сказал: "Залазь, поехали". Я сказал, что мне нужно на юг, куда-нибудь туда, в сторону Алабамы. Interstate-85 ведет на юго-запад в город Монтгомери , штат Алабама . Куда, собственно, я и двигался. После Монтгомери я планировал выйти на Interstate-65 , ведущий в Мобил , Алабама , и поэтому попросил его подбросить меня до выезда из города, т.е. до 65-го.

Проведя время за душевной беседой, он решил подбросить меня еще дальше, по 65-ому, и, при этом, оплатить мне номер в отеле. В итоге довёз меня до Гринвилла, Алабама , там оплатил номер за 69$ в отеле Best Western , а также накормил ужином в местном фастфуде. Т.е. всего, кроме бензина, он потратил около 100 баксов на меня - Южное гостеприимство.

Гринвилл, Алабама

Драйвер

Номер в отеле Best Western

Интерстэйт 65, здесь мне направо

В Гринвилле я отлично выспался, как господин, вымылся и, с утра позавтракав, поехал дальше. Вышел на трассу и ждал около 30 минут, после чего остановилась машина. Водитель - афроамериканец, который направлялся в Слайделл, Луизиана . Нас ожидал долгий путь через Алабаму, Миссиссипи в Луизиану, после чего на стоянке для трейлеров он высадил меня. Был дождливый день и ехать дальше, ровно как ставить палатку, я не мог. Пришлось остаться на стоянке для дальнобойщиков, в специально оборудованной комнате отдыха. Там я провёл ночь.

Едем в Слайделл, Луизиана

На следующее утро и весь следующий день меня ждал очень сложный автостоп. Я доехал до Нового Орлеана, причём довольно быстро, но вот от него уже всё никак не мог отъехать далеко. Я прошел пешком через весь город, пробовал стопить на трассе, после чего полицейский посадил меня в машину и отвез от трассы. Я вернулся опять, но всё никак не мог поймать машину.

Новый Орлеан, Луизиана

Погода поначалу была нормальной, но потом всё затянуло облачностью и пошёл дождь. Под дождем я стоял во многих местах, в среднем по 30-50 минут, передвигаясь на многочисленных машинах, но на небольшое расстояние. В итоге я сменил множество машин, но проехал мало.

На очередной позиции, прождав около 40-50 минут, промокнув полностью, я решил пойти искать теплое место. Зашёл в Макдоналдс и сидел там сушился. Немного подсохнув, я увидел, что дождь кончился. Я решил пойти побродить по этому городку и поспрашивать местных на предмет вписки (ночевки). Но ничего не нашёл. Время было 16:00. Я решил пойти снова на позицию и стопить машину до победного, ну не оставаться же здесь, в этой дыре.

Надпись на знаке: "Эвакуационный путь в случае урагана"

Автостоп под дождем

Я нарисовал на куске картонки надпись Texas и с ней вышел на прежнюю позицию. На мою удачу, спустя каких-то 5-10 минут остановился старенький пикапчик. Я даже не заметил его, он мне долго сигналил, а я даже не ожидал, что машина остановится так быстро. Увидев его, я, словно тигр на добычу, с широко раскрытыми от удивления и радости глазами, побежал к водителю.

Водителем был простой мужичок лет 60-ти. Обычный работяга в грязном старом пикапе. Говорит, что раньше он вообще был бродягой какое-то время и спал под мостом. Душевный и понимающий меня человек, угостил меня бутылкой спрайта и подбросил до очередной стоянки трейлеров. Он не повез меня дальше, в город, потому что тут я мог бы быстрее договориться с водителем, вместо того, чтобы стоять на трассе. Скоро уже стемнело, и я решил попытать счастья пойти стопить на трассу в ночное время. Позиция была отличная: под фонарем и меня было хорошо видно. Но, прождав 2 часа, я пошёл назад на стоянку, готовиться ко сну. Я так и думал, что никто не остановится, так что стоял просто так, благо, дождя не было.

Ночной автостоп в США

Ночевал я на какой-то скамейке внутри магазина. Она специально предназначена для отдыха, но ночевать там обычно не принято, потому что вообще бродяг, как правило, не пускают. Но мне остаться на ночь разрешили. Ночью подходил полицейский и говорил со мной. Я сказал, что я путешественник из России, а вовсе не бродяга.

Наутро, не дожидаясь рассвета, я пошел спрашивать водителей-дальнобоев, не едет ли кто-нибудь в Техас. Дальнобойный тягач с фурой в США называются Truck . Примерно 4-й трак, который подъехал на заправку, взял меня с собой. Это оказался русскоязычный парень из Молдавии, проживающий в США вот уже целый год. Так как я тоже оказался русскоязычным путешественником, а вовсе не местным бродягой-наркоманом, то земляк по экс-СССР меня с радостью приютил в кабине своего трака.

Автобаны Хьюстона

Оказалось, что едет он аж до самого Сан-Антонио , тогда как я хотел доехать хотя бы до Хьюстона. Нас ждал долгий путь по Луизиане в Техас. Мы проехали такие города, как Батон Руж , Лафайетт , Бомонт , Хьюстон . После чего он выбросил меня на очередной стоянке тракеров, чтобы не завозить в Сан-Антонио, где я бы не нашёл место для ночевки.

За каждые 50 галлонов набранной солярки ему полагается в этой сети заправок бесплатный душ, который он любезно предоставил мне, а сам поехал разгружаться. Это было великолепно - принять душ после долгой дороги. На пустыре возле стоянки я выбрал местечко под палатку и вечером улегся спать. Была прекрасная ночь..

Культурный отдых в палатке на поле Техаса

Наутро я начал общение с водителями, которых было довольно много на заправке. Но ни один меня не подобрал. Я спросил множество водителей как траков, так и легковушек - никто не едет в сторону Ларедо . После продолжительного безуспешного опыта общения с водителями, ко мне подошёл работник заправки и сказал, что я не могу спрашивать водителей на территории заправки. Потому что сюда они приезжают отдыхать, покупать необходимое, заправляться, и не желают общаться с бродягами - такова политика компании. Позже я узнал, что такой политики придерживаются все компании, даже мексиканские.

Тень одинокого скитальца...

Короче, я снова вышел на трассу. Снова стоял минут 40 на позиции - никто не остановился. Сменил позицию, пройдя пешком какое-то расстояние. Пока я шёл, одна машина подобрала меня, правда, на небольшое расстояние. Но и то хорошо. Далее снова я вышел на трассу, снова стоял с вытянутой рукой и большим пальцем. Снова кто-то остановился - и снова я проехал пару миль. В третий раз машина уже подбросила меня до выезда из Сан-Антонио, на дорогу в сторону Ларедо.

Там опять такая же ситуация. Я ехал несколько миль с кем-нибудь, затем выходил возле заправки и, либо ждал нового драйвера, либо общался с водителями траков. Но, как правило, безуспешно. А, на самом деле, просто не везло. Кто-то реально не ехал в Ларедо, кому-то в другую сторону, кому-то не разрешает компания брать попутчиков, кто-то просто боится. Кое_кто накормил меня хот-догами, кто-то другой дал мелочи, и, наконец, после длительного ожидания и нашел трак, который подобрал меня до самого Ларедо.

Солнечный Техас

Едем в Ларедо

Мексиканский КПП, Ларедо

Граница с Мексикой

Это был парень, который выглядел молодо, но ему было уже 52. С ним была его подружка афроамериканка, с которой он изменял своей жене. Он довез меня до самого Ларедо, где я продолжил свой путь до мексиканской границе. Я не шёл пешком, а попросил одного парня подбросить меня по пути в сторону КПП с Мексикой, т.е. в южном направлении. Далее мне всё же нужно было пройти пешком, правда, совсем немного.

Американцы на выходе не ставят выездного штампа, и при пересечении границы вы увидите только мексиканских погранцов. Т.е. за въезд отвечает принимающая сторона. Аналогичные правила и у мексиканцев. Вы можете спокойно покинуть территорию США, но вот на въезде вас встретит контроль.

Граница между Техасом и мексиканским штатом Тамаулипас проходит по реке Рио Браво, через которую проложены мосты. Очень удобные пограничные пункты, через которые проходит и проезжают множество мексиканцев и граждан других государств Центральной Америки. Далее мой путь лежал в Мексику, на чём он и закончился, правда, в тот момент я ещё этого не знал, и думал, что дойду до Панамы. После Мексики я вышел в Аризоне, но про это уже читайте дальше.

Наш новый герой, молодой белорусский парень по имени Верасень, бросил работу и отправился в путешествие от Нью-Йорка до Огненной Земли, растянувшееся на год. Одним из его неотъемлемых атрибутов стала табуретка как символ постсоветских стран и «кухонных» революций. Он носил её с собой и, даже несмотря на то, что в Бразилии её переехал грузовик, довёз до океана. Мы узнали у путешественника, что ещё происходило в его заокеанском приключении.

Верасень

28 лет, геолог,
путешественник, музыкант

Самое сложное в путешествии - решиться на него. Всегда есть якоря, которые держат тебя. Я никогда не думал, что поеду в Америку. В голове был собирательный романтический образ: Энди Уорхол, рок-н-ролл, Вудсток, опасные чёрные. Оказалось, что всё не так, а мексиканцы и другие латиносы - самые интересные люди. В варшавском метро познакомился со своей будущей женой, она жила на тот момент в Киеве и общалась с путешественниками. Они собирались в Америку, был арт-проект украинского режиссёра Лени Кантера «С табуретом к океану».

Он успел так съездить к Индийскому, Северному Ледовитому и Атлантическому океанам, теперь собирал компанию, чтобы отправиться к Тихому. Всё задумывалось как арт-экспедиция: по дороге раз в месяц устраивать фестиваль в каком-нибудь из городов. Готовились к путешествию мы где-то год. Визу мне дали только со второго раза, и мы полетели в Нью-Йорк. Наш бюджет на двоих составлял 1200 долларов: на них мы сделали визы и купили два билета на самолёт, а по прилёту - фотоаппарат, объектив, нетбук в еврейской комиссионке. План был такой: заработать денег и поехать дальше. В итоге вышло около трёх тысяч на двоих за год, плюс мы писали статьи, как-то выживали. Когда улетали из Южной Америки, выходило очень дорого, и куча людей скинулась нам на билет. За ночлег мы практически нигде не платили, а зарабатывали, играя для людей. Музыка очень спасает, это абсолютно универсальный инструмент выживания. Нужно ведь, чтобы незнакомый человек перестал тебя бояться. А музыканты с гитарой и скрипкой редко нападают на людей. И если ты не можешь объясниться средствами языка, то у тебя всегда есть музыка.

США - Чили

КОЛИЧЕСТВО стран:

Северная Америка

Весь мир - это большое эхо Нью-Йорка. Это действительно столица мира. Там многое понимаешь: как будто смотрел фильм, а потом попал в него. В Нью-Йорке очень меняется мышление, выехать из него было очень сложно. Мы снимали жильё в чёрном районе, часто по дороге с работы я был в вагоне метро единственным белым. Ты начинаешь мыслить категорией денег. Прилетаешь, а через день уже работаешь. Каждый день зарабатываешь минимум 100 долларов. Очень трудно представляешь выходной, ведь за выходные не платят. Деньги курсируют постоянно: чаевые дают везде. Когда едешь автостопом, все думают, что ты охренеть как нуждаешься, и предлагают тебе деньги.

Помню, сижу в кафе с походным рюкзаком, подходит бабушка и дает десять долларов. Она не задает вопросов, сует деньги - вот она и пообщалась. Деньги становятся эквивалентом всего, под подушкой постоянно растёт кэш, и сложно от всего этого убежать. Моя жена играла на скрипке на Таймс-сквер, я работал в ресторане и на стройке. Сначала на Брайтоне, в ресторане, который мелькал в «Брате-2». Английский на тот момент я знал на уровне «open new file», «folder», «delete». Причём в большинстве случаев просто знал, куда нажимать. Я устроился на должность басбоя. По идее, ты должен убирать посуду, на деле - выполняешь работу, которую никто не хочет делать. Там всё чётко разделено: хостес, официант, который только принимает заказ, раннер, который приносит заказ из кухни. Чаевые получает только официант. Все одеты одинаково, меня часто посетители подзывали, спрашивали что-то по блюдам из меню. Я внимательно слушал, говорил «sure», шёл на кухню и какое-то время в зале не появлялся.

Потом ушёл в ресторан Cherry Hill, который держит азербайджанский еврей. У постсоветских чуваков две темы для разговора: как мало платят и как всё не нравится. Там я понял один из законов местной работы: нужно постоянно что-то делать. Если ты постоянно чем-то занят, никто не будет тебе давать поручений – человек уже работает, зачем его трогать. Я сдружился с мексиканцем, мы перекидывались шутками без слов, а он научил меня основам испанского. Потом работал на стройке, пока от жары не слезла кожа с рук. Помню, там взял у одного из рабочих машину, чтобы съездить в Dunkin Donuts - еду 160 км/ч, наслаждаюсь ощущениями и въезжаю в тачку какой-то женщины. У меня ни прав, ни денег с собой, она не говорит по-английски, только по-испански. Я на пальцах убедил её сесть за руль моей машины, доехать до стройки и взять там деньги. Всё обошлось, но переволновался страшно.

Во многих местах США нельзя стопить на хайвеях. Очень часто полиция штата завозила нас обратно в город и предупреждала: «Ещё раз - и вы сядете». Мы из Нью-Йорка выезжали два дня: сначала нас подвёз таксист, потом какие-то ребята, которые спрашивали у нас про наличие оружия, а потом показали биту и сказали, что они нас убьют, если что. На севере США самый плохой автостоп в мире, для них он существует только в кино. На деле же люди всего очень боятся, потому что у них легализировано оружие. Садишься, они спрашивают: «Do you have a gun?» Едешь, говоришь на другие темы, а они переспрашивают, точно ли пушки нет. Некоторые звонят рассказать друзьям, что везут путешественников. Другие рассказывают, что если с нами что-то случится в их машине, то могут легко засудить.

Мне показалось, что Северная Америка очень одинаковая. Вашингтон – криминальный чёрный город, в котором мы по наивности начали искать ночлег в опасных районах. Палатку ставить нельзя. Нужно спрашивать разрешения поставить её на заднем дворе. Просто во многих штатах имеют право стрелять в тебя за незаконное нахождение на частной территории. В Вашингтоне мы нашли сурового бывшего десантника, единственного белого на чёрной улице. Я сыграл на гитаре, моя жена - на скрипке, он уже согласился нас приютить, но потом нам ответил знакомый, у которого можно было переночевать. Все встречаемые люди очень удивлялись тому, что мы едем в Южную Америку, и говорили: «Вас там убьют, оставайтесь и живите у нас».

Центральная и Южная Америка

Мексиканскую визу мы сделали ещё в Москве, но когда приехали, её уже успели отменить при наличии американской. Север Мексики, где проходит граница с США, самый опасный. Там живут ацтеки, на юге - майя. Ацтеки высокие и похожи на тех мексиканцев в сомбреро, которых мы видим в фильмах, а майя все маленького роста и с очень ясными глазами. Мы выучили стандартный текст на испанском: «Мы путешественники, нужно переночевать». Проговариваешь это, а чувак смотрит тебе в глаза, ничего не спрашивает. А потом кивает головой, и у тебя есть лучшее место для сна и еда. Мы проезжали через самый опасный город мира - Сьюдад-Хуарес. Там постоянно идёт нарковойна, ездят военные «Хаммеры» с пулемётами. Первое, что мы увидели по приезде, - труп, который лежал на остановке городского транспорта. Изначально думали там побыть какое-то время, но умирать как-то не особо хотелось.

Были в Боливии на самом большом солончаке в мире: застопили чувака, который работает там. Ехали четыре дня, сначала в пустом отсеке, а потом в доверху забитом солью. Там нет дорог, просто направления. Где-то недалеко от солончака есть город-призрак, где живут несколько семей, занимающихся солью. Мы спали на полу, а там соль снизу, на ней очень тепло спать. Когда там гуляешь, складывается ощущение, что идёшь по снегу, только он не скользкий и солёный на вкус.

Путешествие даёт тебе очень важный навык: ты учишься находить общий язык со всеми. Даже для бандитов круто встретить интересного чувака. Преступников ты узнаешь уже по манере разговора: в оживлённом туристическом месте ты для них цель, а при встрече у них дома перестаёшь быть ею. Они понимают, что ты не из США, выглядишь и говоришь по-другому. Вообще в Южной Америке белый - всегда гринго. Расизма я не встречал только в Бразилии и Эквадоре. Отношение меняется, когда начинаешь говорить на испанском, потому что североамериканцы этого не делают. В путешествии ты начинаешь отражать людей, мимикрировать под среду, в которой находишься. Сообразить это лучше пораньше.

Нам очень помогала музыка. В Коста-Рике у нас появился даже продюсер, с ним нас познакомил человек, который подвёз. Мы играли в самом крутом джаз-клубе, за вечер заработали 100 долларов на человека, а на месяц в Центральной Америке у нас уходило 50. Там катались на сёрфах. В Гондурасе были на острове Эль Пако, куда съезжались местные рыбаки и трансвеститы. Местным жителям показывали фильм про путешествие автостопом по Тибету, умудрились как-то найти проектор. Выступали в прямом эфире панамского ТВ, случайно познакомились с директором грузовой авиакомпании. В итоге в Колумбию мы полетели бесплатно на грузовом самолёте. По-другому туда попасть можно только через Дарианский пробел - 90 километров непроходимых джунглей наркотрафика и бандитов, куда идти нужно с мачете, если хочешь испытать судьбу.

В Колумбии нас встретил компаньон панамского товарища, выделил дом в центре города. Потом пригласил на дачу: огромная фамильная гора, река и дома. Там была вечеринка, мы уже представляли горы колумбийского кокаина. А нам чуваки говорят: «Нет, наркотики же для бедных». Такой перевёрнутый мир. В Южной Америке наркотики везде, тебе постоянно предлагают что-нибудь. Но там это для тех, кто много работает. Например, в Мексике все дальнобойщики сидят на амфетамине, некоторые курят через лампочку - мы встречали таких. В цоколь насыпается порошок, поджигается, и вдыхаются пары.

Мы были в Патагонии - степи, где дуют сумасшедшие ветры. Водители постоянно подруливают в ту сторону, откуда дует, потому что ветер может перевернуть машину. На юге Аргентины города расположены минимум в 200 километрах друг от друга. Есть железная дорога, которую выкупили чуваки, отвечающие за автомобильные грузоперевозки, и просто выключили, теперь все грузы перевозят только грузовики.

Вообще в путешествии плотность жизни увеличивается раз в пять: вспоминая, я думаю, что всё приснилось. А табуретку мы довезли к Огненной Земле и оставили там у океана. Она постоянно привлекала внимание, у нас её пытались купить, а в Бразилии её переехал грузовик. Самое примечательное, что сломалась она в том месте, где занимаются деревообработкой, поэтому мы быстро её починили.

В путешествии нужно быть лёгким, мы постоянно избавлялись от вещей. Человеку не так много надо: в принципе, можно обойтись айфоном и зарядным устройством. Главное для путешествия - желание. Если оно у тебя есть и ты не циклишься на проблемах, то всё будет в кайф.

Ситуация складывалась очень печальная: после оплаты жилья в кармане оставалось только 20 долларов и работы в ближайшее время не предвиделось. Самым разумным в такой ситуации было бы сидеть дома и есть рис, запивая водой. Но это было как-то совсем неинтересно.

Всего в каких-то 70 км от нашего дома плескался Атлантический океан, и я решил не терять времени даром и попробовать съездить к нему автостопом. Я уже имел опыт хитч-хайкинга в США: из аэропорта до отеля, в котором я должен был работать, я добрался на попутке.

При помощи Googlemapsя быстро выяснил, что проще всего доехать до побережья можно по 4-й интерстейт. И, что так же немаловажно, эта дорога проходила прямо под окнами нашего дома.

Прочитав несколько отчетов по автостопу в США, я знал, что ловить машину прямо на трассе - грубое нарушение, которое может привести к проблемам с полицией. Лучше всего стопить у въезда на шоссе, а такие въезды, нужно сказать, располагаются не так часто. До ближайшего нужно было идти около 3 км.

Пользуясь услугами домашнего кондиционера, я аккуратно вывел маркером « DaytonaBeach» на листе А4, собрал в маленький рюкзак то что мне понадобится на 2 дня и бодро вышел из дома.

Пока я занимался сборами и изучением карты незаметно наступил полдень, и солнце стало палить весьма ощутимо. Когда я добрался до выезда на трассу, я был весь потный и озлобленный.

Чтобы иметь полное моральное право нагло смотреть в глаза не останавливающимся рядом со мной американцам (дескать: «не делайте вид, что вам в другую сторону»), я подошел к самому повороту на трассу. В очередной раз подумав о степени своего идиотизма, я снял рюкзак, поднял табличку и стал голосовать, пытаясь улыбаться проезжающим мимо машинам…

Почему-то я думал, что мне удастся остановить попутку так же быстро, как во время моего первого автостопа в аэропорту, но спустя минут 20 я понял, что ошибся. В довершение, я увидел едущую по трассе полицейскую машину. Опускать табличку было уже поздно. Меня однозначно заметили.

Здесь стоит сделать небольшое отступление. Дело в том, что во многих штатах США автостоп запрещен. Да, да! Каким бы странным это ни казалось. Но, как я узнал из википедии хитч-хайкинга, во Флориде полиция не трогает стопщиков. Правда, следует оговориться, что я не знал степень правдивости этой информации. К тому же, у полиции наверняка будет своё мнение, что бы там ни было написано в википедии хитч-хайкинга.

Полицейская машина проехала по дальней от меня полосе и затормозила на другой стороне дороги. Было понятно, что остановились там они не просто передохнуть. Нас разделяли три полосы по которым без перерыва ехали машины.

«Ну вот, сейчас я получу опыт общения с американской полицией» - подумал я. Что разумнее всего было бы сделать в этой ситуации? Уйти? Но я же не провалюсь сквозь землю. Они всё равно догонят и остановят меня. Я решил делать вид, что ничего не происходит и продолжил голосовать. Когда полиция подъедет ко мне я прикинусь тугосоображающим (а, собственно, почему прикинусь?) иностранцем. Скажу им, что не знал, что стопить в США нельзя. Что в моей стране это легально и поэтому я привык так ездить… Ну уж как-нибудь отмажусь. В конце-концов не посадят же меня в тюрьму?

Наверное минуты 2 поток машин не позволял полицейскому автомобилю пересечь дорогу. И, видимо, устав ждать, копы обратились ко мне через свой мегафон. «што-то там гоу бек што-то там» - сказали мне. Толком не поняв чего они хотят, но обрадовавшись такому разрешению ситуации: «значит точно не посадят» - я с умным лицом кивнул им и показал жест ОК.

По всей видимости, я стоял слишком близко к повороту что не понравилось полиции и они попросили отойти меня немного назад вдоль дороги. Я прошел метров 50 и обернулся: полицейская машина стояла на том же месте. Прошел ещё метров 50: машина уехала.

Можно было стопить дальше, но, как говорится в известном анекдоте: «ложечка нашлась, но осадок остался». Настроение было ни к черту. Я был весь мокрый, жутко хотел пить и чувствовал, что ещё немного сильно обгорю под палящим тропическим солнцем. В десяти минутах ходьбы находился Макдональдс. Мне было жизненно необходимо окунуть себя под кондиционер, поэтому я решил сделать небольшой перерыв.

Я оплатил «Лардж Сода» и, получив большой стаканчик, до краев наполнил его льдом, а промежутки заполнил Кока-коллой. В американских заведениях быстрого писания, после оплаты напитка, ты получаешь стаканчик и сам наполняешь его газировкой. Причем, так как автомат с Содой (так буржуи зовут газировку) стоит прямо посреди обеденного зала - подходить к автомату можно несколько раз. Ну, теоретически, может это делать и нельзя, но все, начиная с работников ресторана, заканчивая простыми американскими тружениками, не брезгуют подойти к автомату дважды.

Я открыл свой ноутбук и по карте увидел, что по дороге между Орландо и Дейтонной есть небольшой городок Делтона. Может быть стоит попробовать добраться прежде до него? Тут же, в кафе, (напечатать, что Макдональдс ресторан у меня не поднимается рука) была изготовлена новая табличка « Deltona». Мне она показалась более красивой, чем предыдущая и я надеялся, что водители тоже это оценят.

Перед выходом из ресторана я густо-густо намазался кремом от загара и ещё раз наполнил до краев свой стакан. Чтобы не скучать, я одел наушники и включил Тони Джо Вайта. Процесс автостопа возобновился.

Припевая и пританцовывая, я успел послушать только три песни, как за моей спиной раздался сигнал. Оказалось, что за мной остановиласьмашина, а я её даже не заметил. Подбегая я подумал: «Как хорошо стопить с табличкой. Водитель уже согласен подвезти меня до Делтоны.» Не то что на наших дорогах: подбегаешь к водителю, говоришь куда едешь, а он отвечает, что ему не по пути. Прямо синица из рук!

Но в данном случае синица была в руках: мужчина лет 50-ти, сидевший за рулем, действительно, ехал в Делтону. Он спросил меня почему я еду в Делтону. Я ответил как есть: еду в Дейтону Бич - посмотреть на океан, а до Делтоны вынужден ехать, потому что не смог поймать прямого транспорта. Водитель ответил мне, что это странно, потому что по этой дороге почти все едут до Дейтоны Бич.

Потом мы много разговаривали. Я рассказал о себе, а водитель о себе. Оказалось, что он работает в парке развлечений SeaWorld (который кстати, недалеко от нашего дома), а сам живет в Делтоне. Он второй раз женат и имеет 6 детей. Троих от первой жены и троих от второй. Все его дети выросли и давно живут отдельно самому старшему 29 лет. Во Флориду он переехал вдвоем с женой около трех лет назад, а до этого он жил в Массачусетсе.

Так, за разговором, мы быстро добрались до Делтоны. Он спросил где лучше высадить меня и я попросил, чтобы он скинул меня где-нибудь у выезда с трассы, чтобы мой дальнейший автостоп не пресекла полиция (я уже писал выше, что стопить на трассе нельзя). Он так и сделал.

Что же! Не всё так плохо. До Дейтоны Бич оставалось проехать менее трети пути.

Я достал уже готовую табличку, перешел дорогу и продолжил ловить попутки. Тони Джо Вайт по прежнему не давал мне скучать. В паузы между песнями стали прорываться чьи-то истошные крики. Я обернулся и увидел припаркованную в 50-ти метрах от меня машину, в которой сидел афроамериканец и громко на кого-то орал. Подумав, что афроамериканец может не оценить моего внимания, я решил не обращать внимания на крики и продолжил свое дело. Но, через несколько минут слушать Тони Джо Вайта стало совсем тяжело: афроамериканец орал всё громче и громче… «Когда же он уймется?» - подумал я. Так я стоял и терпел его возгласы ещё какое-то время, а потом подумал: а может это он кричит мне? Действительно: водитель в машине смотрел в мою сторону, кричал и размахивал руками. Оказалось, что он ехал в Дейтону и был готов меня подвести…

Вот блин. Не хорошо получилось…

Афроамериканец был родом из Нью Йорка и имел свой строительный бизнес. Он посетовал мне, что последние 2 года почти не имеет заказов и живет за счет кредитов, которые ему всё ещё возвращают те кому он построил дома. Потом он долго и подробно рассказывал мне про Дейтону Бич.

Дейтона - это столица американских байкеров. Байкеры тусят в Дейтоне постоянно. Но раз в году бывает неделя, когда байкеры со всей Америки съезжаются на фестиваль. В город приезжает около 10 000 байкеров. Это очень много для небольшого курортного городка. Американец сказал, что в такие дни проехать через город на автомобиле практически невозможно. Байкеры всюду! Тысячи байкеров!

Ещё Дейтона знаменита на весь мир своим ралли треком. Несколько раз в году на нем проходят престижные турниры. И, как оказалось совершенно случайно, именно сегодня, в день моего приезда в Дейтону, проходил финал какого-то там кубка Наскар.

Улицы перед ралли треком были заполнены людьми. Прямо у дороги расхаживали отдельные представители с табличками « Needticket». Рабочие устанавливали сцену для концерта на площади перед входом.

Водитель высадил меня прямо в центре города и указал направление до океана. Он сказал, что до побережья идти около 2-х миль (чуть более 3 км). «Не проблема!» - ответил я. «Я считаю так же» - ответил водитель и мы простились.

Солнце продолжало нещадно палить, поэтому 2 мили не показались мне такими уж короткими. Наконец, я достиг побережья океана. Чтобы не переживать за сохранность вещей, я зашел в одну из прибрежных кафешек и сказал официантке, что я турист, хочу искупаться, но переживаю, что кто-то может украсть мой рюкзак с ноутбуком. «Ноу проблем» - ответила она мне и взяла мои вещи на хранение.

Минут 30 я отмокал в океане и думал, что жизнь не так уж и плоха. Правда, я пока ещё не знал где буду ночевать, но почему-то это меня не пугало.

После купания я решил возвращаться обратно в центр Дейтоны. Скорее всего около ралли-трека сегодня будет что-то интересное по случаю гонок.

Официантка встретила меня вопросом: «Не желаете ли купить недорогой лептоп?». Я пошутил в ответ, что готов забрать его даром. «Ну, так и быть!» - ответила она, возвращая мой рюкзак.

Ночевать я устроился в аэропорту удобно расположившись на двух больших кожаных креслах… А на следующий день поехал домой. Но это уже совершенно другая история…