Енисей впадение подкаменной тунгуски. Путевые заметки: на Плато Путорана и Подкаменной Тунгуске

После Байкита через1-2 км начинаются скальные выходы прямо к воде. Здесь один из самых живописных участков на Подкаменной Тунгуске - Столбы. Если о Красноярских или Ленских столбах большинство знает или, по крайней мере, читало о них, то вот о Столбах на Подкаменной Тунгуске, к сожалению, а, может, и к счастью, мало кто знает, кроме местных, хотя это поистине уникальное творение Природы. На 250-300 км растянулась изумительная по красоте мастерская. Ажурные каменные композиции справа и слева при известной доли фантазии и воображения, изменении освещенности и угла зрения принимают различные очертания. То сидящего орлана, то бабушки с внучкой, шатра, вставшего на дыбы медведя - а рядом с ним готов отразить нападение охотник с пальмой (эвенкийский охотничий нож на палке). Великолепные кружева завораживают и вызывают неподдельное восхищение. Можно смело говорить, что здесь - одно из привлекательнейших мест на Подкаменной Тунгуске. Прав был старпом самоходки: "Не пожалеете!". Мне посчастливилось много повидать на просторах нашей Родины, и Столбы на Подкаменной Тунгуске, на мой взгляд, заслуживают права быть включенными в перечень "Чудес России".

Столбы Подкаменной Тунгуски. (При известной доли фантазии многое здесь можно увидеть)

"Смотрящий в небо"

"Разговор женщин"

Ветер раздвинул грозовые тучи, выглянуло солнце - и удалось запечатлеть это дивное произведение Природы на фоне голубого небосвода с кучевыми облаками, которые только оттеняли дикую красоту и первобытную мощь Столбов. Однако, всю эту красоту охраняют возникающие на реке препятствия. Здесь встречаются крупные шиверы и пороги, большинство из которых имеют собственные названия: Каменная шивера, шивера Горлышко, порог Дедушка, Вельминский порог, Щёки.

На видео засняли удивительное, на наш взгляд, явление. Впереди, в 1,0-1,5 км надвигалась грозовая туча с идущим из неё ливнем. Уже остаётся 80-50-20 метров. Плывем под солнышком, снимаем грозу, а до идущего стеной дождя - менее десяти метров. Давно заготовлен целлофановый мешок для герметизации видеокамеры. Осталось 5 метров - яростный шум крупных капель слышен уже не только ухом, но и встроенным в видеокамеру микрофоном, и вот вплываем в ливневую пелену, едва успев спрятать аппаратуру. Таковы контрасты Сибири.

Плывем под солнцем, до дождя пять метров. Контрасты Сибири

Бабушка, Дедушка, Семиверстный, Оверкиль, по-простому - переворот!

Заночевали возле весёлой и шумной, харюзовой речки Гаингда. На следующий день плыли при ясной солнечной погоде и наслаждались окружающими нас таежными красотами и удивительными Столбами. Здесь состоялась давно ожидаемая встреча. Заметили на берегу бредущего по своим делам медведя. Стали снимать на камеру. Он тоже увидел нас. Местные охотники говорят, что хозяин тайги довольно плохо видит, наверное, поэтому, чтобы лучше разглядеть нас, встал на задние лапы. Постоял так несколько секунд, но, по-видимому, мы его не очень заинтересовали - и он спокойно продолжил свой путь. А как иначе: он - «Хозяин», а мы только гости в его владениях.

После полудня вошли в порог «Бабушка». Расположен на 443,5-442 км. Для судоходства, особенно судам, идущим вверх, против течения, он довольно сложен. Узкий, 60-70 метров, извилистый: на 500 метров - 3 изгиба, фарватер и очень сильное течение. Вода была большая, и мы на своей «несерьезной лодке» пролетели его почти без особенностей. Только мощные, как взрывы, выходы донной воды, ударяющиеся об невидимые на дне препятствия, всё время держали в напряжении. Набрали всего-то 1-1,5 ведра воды.

Примерно через 2-2,5 км другой порог - «Дедушка». «Дедушка» оказался менее ласковым. Валы высотой 1,0-1,5 метра, и плохо то, что байдарка не взбирается на волны, а протыкает их - нас стало заливать. Один из валов не только накрыл с головой но, перекатившись через лодку, оставил в ней 50-60 литров воды. Мы сплавлялись без байдарочных фартуков, и это плохо для нас кончится, но об этом немного позже. Сейчас же дополнительный баласт, снизив центр тяжести, только придавал устойчивость байдарке. Пройдя порог, пристали к берегу. Разгрузили лодку, вытащили на берег, перевернули и слили всю набранную при прохождении «Бабушки» и, конечно же, «Дедушки», воду. Дальше горы снова расступаются - и вскоре увидели на правом берегу довольно большой, по эвенкийским понятиям, поселок Полигус: примерно 200-220 жителей. На всю Эвенкию по переписи 2010 года приходится 23 муниципальных образования, а общая численность всего населения не дотягивает до 20-ти тысяч - 16,4.

Прошли порог Дедушка

Поселок Полигус

Питания и в хозяйстве у нас всего достаточно, плывем дальше. Ночи стали довольно прохладными, в спальник ложились в шерстяных носках. Часа в 2-3 ночи кто-то большой шумно бродил неподалёку от бивуака. Пришлось выходить, стучать чашками и мисками, свистеть. Остаток ночи прошел спокойно.

Утром - сильный туман, и только ближе к 9 часам стал просматриваться противоположный берег. В русле Подкаменной стали появляться острова, иногда довольно большие, по 2-3 км. Ждем порога «Мучной», о котором нас предупреждали в Байките - «там придётся поМУЧИТЬСЯ». Порог прошли хорошо и даже почти сухие, хотя 2-3 раза прорезая валы, которые были по грудь сидящему на первом номере в байдарке, зачерпнули 10-15 литров.

На второй ходке - вновь приятная, экзотическая встреча. На берегу прогуливалась медведица с двумя малышами, сеголетками. До дружной компании было метров 50-60, течение тихо несло байдарку. Сидим, неподвижно держа весла наготове. В случае, если мы не понравимся мамаше и она начнет с нами разборки, успеть дать деру. Семья брела по берегу, а малышня еще затеяла догонялки между собой. Минут 5-7 наслаждались семейной идиллией, снимая её на видеокамеру. Но вот ветер донес до «хозяйки» наш запах. Она замерла неподвижно и довольно настороженно, вглядывалась в плывущее по реке сооружение, дав знак малышам, которые притихли, сразу прекратив свои игры, а потом продолжила свой моцион с медвежатами. Однако, минуты через 2-3 все же решила увести своё семейство с берега, под таежный покров, от греха подальше. Неспеша семейка скрылась в прибрежной тайге.

Медвежья семья

Доплыли до столбика 325! Очень важный столбик. По рассказам, описаниям и лоциям знали, что самый мощный на Подкаменной Тунгуске порог - Семиверстный, или, как его здесь чаще называют, «Большой Порог» расположен на 324-317 км. Река в районе порога протекает в глубоком каньоне. Русло представляет собой беспорядочное нагромождение каменных гряд и огрудков, каменистых побочней и кос, имеет ряд скальных выступов и является наиболее затруднительным для судоходства. В пороге различают три участка с характерными уклонами и наибольшими скоростями течения: Верхний, Средний и Нижний слив. Пристали к берегу в улове перед порогом. Надо перекусить, отдохнуть физически и морально и, главное, подготовится к прохождению Семиверстного. Заранее упаковали всю фото- и видеоаппаратуру в гермомешки с деньгами, документами, описаниями, дневником, спальной одеждой. Ну, с Богом, - пошли!

Первую ступень прошли неплохо, лишь немного буруны заплеснули воды, но не больше ведра, однако на среднем сливе Большая Вода и довольно крупные, беспорядочные валы дали знать о себе. Воды набрали прилично, и на нижнем сливе уже так низко сидели, что борта были почти на уровне реки. На выходе из порога нас совсем залило и мягко положило на бок.

Оверкиль - по-простому, переворот. Метров 400-500 плыли, держась за байдарку и стараясь прижать её к берегу, другой рукой держали гермомешки, что бы их не унесла река. Удалось захватить чалку. Пришлось рискнуть, покинуть байдарку и с чалкой доплыть до берега. Затем, твердо упершись в камни ногами, маятником, на чалке прижать лодку к берегу. Зачалив её, поставили на киль и вытащили все, что не уплыло на берег. Потом стали отчерпывать воду галошами, сохранившимися на ногах, а когда байдарка стала легче, слили часть воды и совсем осушили, перевернув верх дном на берегу. Пока плыли в одежде и потом занимались спасением байдарки, гермомешков, и снаряжения - довольно сильно подмерзли. Распаковали гермомешки, достали фото- и видеоаппаратуру и переоделись в сухое спальное. Немного согрелись. Загрузились в лодку, поплыли на поиски унесенных рекой вещей. До Енисея оставалось 315 км. «НЗ» питания, составлял полбуханки хлеба и две банки консервов. Выживем.

После Оверкиля - по-простому, переворота - в Большом пороге

Стали собирать по реке то, что не утонуло и что смогли найти. Догнали и вытащили «железный» рюкзак с костровым хозяйством, посудой, а в нем - мешочек с «пятидневкой» питания, правда, наполовину опустошенный и крупа в нем вся промокла, но ничего, не до жиру, съедим и такую. Рюкзак оказался на плаву благодаря почти пустой канистре с сахаром и пластмассовым бутылкам из-под киселя, масла, бензина - все вместе они сыграли роль поплавков. Позже поймали даже сумку с перекусом, с тремя горстями промокших орехов, изюма и кураги - сразу всё съели. Пока активно гребли в сухом, согрелись, немного отошли от стресса переворота, а тут ещё находка нужных вещей прибавила настроения. К вечеру ветер совсем стих. У столбика 295 увидали зимовьё. Так как из нашей палатки продолжала стекать вода, и у нас - куча мокрой одежды, решаем ночевать в зимовье и просушится.

Братья по Духу

За время сплава всего 4-5 раз ночевали в зимовье. Спать в палатке гораздо комфортнее в смысле насекомых и чистоты. Сейчас не приходилось выбирать - и с удовольствием воспользовались зимовьём. Разожгли печку, сварили из мокрой крупы кашу, высушили «ходовые» вещи и палатку и разлеглись в тепле на звериных шкурах. Трудный и очень насыщенный выдался день. Встреча с семьей медведей, оверкиль в Большом Пороге, удачная поимка вещей, неплохое зимовьё с печкой, ужин в тепле - что ещё нужно для Счастья!? Несмотря на все события сегодня, проплыли «свои 60 км».

Заснули под шум дождя, к утру перешедшего в ливень. После завтрака немного повалялись, а потом, решив, что на следующих порогах всё равно промокнем, в 11.30 отправились в путь. На реке - туман, но видимость - 100-150 метров, плыть можно. Похоже, тучи с дождем плывут по реке. Иногда они цеплялись за прибрежные скалы, и в возникающих «окнах» видели: облако лежит на реке, а верхушки гор возвышаются над непогодой.

Подобрались к Вельмовским порогам, образованным нагромождением камней и скальных гряд. В этом месте Тунгуска резко, под прямым углом поворачивает направо. Течение местами достигает 17 км/ч, разнобойное, имеются майданы и уловы. Прошли чётко. На первой ступени небольшой вал забросил 5-6 литров воды, а вторую и третью ступени прошли всухую, только столбик на берегу показал, что Вельмовские уже позади. Ниже порогов - столбик "245", зимовье и у берега - 4 катамарана. Пристали пообщаться с братьями по духу. Оказалось, группа москвичей, 15-20 человек из клуба «Азимут» под руководством известного сподвижника туризма Валентина Абрамовича Лурье. Сплавляются от Байкита до Енисея. Попили у «братьев» чай, перекусили, поделились взаимными впечатлениями. Нина, завхоз, дала нам пачку сахара. Очень кстати, ведь свой утопили. Пока чаевничали и отдыхали, подошла моторка с тремя мужиками. Они рассказали: «Немного ниже, возле столбика 235 есть зимовье», и, что особенно нас обрадовало, «больше серьезных препятствий и порогов на Подкаменной не будет». Решили не стеснять своим присутствием «москвичей», в зимовье и без нас будет тесно, поплыли дальше. Через 1,5 часа нашли описанное мужиками зимовье, перенесли вещи, поужинали и легли спать.

Кучумдек - село староверов

К утру дождь не закончился, но несколько стих. Оставив благодарственную запись в «тетради посещений», отплыли. Довольно быстро промокли: «нет курток, которые не промокают» и стали подмерзать, особенно руки на веслах. Пришлось надеть брезентовые рукавицы. Они хотя и мокнут, но держат тепло. Тучи по-прежнему лежат на реке, никак не хотят подниматься. Каждый 5-ти км столбик, как маленькая награда, но через 60 минут. К 16 часам добрались до с. Кузьмовка. Закупили продуктов на оставшуюся часть пути. Жизнь снова становится прекрасной и удивительной, только холодно. Узнали: от Кузьмовки до поселения староверов Кучумдек осталось 8 км. Ещё есть 3-4 часа времени до темноты, успеем довезти записку Николая и Люды, семье Густомесовых.

С неба моросит и ветер стал встречным, плывем под самым бережком, где немного потише. Худо-бедно к 19-20 часам, увидели на высоком берегу избы Кучумдека.

Пристали, спросили, как найти Густомесовых. «Немного пройдете, будет дом с синей крышей». Нашли избу, постучали. Высыпало 5-6 детишек мал мала. За старшую - Лизавета 10 лет: «Тяти нет, он уехал в Красноярск. Мама пошла в село». Минут через двадцать пришла мама Анна - и всё сразу завертелось. Нам отвели в большой мастерской место, там уже сын Густомесовых - Женя 12-ти лет развел печку. Пока переносили вещи и размещались, к нам постоянно заглядывали детские головки, затем подошел, мужик с окладистой бородой, Александр, брат хозяина дома. Похоже, уже весь Кучумдек знал, что у Густомесовых гости с Большой Земли. «Вам из еды надо чего-нибудь? - Да нет, спасибо, в Кузьмовке всё закупили. Вот только если хлеба?» Пока разговаривали и развешивали для просушки ходовые вещи, нам было сделано предложение, от которого невозможно было отказаться - помыться в Бане. «Сейчас банька согреется, уже растопили». Пока отогревались, парились и мылись в бане, на столе чудесным образом появились свежие огурчики, молоко, творожок, зеленый лук, две булки домашнего хлеба.

Тут и каша подоспела. За ужином рассказал и показал на видеокамере встречу с медведицей и медвежатами. Не знаю, что вызвало больший интерес, свидание с медвежьей семьей, или «маленькое кино». Заходила хозяйка поинтересоваться, «не надо ли чего ещё?». Всего в семье девять детей - четыре девочки и пять ребят, и Анна (30-35 лет) на 7 месяце беременности, осенью будет десятый. Спросил разрешение на съемку. Анна сама отказалась, как и Александр, а вот детей снимать разрешили. Вскоре появилась мужская часть семьи Густомесовых находящаяся дома - Женя 12 лет, Коля 8 лет и Максим 6 лет и Паша 4 года, одетые в праздничные одежды. Поснимал ребят, а затем подошли не только девочки, но и дети Александра. Спокойно отвечали на вопросы и потом с интересом смотрели себя - «на маленьком кино». На ночь Женя принес нам «постель» - огромную шкуру сохатого примерно метра два на два. Зашел Александр. Разговор под потрескивание поленьев в печи о таежном житье-бытье, об укладе и обычаях староверов, о сплаве, встречах и происшедших событиях затянулся далеко за полночь.

Елизавета - 10 лет

Максим - 6 лет

Паша - 4 года

Анюта - 8 лет

Утром на небе стали появляться синие окна. Пока завтракали, паковались и грузились, нам уже собрали сметаны, творога, зелени разной - «вам в пути пригодится». Провожать вышла вся мужская часть семьи Густомесовых, брат Александр и его трое сыновей подростков.

Тунгусские Щёки

Небо снова затянуло, пошел дождь - Осень! Прошли столбик "160". Опять началась финишная гонка. Перекусы и отдыхи отменены. В байдарке находились по 3-4 часа, приставая только по надобности. Теперь другой предлог: «надо плыть до победы, чтобы не растягивать удовольствие». Кому надо, зачем надо?? Стараясь сократить расстояние, стали идти не по судовому ходу, а напрямик. «Может, лучше по фарватеру, ведь там течение быстрее? - Нет, гипотенуза короче двух катетов!?». Что является аксиомой в математике, не всегда проходит на реке. На одной из «гипотенуз» просто налетели на мель - и это при нашей-то осадке в 20-25 см! Вылезли и стали тянуть лодку вперед, по прямой. Когда окончательно засели - а уровень воды переливался даже через калоши - остановились. Развернули байдарку на 90 градусов и стали тащить её поперёк реки - на судовой ход. Вскоре она поплыла, смогли сесть и продолжить сплав. Всего плыли примерно 10 часов. Электронные, «непромокаемые», часы не выдержали русского экстрима - и еще после оверкиля на Большом Пороге их пришлось выбросить. Ночевали возле столбика "125", пройдя за день 75 км, в заброшенном зимовье, очень грязном, с полуразвалившейся печкой.

Подкаменная со 110-го км сужается до 90-120 м. Подходим к порогу Щёки. Может, Щеки, и представляют трудности для судоходства из-за большой извилистости и мощного течения, но мы проходили здесь спокойно. С обоих сторон по берегам опять пошли причудливые каменные кружева-Столбы. Наконец-то выглянуло солнышко - и завораживающая красота диких скал, покрытых тайгой, была наградой за предоставленные неудобства. Занялись фото- и видеоохотой, наслаждаясь удивительной прелестью окружающего пейзажа. В самих Щёках увидели столбик «99» - вот он, выход на финишный отрезок путешествия. По Сибирским меркам - «это рядом, за поворотом».

После Щёк, горы отступили река широко и вольготно разливается до 1,0-1,5 км и далеко просматриваются просторы и необъятная ширь Сибири. Вскоре увидели избы пос. Суломай. Заходить не стали. У нас всё есть, а до Енисея остался 1-2 дня пути. Немного ниже догнали надувную байдарку, усиленную деревянными лагами для жесткости, с тремя мужиками из Красноярска. Пообщались. Они идут с реки Вельмо. Наша каркасная «Салют-3» на ходу явно быстрее их надувной «Щуки-3». Мужики пошли к берегу: у них намечался перекус, мы поплыли дальше.

На ночевку остановились возле столбика "35". Когда расставляли палатку и разбивали бивуак, снизу из Енисея из пос. Бор подошла моторка. В ней - бородатый мужик, парень лет 14 и две девчушки 4-5 лет. Тесен мир - это Андрей Густомесов, хозяин, у которого гостили в поселении староверов Кучумдек. Возвращается из Красноярска, он нас узнал - и как это только вести по реке передаются, уму непостижимо! Пристал спросить, не надо ли нам чем подсобить: «Может подбросить вас до Бора?». Поблагодарили: «У нас всё есть - и завтра планируем доплыть до Енисея». Попрощались, моторка ушла вверх, мы поужинали и легли спать.

12 августа - последний день сплава, встали поздно, когда туман уже стал отрываться от реки. Наконец-то никуда не спешим. 35 км пройдем по-любому, а ночевать всё равно в пос. Бор, где будем ждать оказии на Красноярск. День выдался солнечный, небольшие облака только подчеркивали окружающее нас великолепие. Ветра практически нет, лишь ласково обдувает на прощанье. Река разливается широко, на 3-4 км, чувствуется подпор воды Енисея. За каменной косой увидели дома последнего на Подкаменной или первого от Енисея небольшого поселка, лодки у берега. Посёлок носит одноимённое с рекой название - Подкаменная Тунгуска. Решили не приставать, а воспользоваться тем, что ветра нет и Батюшка-Енисей добр, тих, величав и спокоен.

Будем перебираться на противоположный - левый берег, где виднеется пос. Бор и пристань рейсовых судов Енисейского пароходства. Ширина Енисея примерно 2 км, а мы знаем, насколько переменчива бывает здесь погода, и ветер за 10-15 минут может разыграться не на шутку. А шутить с Батюшкой-Енисеем совсем не входило в наши планы. 20-25 минут нервного напряжения и активной гребли. На высоком берегу показались дома пос. Бор, много моторок, и, чуть ниже, пристань-дебаркадер речных судов. Пристали к берегу в 17:34 - всё, сплав по Подкаменной Тунгуски от её верховий до Енисея на 44-ый день закончен.

На Большую Землю

Пройдена последняя из трех великих сестер-Тунгусок, могучих правых притоков Батюшки Енисея - Подкаменная Тунгуска. Прощальные фото, видео, зарисовки - и пошли на пристань, выяснить перспективы добраться до Красноярска. Выяснилось: теплоход «Лермонтов» - это самый бюджетный вариант, вчера ушел вниз в Дудинку и вернется только через шесть дней. «Красноярск» - скоростной теплоход, завтра придет из Красноярска и на следующий день в 7.30 утра пойдет назад. Дежурный по дебаркадеру предложил нам 2-х местную каюту с двухъярусными койками по 300 руб. с человека за ночь. Решили, лучше эти 1.200 руб. потратим на билеты и провоз багажа, а спать будем более привычным для нас образом. Проведя почти полтора месяца в походе, ночевках в палатке и зимовье было как-то стрёмно, платить за сомнительные блага деньги, чтобы поспать. Разбили бивуак на берегу, с привычным комфортом поужинали и умиротворенные легли спать.

На следующий день в кассе взяли билеты на скоростной теплоход «Красноярск» =2.545 руб. до г. Енисейска. "Казачинский" порог обмелел - и теплоход пройти до Красноярска не может. Плюс билеты на автобус Енисейск - Красноярск = 398 руб. Пошли знакомиться с поселком. Возле центра, на доске информации - листки о купле-продаже движимого и недвижимого имущества. Наше внимание привлекли два расположенных рядом объявления. На одном администрация сельсовета просит жителей ограничить выход в тайгу для сбора грибов и ягод: «Будьте осторожны: в лесу ходит медведица с медвежонком,» - а чуть ниже местных модниц приглашают посетить кабинет «по наращиванию ногтей». Цивилизация!!!

Приплыли вчерашние знакомые на надувной байдарке. Они тоже отказались от 2-х местного кубрика, расставили палатку рядом. Объединились за прощальным туристским банкетом с красноярцами у костра на берегу Енисея.

Утром на посадке - человек 20-25. Разместились на корабле, доплатили за перегруз багажа сверх нормы 385 руб. (15 руб. за 1 кг) - и точно по расписанию отправились вверх. Под мерный рокот двигателей почти весь салон, больше похожий на салон самолета, погрузился в сон. Собирая на остановках пассажиров, к г. Енисейску, люди сидели и даже стояли в проходах. Проведя в кресле скоростного лайнера половину суток, с опозданием на 1,5 часа из-за плохой погоды и встречного ветра, в 19.00 прибыли в г. Енисейск. Зря волновались, что взятые билеты, на автобус Енисейск-Красноярск, пропадут. Автобус не только ждал прибытия теплохода, но и подъехал с автовокзала прямо на причал. По-видимому, Енисейцы прекрасно знали капризы Сибирской погоды, и задержка рейса на 1,5 часа не была сюрпризом. Ещё пять часов полудремы в автобусном кресле. В 2 часа ночи прибыли на автовокзал г. Красноярска. Хотя, помнится, когда в 2005 году подобным образом возвращались из Дудинки, автобус сначала остановился на ЖД вокзале. Было очень удобно, большинство пассажиров вышло именно там. Пришлось в 2.30 искать такси и переезжать с оплатой по ночному тарифу на ЖД вокзал.

Приехав, сразу взяли билеты. Мне в Оренбург через 1,5 часа, а Владимиру Федорову - в Санкт-Петербург, ждать поезда 6 часов. Закупил продуктов в дорогу, попрощался с партнером, с которым 47 дней делили радости и печали. Почти сутки, проведенные на теплоходе, потом - в автобусе и с ожиданиями на разных вокзалах сказались: уснул сразу, как только выдали постель. Еще двое суток езды - и Оренбург. Лето-2010 законченно, закрыта ещё одна интересная и увлекательная страничка странствий.

Вы тоже это можете!!!

Заключение

Подводя предварительные итоги путешествия в "Лето-2010", думается, сплав по Подкаменной Тунгуске условно можно разделить на три участка. Их можно выделить и рекомендовать как самостоятельные путешествия.

Первый отрезок: по Катанге от места впадении притока Куусман до места, обозначенного на картах как пос. Угоян (нежилой, выгоревший). ≈ 250-270 км.

Более спортивный и трудный для прохождения на байдарке. В зависимости от уровня воды, не все пороги можно пройти по воде, иногда нужна обноска. Особенно стоит отметить пороги - Делаконский, Чулаканский, Угоянский. Хотя есть описания прохода всех порогов по воде, в бою, на байдарке, сплав на катамаране - более оптимальный вариант.

Второй отрезок: От пос. Угоян (неж.) до районного центра Байкит. ≈ 1.000 км.

К Угояну можно доехать из Усть-Илима по лесовозному тракту, довольно близко: около 5 км. Наиболее оптимальный для байдарок. Особых сложных препятствий нет, хотя шиверы и пороги - не такое уж редкое явление. Через 140-160 км встречаются населенные пункты, где можно пополнить запасы провианта. Наиболее крупные из них - Чемдальск, райцентр Ванавара: есть воздушная связь с Красноярском, краеведческий музей, расположен центр Заповедника «Тунгусский метеорит», Ошарово, Байкит - имеется воздушная связь с Красноярском. Эта часть реки Подкаменная Тунгуска дает представление об Эвенкии, широте и раздолье Сибири, полное впечатление о таежном поясе России. При желании и наличии времени можно посетить место предполагаемого падения Тунгусского метеорита. Для катамаранов не особенно подходит, нередко встречаются довольно протяженные на 3-5, а то и 7 км плёсы.

Третий отрезок: От пос. Байкит, куда можно добраться из Красноярска самолетом, до пос. Бор на Енисее, откуда можно уехать в Красноярск на теплоходе ≈ 545 км.

На этом участке есть населенные пункты Полигус, Кузьмовка, Суломай, где есть магазины и можно пополнить запасы продуктов. На реке встречаются шиверы и пороги, некоторые из них довольно серьезные: Каменная шивера, шивера Горлышко, шивера Бабушка, порог Дедушка, Полигусовская шивера, Мучной порог, Большой (Семиверстный) порог, Вельминский порог, порог Щёки. Их проходимость зависит от уровня воды. Здесь полный набор, и красоты Сибирского края, и сложности сплава, и экзотического ландшафта. Не говоря уж о поселках староверов, имеющихся на реке и её притоках. Особенно примечательны и удивительны Столбы, заслуживающие, по-моему, права быть включенными в перечень «Чудеса России». Недаром эта часть Подкаменной Тунгуски наиболее популярна среди туристов-водников. Проходится и на байдарках (обязательно с фартуками), и на катамаранах.

До новых встреч!!!

Николай Кузнецов

Россия, Оренбург

E-mail: [email protected]

Подкаменная Тунгуска, часто ее называют Средней, у северных народов Катанга, красивейший речной водоем , она протекает по Красноярскому краю, впадает в Енисей справа. При продолжительности 1865 км, она собирает свои воды с огромной территории 240 тыс. км². Истоки ее находятся в отрогах Ангарского кряжа, основное течение проходит по разнородному рельефу . Река в верховьях находится в глубокой расширенной порожистой ущелеобразной долине с прочными вулканическими породами. Такие участки называют траппами. Они при выветривании образуют знаменитые обнажения « столбы» .

Выше устья речки Тэтэрэ Катанга на узких участках бурная и порожистая. На 535 км реки находится порог «Большой», весьма популярный у туристов водников, на 417 км интересен порог « Мучной», пороги « Полигузские» и «Вельминские» , множество перекатов являются стремительными и зрелищными. В низовьях долина реки расширяется до 20 км.

Высокие скалистые берега реки с базальтовыми останцами «столбами» поросли густым лесом. «Столбы», по-научному траппы, появились в рельефе 250 млн. лет тому назад как результат мощного извержения древнего вулкана. Но мерзлоту вулкан полностью не растопил, а где это удалось, появились разрезающие ландшафт каньоны. Позже лавовые потоки растекались, выравнивая рельеф по огромной территории. Каменистое скальное русло сибирской реки представляет собой группу каньонов, тектонический разлом на Среднесибирском плоскогорье. Заполнился разлом из подземных водных пластов.

Откуда пошло название реки

Один из коренных, довольно многочисленных народов Сибири эвенки - тунгусы, дословно «народ, преодолевающий хребты», по его имени реку назвали Тунгуской. Подкаменная, потому, что крупная река выработала себе долину сквозь прочные породы Енисейского кряжа, его называют в этих местах Камнем. До места впадения речки Тэтэрэ Тунгуску именуют Катанга. Древнее эвенкийское слово «ката» означает «нож». В общем переводе «вода, разит холодом, как нож».

Гидрологический режим

Река в основном обладает снеговым питанием до 60 %, 16 % дождевым и 24% грунтовыми подземными водами. Половодье проходит с мая по июнь. Летняя межень продолжается с июля до октября, летом наблюдаются паводки, они поднимают уровень речной воды до 5,5 метров. Расход воды за год 1587,18 м³/с, в паводки до 35 тысяч м³/с. Лед на реке встает с октября по май. Ледоход проходит от 5 до 10 дней. Зимой по руслу проходит 11 % от общего годового стока.

Притоки реки

Крупными притоками реки слева являются речки Вельмо и Камо; справа же речки Чуня, Чула и Тэтэрэ.

Использование реки

На протяжении 1146 км речка судоходна; в большую воду до 571 км вплоть до Байкита, выше грузы перевозят катера с баржами, в обычный уровень до 275 км до впадения речки Вельмо.

Обычно в сезон судоходства на реке работают тандемы из барж и больших катеров для перевозки грузов. В реке обитают 30 видов промысловой рыбы. Ценной добычей для местных рыбаков, а это все жители бассейна реки, являются промысел хариуса, окуня, тайменя, язя, ленка, щуки.

На крупной реке нет дорог и ни одного моста. В около полутора десятках сельских населенных пунктах живет по нескольку сотен или до одной тысячи жителей. В одноименной деревне проживает около 80 человек, в селе Бор около 2 тысяч человек, в большом поселке Байкит - больше 5 тысяч человек, в Ванаваре более 3 тысяч человек. Там есть вся инфраструктура, школы, детские сады, фельдшерские и медицинские пункты, электричеством их обеспечивают дизельные электростанции. В хозяйстве всегда есть внедорожник или лодка с мотором.
На суровые условия жители не жалуются. Местная молодежь учится в Красноярске или пгт Тура. Жители бассейна Подкаменной Тунгуски являются потомками браков между русскими поселенцами и эвенками. Большой старообрядческой русской деревней является Кузьмовка с населением 187 человек.

История освоения реки

Древние поселения неолита, бронзового и железного века известны археологам в бассейне реки. По многочисленным исследованиям, они были прямыми предками современных тунгусов. С XII века жили они от берегов Арктики до Монголии. С глубокой древности традиционными занятиями тунгусов были оленеводство и охота.

Летом 1621 года казаки из сургутского края братья Федоровы нашли «новые земли» на Тунгуске, они отметили в дневнике, что «тунгусов здесь человек 60, и здесь русских еще не было». В последующие два года от местных тунгусов собрана первая дань из 21 соболиной шкурки. В 1625 году атаман с казаками Поздей Фирсов обследовал земли на Средней Тунгуске. В 1730-х годах здесь построено уже 4 ясачных охотничьих зимовья. От места впадения в Енисей соответственно Подкаменное, далее Чунское или Чюмское, вверх Чапагирское и позже построено Тетерское. К концу XIX века купец золотопромышленник Василий Латкин вел дела с эвенками. Повсеместно строились поселки золотоискателей, из них выросли современные деревни.

Населенные пункты на Подкаменной Тунгуске

По берегам реки находятся сельские населенные пункты Подкаменная Тунгуска(80 чел.), Байкит(5 тыс. чел.), Ванавара(3 тыс. чел.), Бор(2 тыс. чел.).

Чем интересна река Подкаменная Тунгуска

Подкаменная Тунгуска в мире стала широко известна после падения 17 (30) июня 1908 года, его назвали Тунгусским. Событие произошло выше по течению впадения Ванаварки. Здесь создан позже на площади в 20 241 гектара. Центральная усадьба заповедной территории находится в Ванаваре. Здесь охраняется государством 145 видов редких птиц, до 40 видов разных млекопитающих, лоси, рыси, бурые медведи, сибирский соболь.

В селе Бор находится центральная усадьба Центральносибирского биосферного заповедника, общей площадью в 972 017 гектара. На его территории обитает и охраняется государством 46 видов редких млекопитающих, произрастают 600 видов растительности, в водоемах 34 вида промысловой рыбы.
В Ванаваре находится музейная экспозиция знаменитого Тунгусского метеорита, основал ее В.И.Воронов в 1990 году.

Зональная научная обсерватория в селе Бор, уникальное профильное учреждение во всем Красноярском крае. Она ведет метеонаблюдения и специализированные измерения по гидрологии, постоянные наблюдения за радиоволнами, магнитным полем планеты и ионосферой. Полученные данные постоянно передаются учеными в геофизический институт РАН в Москве.

В конце мая мне посчастливилось вырваться из Красноярска и слетать на север нашего края в Эвенкию. Там я пробыл почти неделю - снимал, общался с людьми. На два дня мы ездили на моторной лодке вверх по Подкаменной Тунгуске. В ходе этой поездки мне довелось посмотреть на то, как живут люди совсем вдали от цивилизации, как они зарабатывают на жизнь и с какими проблемами им приходится сталкиваться. Но обо всем по порядку, пока расскажу вам про село Байкит.

1. Для начала несколько фотографий с полета. Река Подкаменная Тунгуска.

2. Конец мая, а в Тайге местами все еще лежит снег.

3. Так Байкит выглядит с самолета. Из за мутности стекла пришлось сделать такой эффект.

4. Речка Байкитик.

5. Сейчас в селе проживает около 4000 человек.

6. Аэропорт. Самолет в Красноярск летает трижды в неделю.

8. Расстояние до Красноярска по воздуху 670 км, до Туры - административного центра ЭМР 350 км.

9. Так выглядит гостиница в которой мы жили.

10. Гостиница далеко не шикарная. Двухместный номер обошелся 800 руб/сутки с человека.

11. Основано село в 1927 году. До активного освоения территории здесь проживали немногочисленные коренные народы эвенки и кеты. Сейчас в Байките проживает чуть больше 400 эвенков.

12. Среднеобразовательная школа. Единственная в радиусе нескольких сотен километров.

13. Вдоль многих улиц проложены деревянные настилы для пешеходов. Благодаря им жители могут позволить себе ходить на работу в чем то кроме резиновых сапог.

14. Село растянулось почти на 5 километров от так называемой "Колхозки" что рядом с аэропортом до "Мамаевки" (микрорайон Строитель). Холмистый рельеф весьма затрудняет перемешение по селу, поэтому в большинстве семей есть автомобиль.

15. Большинство автомобилей внедорожники, но это отнюдь не роскошь, а необходимость - хороших дорог нет ни в самом Байките, ни тем более на территории района. Если в холодное время года спасают зимники, то летом много куда нельзя проехать даже на внедорожнике.

16. Поэтому у большинства есть лодки - Подкаменная Тунгуска более надежная транспортная магистраль чем дороги через тайгу. Но без машины опять же никуда, ведь лодку нужно по крайней мере на чем-то доставить до берега.

17. Дороги в Байките только гравийные. Асфальт обещают положить давно, но когда это наконец-то случится никто не знает. Местные жители завидуют Туре - не так давно на нескольких улицах появился асфальт. Летом от дорог стоит пыль, поэтому иногда проходит машина, поливает дороги водой.

19. В селе есть водопровод. Но вода в дома жителей поступает летом только холодная, зимой только горячая.

20. А вот собственно она.

21. Мемориал ВОВ.

22. В Байките есть общественный транспорт, представленный одним маршрутом от "Колхозки" до "Мамаевки" через центр. Ходит автобус примерно один раз в час и стоит 12 рублей.

23. Большинство местных жителей занимается охотой и рыбалкой, хотя многие работают в больнице, школе и других учреждениях.

26. Строительство храма. Открытие планируется уже в этом году.

27. Климат здесь суровый, зимой нередко стоят морозы за сорок градусов. Местные к морозам привыкли и не жалуются, говорят хороший мороз бодрит. Вообще жители жаловаться не привыкли.

28. Байкитцы редко держат собак на цепи. Очень много их бегает по улицам. Но это дворняжки. Настоящие охотничьи лайки очень ценятся, говорят что сейчас хорошую собаку найти очень трудно. Поэтому бродить по улицам их не пускают.

29. С интернетом в Байките все плохо. Сейчас на все село выделен канал 1 Мбит/с. Интернет поставляется через спутниковый канал. Ни о каких "безлимитках" мечтать не приходится - как правило всем офисным работникам выделяется по 100 Мбайт в месяц. Недавно стали подключать частных лиц - для них интернет стоит от 2,3 руб/мегабайт.

30. Несмотря на суровый климат почти у всех есть свой огород. Правда почти все растет только в парниках и теплицах.

31. Кроме частных в селе немало многоквартирных домов. В таких домах везде есть вода, однако все удобства на улице.

32. Импровизированная игровая площадка.

33. Общественный туалет.

36. Эвенки, как и большинство коренных народов Сибири быстро привыкают к алкоголю. Эта женщина не смогла произнести своего имени, однако смогла предложить мне купить ей водки. "Я покажу тебе Эвенкию!" повторяла она.

39. Электроэнергия очень дорогая, так как топливо для дизельной станции заводится по реке. Часто случаются перебои с электроэнергией. Была попытка создать в Байките нефтеперерабатывающий завод для обеспечения более дешевым электричеством жителей поселка. Администрация купила американскую установку, установка была протестирована, получена пробная продукция. Однако оказалось, что американская нефть отличается от эвенкийской - наличие в ней серы и солей не позволили продолжить эксплуатацию.

40. Немало в селе брошенных разваливающихся домов. В них нередко играют дети.

41. Хотя для детей есть несколько благоустроенных игровых площадок.

42. Один из двух детских садов.

43. Второй детский сад. С одной стороны выглядит все неплохо. Деньги на ремонт выделяются ежегодно.

44. С другой стороны идут они в никуда. Ремонт приходится делать постоянно, так как здание само по себе ветхое.

45. Места в садике маловато.

46. Заведующая Елена Юрьевна показывает отошедшую на 10 сантиметров веранду. Сюда детей не пускают - боятся что в любой момент все может обрушиться.

47. В больнице ситуация похожая - главная проблема это ветхость построек. Конечно же есть и множество других проблем, например привлечение молодых специалистов. Например сейчас в больнице нет врача офтальмолога. Ехать работать на север желающих немного, даже с учетом повышенной зарплаты. Еще одна причина это трудность получения жилья для приезжих. Ведь новых муниципальных домов в Байките не строится.

48. Врач терапевт принимает пациента.

49. Главврач Марина Альгисовна.

50. КГБУ НПО Профессиональный Лицей № 91. Это единственное место, где молодежь может получить хоть какое-то профессиональное образование не уезжая на "материк". Здесь выпускники школы могут стать монтерами ЛЭП, поварами, помощниками бурильшиков.

51. Завуч Жанна Викторовна говорит, что для многих детей это единственная возможность выучиться какой-либо профессии. Сюда приезжают учиться и из соседних деревень, для них есть общежитие. Но зарплата у преподавателей небольшая - около 15 тыс.руб.

52. Центр занятости. Расположен он в частном доме, который сдается в аренду. До этого несколько месяцев работники вынуждены были работать на дому. Молодежи без образования в Байките работать негде. Можно получить профессию в местном ПТУ, однако большинство предпочитает ехать учиться в Красноярск. Некоторые люди устраиваются работать вахтовым методом на нефтяные скважины. Однако берут туда местных неохотно. Парадоксально, но доставка их до места стоит дороже, ведь проще собрать людей с юга и посадить на один самолет, чем перевозить на вертолете по несколько жителей из каждой деревни, расстояния между которыми весьма значительные. Плюс к тому жителям ЭМР положено выплачивать северную надбавку к зарплате.

53. Анна Олеговна - работает в Байкитском филиале Эвенкийского краеведческого музея, подрабатывает учителем в школе.

54. Цены в магазинах несколько выше чем в Красноярске. Конечно же это связано с плохой транспортной доступностью села. Продукты, которые могут храниться достаточно долго ненамного дороже, однако цены например на молоко, пряники и все что быстро портится значительно выше.

55. Большая часть продуктов в магазины завозится два раза в год - в конце весны, пока на Тунгуске "большая вода" и зимником.

56. Остальное, то что приходится завозить самолетом обходится значительно дороже.

57. Бутылка пива от 50 рублей.

59. Фрукты на прилавках появляются редко. Хоть их и завозят регулярно, жители быстро все раскупают.

60. Ученики старших классов все как один говорят что хотят поступить в университет и уехать из Байкита. Здесь не видят для себя никаких перспектив.

Такое вот вполне цивилизованное северное вполне село Байкит. В следующих постах я расскажу о том как живут в более глухих деревнях и как ходят на промысел охотники.

На следующий день после прилета в Байкит мы отправились вверх по Подкаменной Тунгуске и реке Камо, чтобы узнать о том, как живут в отдаленных от цивилизации эвенкийских поселениях.

1. Рано утром мы выдвигаемся на набережную Подкаменной Тунгуски.

2. Загружаем вещи в моторную лодку и отплываем.

3. Сопровождает нас местный охотник и рыбак Виталий Анатольевич.

4. Весь путь в одну сторону занял у нас целый день. По пути встретилась всего одна деревня - Куюмба и несколько небольших поселений. Однако периодически по берегу попадаются охотничьи избушки. Охотники бывает уходят на промысел на несколько недель, а то и месяцев. Территория их участков огромна, поэтому приходится строить несколько избушек. Всегда есть главная, в которой охотник проводит большую часть времени. Такие избушки называют "базами".

5. По пути нам попадаются в основном судна груженые нефтью. Пока не построили нефтепровод вывозят "черное золото" только по реке. Вообще Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское месторождение являются одними из самых перспективных для разработки в ближайшие 10 лет.

6. Так называемый "порт" "Славнефти". Сама скважина находится в нескольких километрах от берега.

7. Через пару часов доплываем до Куюмбы.

8. Один из брошенных домов возле реки.

9. Есть несколько новых домов, построенных при государственной поддержке.

10. Население Куюмбы примерно 150 человек. Здесь есть школа, детский сад, магазин. Сотовой связи нет. Почти все жители занимаются только охотой и рыбалкой, работать в Куюмбе почти негде. Некоторые устраиваются работать вахтовым методом на нефтяные скважины, которые находятся неподалеку.

11. Ну и почти у каждого есть свое хозяйство. Кто-то держит коров.

12. По местным дорогам можно ездить только на таком транспорте.

13. Кроме как на лодке, попасть в Куюмбу можно еще на вертолете, который делает рейс раз в 1-2 недели.

16. Администрация села.

18. Первая буровая скважина Куюмбинского месторождения. Пробурена еще в 1973 году.

19. Дизельная.

22. Николай (слева)- коренной житель Куюмбы. Занимается изготовлением деревянных лодок. Наобещал сделать лодки многим, мешают этому постоянные запои.

23. На берегу мы встретились с местными охотниками.

24. Охотники говорят, что бензин стал слишком дорогой, а для моторных лодок его надо немало - двигатель лодки потребляет горадзо больше чем у любого автомобиля.

25. Ругают законы за то, что для георазведки не запрещена вырубка просек шириной до 4 метров. После вырубки охотник не получает никаких компенсаций, хотя зверь боится людей и уходит.

26. Несмотря на это, места для заготовки дров для них находятся очень далеко от деревни. Приходится порой ездить больше чем за 100 километров и тратить немало топлива для доставки.

29. Километрах в 50 от Куюмбы находится лагерь лесозаготовщиков. Здесь работает 20 человек. Живут в вагончиках и избушках.

30. Выполняют заказы как муниципальные, так и частные. За смену заготавливают до 20 кубов древесины.

31. Работники в основном из Ошарово, села в примерно 150 километрах отсюда.

32. Виталий Анатольевич говорит что нередко пьют. Из-за этого нет никакой дисциплины, а контроллировать их некому, работа встает.

34. Встречают лесопильщики нас довольно добродушно предлагают перекусить и попить чай - гостеприимство здесь у людей принято, иначе без помощи порой приходится трудно, ведь расстояния между поселениями немаленькие.

35. Сын Виталия Анатольевича.

36. Алексей следит за порядком в избушке, готовит еду.

38. И снова несколько часов по Тунгуске и мы сворачиваем направо - реку Камо.

39. Природа вокгуг порой завораживает.

40. Хотя бывает и такое. Пожары случаются и тушить их на такой огромной территории как Эвенкия бывает нелегко.

41. Делаем остановку еще в одной избушке.

42. Здесь мы встречаем Николая. Рыбаки его называют Налим. Как говорит Виталий Анатольевич - Николай хороший охотник, но большой любитель выпить. Вообще среди охотников много пить не принято, ведь это мешает промыслу.

44. Ильяз. Родился в Казахстане. В детстве с родителями переехал в Куюмбу. Работает на дизельной станции, и конечно как и все в Куюмбе занимается охотой и рыбалкой - одной зарплаты мало чтобы прокормить семью. Бывал в разных городах, видел как живут там люди, но уезжать никуда не собирается. Виталий Анатольевич попросил его быть нашим проводником по реке Камо. Река не такая полноводная как Тунгуска, чтобы в это время проехать на моторке, надо знать как объезжать пороги и отмели.

45. Под вечер наконец добираемся до места ночлега - одной из охотничьих избушек на реке Камо.

46. Природа вокруг.

49. Здесь растет ягель - так называемый олений мох. Но оленей среди тайги не разводят, они есть только на севере района в Суринде. Хотя дикие олени встречаются.

50. На ужин быстренько приготовили суп из макарон и тушенки. Виталий Анатольевич достал взятое в дорогу - копченого тайменя и вяленое оленье мясо.

51. На следующий день на привале увидели лося, подошедшего к реке с другого берега. Попытки его подстрелить оказались безуспешными, слишком далеко был.

54. На следующий день в вода в реке сильно упала. Эвенкийская традиция - кидать монеты в реку перед порогом. Считается что так можно задобрить дух реки. Так мы и сделали вместе с нашими проводниками.

55. Приплываем к устью Камо. Здесь с здесь в 1952 года стоит метеостанция.

56. Клавдия. Рассказывает, что последнее время часто приходят медведи. Оружия у них нет, не положено. Гоняют медведей собаки. Так как не разрешено оружие, охотой не занимаются, только рыбачат.

57. Работает 3 человека. 2 раза в год им завозят продукты - консервы, крупы и прочее самое необходимое. Выращивают в теплицах помидоры, огурцы.

58. Тунгуска в окрестностях Куюмбы.

59. Здесь недалеко находится небольшое поселение, где живет Александр с семьей.

60. Кроме них здесь живет еще четверо человек. Александр говорит, что бензин стал совсем дорогой, а соболь - единственное что приносит доход его семье стоит совсем мало. Мясо и рыбу продавать почти невыгодно, ведь стоимость транспортировки весьма высока.

63. Вот так живут люди вдали от асфальтированных дорог и базовых станций сотовой связи. Нельзя сказать, что живут плохо, каждый, кто не ленится может обеспечить себе нормальную жизнь. Большинству местных жителей без разницы кто сидит в Кремле. Лишь бы государство не вмешивалось в их жизнь новыми законами ограничивающими их промыслы.

64. Ну и напоследок хотелось бы показать несколько фотографий бескрайних просторов Эвенкии с высоты.

День 1. Четверг. 26 июля

Сбор группы в аэропорту "Емельяново" в г. Красноярске в 13:30. Вылет в Подкаменную Тунгуску. По прибытию трансфер в посёлок Бор в Туруханском Районе Красноярского края. Экскурсия по усадьбе природного биосферного Центральносибирского заповедника. Сохраняя более 1 млн га земель, заповедник является одним из крупнейших лесных резерватов мира. Он сохраняет 120 км² акватории Енисея, 12 км² акватории Подкаменной Тунгуски, бассейны чистейших рек: Столбовая и Варламовка. Посещение Музея природы.

После этого Вам проведут инструктаж по технике безопасности. Посадка на моторные лодки. Отправление вверх по реке Подкаменная Тунгуска (правый приток Енисея). Эта река берёт начало с Ангарского кряжа и протекает по Среднесибирскому плоскогорью. Остановка на Суломайских столбах. Это каньон является памятником краевого значения. Егор вертикальные склоны достигают 150 м. Пикник на природе у подножия скал, фото-видеосъемка.

Продолжение маршрута вверх по р. Подкаменная Тунгуска до устья реки Столбовая. В бассейне реки Столбовая, в самом «сердце» заповедника, можно наблюдать палеозойские морские отложения. Фрагменты отложений ежегодно вымываются малыми реками бассейна Столбовой и формируют крупные косы, составленные сплошь из окаменелых мшанок, кораллов, губок, брахиопод и других представителей древней фауны. Прибытие на кордон Столбовая, 6-ти местное размещение на кордоне «Столбовая» в гостевом домике. Ужин, отдых, баня.

День 2. Пятница. 27 июля

Завтрак. Выезд на СВП «Хивус-6» вверх по реке Столбовая. Прибытие к истоку р. Столбовая - правый приток Подкаменной Тунгуски, общая протяженность реки 61 км, площадь водосборного бассейна 350 км²., место стоянки и отдыха, 6-ти местное размещение на кордоне «Биракчан». Обед. Экскурсия по каменистой косе р. Биракчан, осмотр окаменевших морских отложений палеозойской эры, возраст которых 400-500 млн. лет. Фото-видеосъемка. Экскурсия в скальный каньон к водопаду Крутенький. Несложное восхождение на смотровые площадки каньона, фото-видеосъемка. Полюбуемся живописной природой этих мест, скальный каньон, водопады, мерзлотные ландшафты, «красные обрывы», наблюдение редких видов птиц и животных. На территории заповедника встречаются свыше 500 сосудистых растений. В фауне заповедника насчитывается 36 видов пресноводных рыб. В Красную книгу включено: 22 вида растений и животных заповедника, в том числе: 1 вид млекопитающих, 3 вида растений (орхидные), 12 видов птиц, 3 вида шмелей, 3 вида бабочек. Возвращение на кордон «Биракчан», ужин, отдых у костра, баня.

День 3. Суббота. 28 июля

Завтрак. Выезд на экскурсию к многолетним лиственницам. Реликтовые лиственницы (возраст 600 лет), пешая экскурсия по тайге. Возвращение на кордон «Биракчан», обед, ужин.

День 4. Воскресенье. 29 июля

Завтрак. Сборы. Выезд вниз по реке Столбовая до устья р. Кулингна. Отдых на полуострове «Японский сад». Обед-пикник. Спуск до устья р. Столбовая. Фотосъемка у «Столбовских страж». Прибытие на кордон «Столбовая». Отдых, баня. Ужин.

День 5. Понедельник. 30 июля

Завтрак. Выезд на моторных лодках в д. Кочумдек - место проживания старообрядцев. Знакомство с бытом и образом жизни староверов, встреча со старшим в общине. Можно попробовать свежеиспеченный хлеб из русской печи и знаменитый кержацкий «квасок-сенокосный», приобрести сувениры местных умелиц. Тематическая экскурсия. Возвращение на кордон «Столбовая», ужин.

День 6. Вторник. 31 июля

Завтрак. Выезд на моторных лодках вниз по р. Подкаменная Тунгуска с кордона Столбовая до пос. Бор. Остановка на Суломайских столбах, несложные восхождения на скалы, фото-видеосъемка, пикник. Прибытие в пос. Бор. Трансфер в гостиницу, 3-х, 4-х местное размещение. Ужин.

День 7. Среда. 1 августа

05:30 завтрак. Трансфер на причал, 07:00 отправление на скоростном судне в г. Енисейск. Остановки в старинных селах Красноярского края (во время остановки выход на берег не разрешается). Обед на судне. Прибытие в Енисейск 17:40. Трансфер в гостиницу «Енисейская». Размещение в гостинице «Енисейская» - 2-х, 3-х местное. Гостиница расположена в центре города, имеет неповторимую архитектуру 18 века и старинный внутренний интерьер. Удобства находятся на этаже, умывальники с горячей и холодной водой, современные душевые кабины. Номера оборудованы сосновой мебелью ручной работы (кровати, тумбочки, шкафы), холлы застелены коврами. В гостинице имеется столовая, которая расположена на первом этаже. Свободное время. Ужин.

День 8. Четверг. 2 августа

Завтрак. Обзорная экскурсия по г. Енисейску. Экскурсия в Енисейский краеведческий музей. Енисейск - расположен на Енисейской равнине, на левом берегу Енисея, ниже впадения в него Ангары, к 330км к северу от Красноярска. Город Енисейск называют «музеем под открытым небом», городская застройка включает в себя 94 памятника архитектуры. Комплекс Спасо-Преображенского монастыря и четыре церкви являют собой неповторимые образцы сибирского барокко, построенные в середине и второй половине XVIII в., они близки русским храмам предшествующего столетия по планировочно-пространственной структуре и живописности декора. Каменная гражданская застройка Енисейска - это преимущественно двухэтажные дома вдоль главной улицы, на набережной и центральной площадях. Экскурсия в частный музей "Фото-изба". Обед. Экскурсия в частный Музей рубанка. Единственная коллекция рубанков, которая занесена в книгу рекордов Гиннеса. Экскурсия на Монастырское озеро, расположенное в 30км к западу от Енисейска. Здесь, на святом кусочке енисейской земли, совершаются молебны, таинства крещения. Прекрасное место для отдыха и купания. Возвращение в гостиницу, ужин. Экскурсия на подворье ямщика.

День 9. Пятница. 3 августа

Завтрак. Освобождение номеров. Отправление до причала. Посадка на пассажирский рейсовый теплоход "А. Матросов". Размещение в каютах I класса (в каюте 2 мягких дивана, шкаф, умывальник). Отправление из Енисейска в г. Красноярск. Обед. Экскурсия по теплоходу, путевая информация. Ужин.

День 10. Суббота. 4 августа

Завтрак. Прохождение Казачинского порога - самого труднопроходимого участка на Енисее близ села Казачинского (233-240км от Красноярска). Его длина 4км. Образован скальными выступами, каменистыми грядами Енисейского кряжа, пересекающими русло по всей его ширине. Проводка судов против течения осуществляется единственным в России специальным теплоходом-туером «Енисей», продвигающимся путём протягивания троса, проложенного по дну реки. Русло Енисея в пороге сужается до 350м, а судовой ход - до 70м. Но как же красив Казачинский порог при всей своей суровости! Многие художники неоднократно писали его виды. Порог зарождается у Каменного мыса. Вода в Енисее шумит и пенится у камней. Высокие сопки берегов реки завораживают своей красотой, видны красивые скалы, обрывающиеся у самой воды, например скала Орёл на левом берегу. У правого берега изумительно красивый остров с названием Островки, а за ним живописная протока Заостровская. Теплоход проходит мимо крупной перевалочной пристани и посёлка Стрелка, стоящего у слияния двух больших сибирских рек, Енисея и Ангары. Обед. Путевая информация. 20:00 прибытие в Красноярск на речной вокзал.

Условия бронирования тура

Если Вы определились с выбором тура или у вас есть вопросы, вы можете оставить нам заявку на сайте, написать по электронной почте или позвонить в удобный для Вас офис.

Для бронирования тура необходимо заключить договор и внести предоплату в размере 20-50% от стоимости заказанных услуг, оставшаяся сумма должна быть внесена не позднее, чем за 30 дней до начала тура, за исключением иных случаев, озвученных менеджером.

Оплата производится наличными в офисе компании в Москве или Иркутске , либо банковским переводом на расчётный счёт компании. Все необходимые для оплаты документы будут оперативно предоставлены менеджером компании.

Окончание. Начало в предыдущих трёх постах.

Итак, пройдена ещё одна треть от общего расстояния, осталась только одна из трёх. И как оказалось, да и как ожидалось, это самая фотогеничная часть реки. Теперь мы знаем свои возможности, знаем, что оставшееся расстояние не так велико и не потребует слишком много времени. Поэтому можно немного поменять тактику и позволить себе подольше задерживаться в отдельных, наиболее интересных местах. А славится эта часть реки именно своими столбами, то есть останцами. И если у вас есть задача просто наснимать красивых пейзажей непременно на Подкаменной Тунгуске, при этом не напрягать себя протяжённым маршрутом, то для этого надлежит прилететь на местном самолёте из Красноярска в Байкит и начать именно отсюда свой сплав.

Первые, достойные серьёзного внимания комплексы останцов, или так называемые столбы, начинаются уже в 20 километрах ниже посёлка и тянутся километров пять. В отличие от тех, что встречались ещё в самом верху, на Катанге, эти останцы сложены базальтами и имеют поэтому несколько другой облик. Те были всё же монолитные и с плавными формами. Эти же будто сложены из кирпичиков, даже слегка напоминают конструкции в детской игре «лего». Стоят себе по берегам стражами, будто реку охраняют. Или вдруг возникнут крепостные стены, а то ещё что-нибудь чудное угадывается. Особенно богаты останцами небольшие каньонообразные ущельица, образованные короткими боковыми ручьями, в них и устраивали днёвки в поисках благоприятных ракурсов. Вот только погода не очень позволяла раскрыть все возможности. На одной такой стоянке, где провели пару дней, посчастливилось относительно близко познакомиться с местными обитателями. Как только высадились на берег, сразу стало ясно, что здесь живёт медвежье семейство. Всё истоптано вокруг, навалены кучки, красноречиво рассказывающие о рационе хозяев этого ущелья. Судя по всему, прописана тут мамаша с двумя медвежатами. На второй день погода решила дать неограниченные возможности для работы, и мы разбрелись от лагеря, каждый в поисках своего, наилучшего ракурса. Вернее Кирилл остался где-то ближе к входу в ущелье, а мне всё казалось, есть что-то лучшее где-то подальше и поэтому постепенно, с работой стал смещаться вверх по ущелью. И чем выше уходил, тем больше признаков присутствия местных обитателей находил. Так и почти до самого конца ущелья добрался, оно не более двух километров будет. Вот тут-то они и дали о себе знать. Похоже, видели нарушителя давно, но не раскрывались. А тут, можно сказать, припёр к стенке. Медвежье семейство, конечно, могло подняться на горку и спокойно уйти. Но такой расклад, наверное, показался им не справедливым. В какой-то момент, метрах в ста от меня, за ручьём послышался грохот осыпаемых камней, потом грозно зарычала медведица, стали недовольно порявкивать и медвежата. Увидеть недовольных так и не удалось, не давали скрывшие их густые лесные заросли. Идти дальше не решился, постояв немного для порядка, ретировался. Так суверенитет жителей был соблюден, но и нам спокойно дали работать в нижней части ущелья.

Подкаменная Тунгуска ниже Байкита.

Собственно говоря, интересным здесь оказывалось устье практически любого притока и маленького и большого. Продолжительная рабочая стоянка получилась на устье Большой Нирунгды, красивом правом притоке. К месту пришли промокшие и промёрзшие. Не даёт погода расслабиться, вот опять сегодня забавлялась холодным дождичком со встречным ветром в придачу. А предвестником этого безобразия оказалась необычная шелковистая облачность, которую даже не поленились запечатлеть. Обнаруженный объект, то есть устье Большой Нирунгды, не оставлял сомнений в необходимости уделить ему внимание. По самой Тунгуске протяжённой и высокой стеной у самого берега, вплоть до устья притока, выстроены останцы, да и по Нирунгде они есть. И возглавляет весь этот ряд изваяний, одна причудливая каменная конструкция, напоминающая то ли голову петуха, то ли мужика в шляпе. Поражает, как эта сложенная из отдельных блоков и кажущаяся совершенно неустойчивой фигура ещё держится. Сомнительно, что в таком виде она долго простоит. Вот только подходящее место для стоянки сразу не нашлось. Как позже выяснилось, чуть ниже устья есть избушка, но об этом тогда не знали, да и хотели остаться выше, потому что именно здесь все красоты. В поисках приемлемого местечка слегка углубились в лес и наткнулись на тропинку, которая вывела к хорошо спрятанной, но добротной избе. Если что и скрашивает суровый быт таких путешествий, то именно такие сюрпризы, преподнесённые в самое нужное время. Катамаран, вместе со всеми пожитками, затащили вверх по Нирунгде, поближе к избе. Теперь можно затопить печку, спокойно просушиться, приготовить ужин, поужинать за столом и улечься спать на просторных нарах. В каждом путешествии есть какой-то момент, какая-то точка маршрута, воспоминания о котором потом долго греют душу. На Подкаменной Тунгуске это место оказалось здесь, в замечательной избе на устье прекрасной Большой Нирунгды. И это не смотря на то, что пришли сюда тринадцатого в пятницу.

Правый берег Подкаменной Тунгуски на устье Большой Нирунгды. Здесь, кроме ландшафтных прелестей, можно наблюдать интересный геологический разрез. Сами останцы сложены базальтами. А в основании заметна полоса пород белого цвета. Это известняки. Как известно, это продукт морских отложений. Далее местность поднялась и стала сушей, где в дальнейшем происходили вулканические извержения. В результате чего образовались базальтовые покровы.

Большая Нирунгда перед впадением в Подкаменную Тунгуску.

Каменный истукан на устье Большой Нирунгды.

Шёлковое небо - предвестник непогоды.

Дальше несколько дней шли вниз по реке без днёвок, но и не спешили, уделяли внимание интересным объектам. Сразу за Нирунгдой два несложных порога со смешными названиями - Бабушка и Дедушка. Здесь на берегах, кое-где разбросаны куски гагата. Дальше посёлок с необычным названием - Полигус. Там пытались выйти на связь с Москвой, но оказалось, такой возможности нет, то ли временно, то ли всегда так. Сразу за довольно шустрым порогом Мучной, наблюдали выброшенный на берег большой речной транспорт, буксировщик барж. Вокруг него суетился народ, говорят, ещё весной тут уселись, и до сих пор не удаётся стащить в воду, а сделать это нужно до ледостава. Он потому так и называется этот порог, потому что в своё время многие баржи с мукой потеряли здесь свой груз, пустили на корм рыбе. Ниже очень большого острова Коченятский ночевали в небольшой компании на устье левого притока Дягдагли. Эту парочку из Свердловска, сплавлявшуюся от Байкита на резиновой лодке, встретили уже давно. Периодически догоняли, потом вновь отставали, занятые работой. А остров Коченятский, от слова коченеть, так назван вроде бы потому, что кто-то здесь здорово помёрз, не имея, почему-то, возможности перебраться на берег.

Посёлок Полигус. Небоскрёб - здание администрации. Приветливая женщина - зам главы администрации.

Катастрофа перед порогом Мучной.

Остров Коченятский.

Утро где-то за Коченятским.

Там же.

Река.

Потом наступило время Большого порога. Серьёзность этого препятствия трудно было оценить по скудным описаниям из старых туристических отчётов. Но местные жители немного попугивали. Действительно, порог оказался самым значительным на всей реке, пришлось слегка напрячься. Но на самом деле, для сплава на катамаране это препятствие не опасно. Вот только оказалось, что порог двухступенчатый, о чём не знали. Вторая, не менее мощная ступень, приняла нас, когда уже расслабились и победно смотрели вперёд, но тут же пришлось всё дублировать. Однако, препятствие осталось позади, не нанеся никакого урона, не считая немного воды, захлестнувшей мою правую ногу. Скорое окончание маршрута стало более осознаваемым с этого момента. Впереди маячила только серия Вельминских порогов, а дальше ровная вода до самого Енисея.

Однажды заночевали, не доходя трёх километров устья большого левого притока, под названием Вельмо. Заприметили на правом берегу удобную избушку. Рядом впадает Нижний Байкитик, небольшая речушка. Заняли жилище по-хозяйски, а немного погодя и настоящие хозяева нагрянули, мужик с большой бородой и парнишка, его сын. Приплыли на моторной лодке, наверное, ночевать здесь собирались, да не стали гостей выгонять. Мало того, какие продукты были, нам оставили, ещё и выловленным тут же хариусом поделились. Здесь, на устье Нижнего Байкитика их сетка стоит. А вообще это жители Бурного. Выше по Вельмо, в семи километрах от устья, стоит деревня с таким названием. Там же в Вельмо одноимённая речка впадает. И живут там настоящие староверы, не плохо, говорят, живут. Теперь даже не плохо быть староверами, молодёжь в армию не забирают.

Вельмо внесла свежую струю в воды Подкаменной Тунгуски. На протяжении нескольких километров они вроде как рядом текут, не перемешиваясь - прозрачная и зеленоватая вельминская вода и бурая вода Подкаменной Тунгуски. Серия же Вельминских порогов ничем не удивила, прошли спокойно.

Староверы с Бурного.

Проверка сетей.

Стога на устье Вельмо

За порогами приглянулось устье правого притока, под труднопроизносимым названием - Майгунгна. Шустрая и порожистая речка красиво и шумно впадает в Подкаменную Тунгуску. Как раз застали паводок, обильные дожди постарались. Можно сказать, на наших глазах Майгунгна вздулась жёлтой водой и бешеным потоком старалась побыстрее сбросить лишний груз в большую реку. На самой же Тунгуске этот паводок что-то не очень сказался, уровень воды почти не поднялся. Неподалёку от устья, конечно, обнаружили избушку для нашего удобного проживания. Маленькая совсем, в дверной проём приходится буквально вползать. Надо отметить, что в этой части реки, где живут староверы, почему-то все избушки такие маленькие. Неужели, действительно им присущ аскетизм. В избушке кое-как разместились вдвоём, но тут ещё и потесниться пришлось, гости приехали на катере, везут какие-то грузы вниз по реке. Оставили двух мужиков на рыбалку, а сами дальше отправились, заберут на обратном пути. Ну что же, в тесноте, да не в обиде. Поделились друг с другом, чем могли. На Майгунгне провели три дня, всё никак не давала погода раскрыть творческий потенциал этого места. А ветер гулял такой, что стоящий штатив запросто валил на землю. Но выпасли всё же несколько интересных моментов, дождались и скудных проблесков солнца.

Майгунгна - правый приток Подкаменной Тунгуски.

Паводок на Майгунгне.

Майгунгна.

На устье Майгунгны.

А дальше в рабочем порядке стали потихоньку перемещаться к выходу из реки. Чуть выше посёлка Суломай, выше острова Чёрный, горы напоследок, будто прощаясь, сжимают Подкаменную Тунгуску в своих объятиях, чтобы потом уже насовсем отпустить до самого Енисея. Это место здесь называют Щёками. Берега на прощание радуют глаз своими каменными изваяниями, река красиво извивается в узком и глубоком проходе. В Щёках тоже ночевали в небольшой избушке. Она стоит на крутом берегу, высоко от воды, метрах в двадцати-тридцати по вертикали, но, судя по всему, весной вода поднимается прямо под эту избушку. Так тесна эта каменная горловина, служащая своеобразными воротами на пути к Енисею.

Подкаменная Тунгуска в "Щёках".

В "Щёках" каменные скульптуры также баловали своими сюжетами. Этот вот явно индеец в профиль.

Групповой автопортрет. Кирилл на переднем плане. Где-то уже перед выходом на Енисей. Кто-то, глядя на этот снимок сказал: - ну вы тут как братья. Ну да, два месяца вместе, в таёжных условиях. Заросли слегка.

На Енисей вышли 28-го августа, благополучно пересекли эту огромную реку от правого до левого берега и остановились на пристани в посёлке Бор. Здесь пришлось пару дней ждать проходящий пароход до Красноярска и здесь закончилось наше долгое путешествие по Подкаменной Тунгуске, реке достойной того, чтобы о ней мечтать, достойной воплощения мечты.

Ну и на закуску - ягоды, грибочки.

Костяника.

Смородина - кислица.

Карпухин Сергей.