Chcę zaprezentować publiczności moje wspomnienia z podróży, prawie nie linię koła podbiegunowego.
Wprowadzenie

Wow, jak dawno urzekła mnie perspektywa raftingu na rzece: w Turcji już parali się raftingiem ... Ałtaj i Karelia pozostały opcjami ... ale LEE prawie natychmiast odrzucił ten rodzaj rekreacji jako rafting, mając tylko zgodził się na wakacje nad morzem! Musiałem cały dzień psuć sobie wzrok przy komputerze, żeby znaleźć „dwa w jednym”: morze i rafting. Znalazłem jeden Biuro podróży z Pietrozawodska, który oferował wyjątkową podróż przez Morze Białe na niezamieszkaną wyspę z tygodniowym pobytem… na wyjątkowym pojeździe – na łodzi, która została wykonana przez analogię z tradycyjnymi łodziami Pomorów.

Na początku lipca rozpoczyna się aktywny ruch ryzykownych ludzi w kierunku Karelii, dziesiątki ludzi z plecakami o wysokości człowieka szturmują pociąg Moskwa-Murmańsk. Więc byliśmy wśród nich.

Pociąg jedzie wolno, za oknem świeci słońce, dając nadzieję, że pogoda nam się poszczęści. Doświadczeni ludzie już rozgryzają wszelkiego rodzaju doshiraki i puree ziemniaczane z mocą i daniem, a my ślinimy się: no cóż, oczywiście my, jako amatorzy, spodziewaliśmy się, że będzie wagon restauracyjny. Krótko mówiąc, zjedli go dopiero z początkiem następnego dnia, ao północy byliśmy już na dworcu. Engozero - rozładowanie zajęło 60 sekund!

Biało-białe noce

Chcę od razu zauważyć, że petersburskie białe noce odpoczywają w porównaniu do karelskich - o trzeciej lub czwartej rano jest jasno jak w dzień, słońce na chwilę znika za lasem, a po pół godzina już świta. Niesamowite wrażenia! Czasami łapiesz się na myśleniu, że nie rozumiesz, czy to dzień, czy noc !!!

Postój

Oczywiście cała podróż powinna zacząć się od przygód, dlatego instruktor Denis, który spotyka nas w „czwórce”, poprosił o kilka minut na wymianę przebitego koła. Jak udało mu się go przebić stojąc na dworcu czekając na nas? Chodźmy… po drodze Denis zauważył, że noc spędzimy w wiosce Kalgalaksha w hotelu, a następnego ranka popłyniemy morzem na wyspę (nie ma nazwy). Wciąż udało mi się zapytać, ile gwiazdek ma hotel; otrzymane w odpowiedzi - ZERO !!!

Dwie godziny później byliśmy w hotelu, który okazał się zwykłym wiejskim domem, ale przystosowanym dla wszelkiego rodzaju podróżnych tranzytowych, odwiedzających rybaków i turystów. Tam czekała nas albo późna kolacja, albo wczesne śniadanie, które „wmalowała” Irina i Oksana, które na czas naszej podróży zostały naszymi pielęgniarkami. Piliśmy, jedliśmy i - gasną światła!

Żona Larisa (naturalnie) Iwanowna, to LI

Syn Nikita

Denis i Yura - instruktorzy

Oksana i Irina to nasze kucharki

Leshka - syn Juraja

Dima - korzeń Leszkina

Daria - córka Oksany
Asya - córka Irina

NA MORZU, NA WYSPIE!

Obudziliśmy się. Yo-moje !!! Całe niebo jest szare, zimne, wieje wiatr, wow start! Ale to był dopiero początek. I na początek poszliśmy do sklepu po zakupy, a powiedziano nam, że to ostatnia próba zakupu tego, czego potrzebujemy, bo wtedy sklep zobaczymy dopiero w drodze powrotnej. Ogólnie rzecz biorąc, podczas gdy kucharze kupowali jedzenie, moja wyobraźnia wystarczyła, by kupić tylko 1 litr wody do ognia, 2 litry piwa, trzy paczki soli i dwa pudełka zapałek. Dlaczego kupiłem dwie ostatnie pozycje? Spojrzałbym na miejscowych, od razu skróciłbym listę zakupów! Ale i tak musieliśmy trochę później spotkać się z miejscowymi.

Odpuść sobie! Po założeniu wszystkiego, co ciepłe: swetrów, kurtek, skarpet, czapek, butów, nasza ekipa wyruszyła w morze 6-metrową drewnianą łodzią pontonową pod silnikiem zaburtowym. Pół godziny później ten silnik nagle zmienił zdanie na temat pchania łodzi, zgasł i przestał reagować na wszelkie próby Denisa, aby ją uruchomić.

Wtedy dopadła nas łódź z miejscowymi: dwiema kobietami (nie można tego inaczej ująć) i czterema mężczyznami oraz husky Amur.

A jednocześnie załadowaliśmy się na molo we wsi… ale zaczęliśmy trochę wcześniej, bo miejscowi mieli problem właśnie z Amurem – na prosty telefon od jednego z wieśniaków: „Amur,*kurwa! Jump f * ck!” Najwyraźniej znalazł się w osłupieniu, nie rozumiejąc, czego od niego chcą. Lariska i ja po raz kolejny podziwialiśmy wspaniałego i potężnego!!! A Kupidyn nadal okazał się bystrym psem, zdał sobie sprawę, że musi wskoczyć do łodzi.

Tak, to znaczy, że silnik na naszej Caravelu zgasł, nie chcąc w żaden sposób odpalić - a potem dopadł nas gang Kalgalaksha.

Na morzu kontakt z miejscowymi nawiązano błyskawicznie, w zamian za puszkę benzyny i „coś innego płynu” zgodzili się nas zabrać na hol. Jesteśmy zbawieni! Tak czy inaczej, ale surowe lokalne przepisy nie pozwalają na wyrzucanie ludzi na pełne morze!

Ścieżka byłaby monotonna i nieciekawa, gdyby nie aborygeni. Co dwadzieścia minut pojawiała się butelka i szklanki, co ostatni pił, zjadał kawałek chleba i ruszał dalej. W rezultacie doszło do tego, że gdy łosoś sockeye pojawił się 20 metrów dalej, jeden z marynarzy strzelił w niego, dzięki Bogu, nie trafiając w niego. To wywołało wiele pytań dla Denisa, ponieważ zgodnie z tradycją, jeśli miejscowi ubijają łososia sockeye, to tylko po to, by nakarmić psy.

Dalej - więcej: po drodze natknęliśmy się na łabędzie, zupełnie nieświadome naszego podejścia i pływające jakieś pięćdziesiąt metrów od nas. Są też bezużytecznymi ptakami do jedzenia, ogromnymi, ale bez mięsa. W tym momencie wybuchła dyskusja wśród naszych zbawicieli, już jeden z nich wyjął broń, ale drugi zmienił się w oficera Greenpeace i zaczął machać rękami i gwizdać, żeby ptaki odleciały. Uzdrowiska, w skrócie trzy łabędzie.

Minęły dwie godziny, a my zrobiliśmy postój na brzegu. Okazuje się, że te diabły płynęły do ​​pracy, a praca jest następująca: samotne domy rozrzucone są wzdłuż brzegów morza, do których udają się dwie lub trzy osoby; zbierają wodorosty morskie, suszą je, prasują, a następnie przekazują kołchozie. Więc po drodze zrzuciliśmy pierwsze lądowanie. Cóż, przynajmniej wsiadanie i wysiadanie było krótkotrwałe - tylko kilka szklanek!

Godzinę później postawiliśmy stopę na brzegu wyspy. Nasz ...

Zanim dotarliśmy na wyspę, wcześniej odwiedzili ją instruktor Yura, jego 12-letni syn Lech i jego pomocnik Dima. Dzięki ich staraniom na wyspie pojawiły się namioty, stół z ławkami pod markizą, leśny „konfesjonał” i wiele rzeczy, które miały ułatwić życie.

Podczas gdy my osiedlaliśmy się na wyspie (szerokości na dwadzieścia metrów i szerokości na pięćdziesiąt), otoczonej wodą dwadzieścia metrów od zachodu i wschodu, wybrzeże było daleko od południa i północy), Denis i Yura założyli dwie sieci…

PIERWSZE NIESPODZIANKI

Cóż, gdy ryby były w sieci, już pierwszy dzień stał się dniem objawień i odkryć.

Najważniejszym odkryciem/objawieniem są przypływy i odpływy. Odwiedziwszy wcześniej kilka mórz, na Morzu Białym, po raz pierwszy spotkałem się z faktem, że Księżyc i Ocean Arktyczny, dwa razy dziennie, RADYKALNIE przekształcają WSZYSTKO wokół, tworząc w ten sposób określone warunki. Na początek muszę powiedzieć, że podczas odpływu poziom wody spada o dwa metry; Tak więc praktycznie cała woda opuściła zachód, pozostawiając tylko nyashę (to słowo należy zapamiętać), od strony północnej wyspa została osuszona o 1200 stopni (specjalnie poszli ją zmierzyć).

Znowu ze względu na to, że wtedy woda wróciła, ale prawie z oceanu, było bardzo zimno, więc nie było mowy o kąpieli. W czasie odpływu można było tylko czekać na przypływ lub spacerować po wyspie w poszukiwaniu drewna opałowego… lub np. ślady prowadzące na szczęście z wyspy na drugą stronę.

To był prawdziwy test, żeby dostać się do wody, bo mało było z tego radości: po pierwsze nyasha, czyli błotniste dno, miejscami zamieniające się w prawdziwą pułapkę na wszystko – małe rybki utknęły w trawie podczas odpływu, i, ku radości, miejscowe mewy, które opiekowały się płyciznami i ucztowały, do buta Oksany, która lekkomyślnie poszła umyć kocioł i prawie powtórzyła los Lizy Brichkiny („Świt tu jest cicho”). Tylko za cenę buta pozostawionego do morza uwolniła się od nyashy żywa...

CAŁA PRAWDA O PESCOZHIL

Jednym słowem nie znałem bardziej obrzydliwego zjawiska, jak odpływ… znowu ryba gryzie tylko z początkiem przypływu, a jednocześnie gryzie na piasku! Chociaż natura pomyślała jednak o wypoczynku rybaków podczas odpływu, tworząc tak uroczą istotę jak PESKOZHIL. To stworzenie, ten sam robak, tyle że gruby jak palec człowieka i długi na dziesięć centymetrów!

Życie piasku dożyło do granic możliwości „urozmaicone”: sens jego życia jest taki, że penetruje piasek, pozostawiając za sobą małą dziurę, potem zaczyna przepuszczać ten piasek przez usta, a przez dziurę wypuszcza niepotrzebny materiał naprzeciwko ust, pozostawiając na powierzchni mini - piramidki z piasku makaronowego.

Tak więc przeżywając odpływ i szykując się do łowienia, homo sapiens bierze do ręki łopatę, wtyka ją pośrodku między dziurę a zjeżdżalnię i obracając kawałek ziemi/piasku wyciąga prawie zawsze jedną, co najlepiej dwa robaki piaskowe. Po wykopaniu części robaków piaskowych możesz przejść do najbardziej krytycznego etapu przygotowań do łowienia.

Do tego wybrałem duży kamień, aby wygodnie było stać obok niego, zamieniając ten kamień w stół operacyjny.

UWAGA!UWAGA!POZOR! UWAGA!
kolejna część przeznaczona jest dla osób o silnej psychice i najlepiej czytających to na czczo.

Przepis na (moje) przygotowanie robaka piaskowego jest prosty: jedną ręką weź robaka, połóż go na kamieniu i lekkim ruchem drugiej ręki, naciskając na robaka, usuń z niego wnętrze. Jednocześnie musisz być przygotowany na to, że niektóre z nich mogą pojawić się na Twojej twarzy…

Oto pozostała zewnętrzna skorupa piaskowej skóry, która jest bardzo lubiana przez ryby morskie.

ŁOWIONY

Tak więc nadszedł drugi dzień… Yura i Denis wrócili ze swoimi łupami! Wszystko, co okazało się w połowu, wystarczyło, aby usmażyć świeżą rybę, wędzić rybę w wędzarni (około 80-40-30 centymetrów z dwoma przegrodami) - tylko „tylko” trzy wędzarnie, ugotować zupę rybną i usmażyć dwie Patelnie z wątróbki dorsza! Skromnie?!

Ale w tym momencie wydawało się, że ryb jest za mało, więc Yura i Nikita i ja ponownie poszliśmy łowić na katamaranie, ponieważ był przypływ, po przepłynięciu dwieście metrów od obozu zakotwiczyliśmy i zaczęliśmy ... Oczywiście, pierwszą złowioną rybą była babka, obok - dla miejscowych - revyak, dając jasno do zrozumienia, że ​​nie jest to ostatnia złowiona dzisiaj babka. Przez długi czas pozostając w cieniu Nikity i Yury, ja nagle również zacząłem się cieszyć z połowu. Cóż, powiedz komuś w regionie moskiewskim, że złapawszy dorsza około 20-25 centymetrów, wypuściliśmy go z powrotem bez żalu słowami: „Tak ... mało!” Kto złowił największego dorsza – skromnie przemilczę, bo złowił też flądry.

A metoda łowienia prymitywów jest prosta: potrzebujesz tylko żyłki 0,5-0,6 mm, łyżka jest ciężka, 50-60 gramów i robak piaskowy. Wszystko to schodzi na dno, a następnie unosi się nad dno o dziesięć centymetrów i lekko obniżając i podnosząc żyłkę, wystarczy poczekać, aż żyłka uderzy palcem - ugryzienie ryby !!!

I nie można powiedzieć, że życie na wyspie jest monotonne… poszli spać dopiero około trzeciej nad ranem, śpiewając i słuchając piosenek w wykonaniu Denisa i Yury, zasypiali przy niesamowitej kakafonii ptasich głosów, budzili się o godz. 10-11 godzina ... ale gdzie się spieszyć - odpływ nie śpi ! Jedynym problemem była świeża woda, jej najbliższym siedliskiem było jezioro po kolana, ale na przeciwległym brzegu, gdzie trzeba było płynąć katamaranem, a następnie przeciągnąć 50-litrową beczkę około stu metrów do brzegu wzdłuż kamienistej ziemia lasu.

Jednocześnie woda była wciąż taka sama... cały zawarty w niej plankton nadawał jej nawet po ugotowaniu kolor bardzo zrelaksowanego piwa i smak... kiedyś próbowałem zrobić kawę z tą wodą , cały aromat kawy został zniszczony przez zapach wody. Uratowani tylko tym, że pili mocną herbatę, nie baliśmy się biegunki!

Udowodniło to, że nasza wyspa jest wyjątkowa

Następnego dnia nasza stopa stanęła na przeciwległym brzegu, aby zbadać i zbadać starożytne palenisko Samów, zbudowane z bardzo dużych kamieni, oraz roślinność i przyrodę wyspy. Jakże szczęśliwe były te zwierzęta z naszego przybycia, zwłaszcza komary i muszki! Muszę powiedzieć, że nasz obóz okazał się rajem w porównaniu z innymi terenami: naszą wyspę przyjemnie wiał wiatr, dlatego komary, a tym bardziej muszki, były u nas rzadkimi gośćmi.

CO I JAK ROŚNIE

Trzeciego dnia wypływamy jeszcze dalej w morze i nie wychodzimy tak po prostu, ale pod żaglami! Jak długo czekałem na ten moment… dopiero po pół godzinie po komendzie „Wiosła po obu stronach”, „Taban” itp., słysząc „Wiosła do sushi”, rozprawa była zadowolona z polecenia: „Włóż sztaksla i grota !!!" Co mogę powiedzieć! Tylko ten, kto sam wyszedł w morze pod żaglami, zobaczył, jak wiatr je napełnia, a łódź zaczyna cicho lecieć nad falami, zrozumie JAKIE jest piękne: morze, wiatr i żagiel!

I pojechaliśmy na wyspę, gdzie według zapewnień naukowców znajdowało się stare miejsce pochówku i można było zaobserwować przyrodę prawie tundry, tak zwaną strefę wykluczenia: wtedy drzew jest mniej niż metr wysokości, a mchy są grube jak drzewa… i są kamienie, kamienie… ślady polerowania ich lodowcem.

Otóż, łącząc przyjemne z pożytecznym, naszą wyprawę kończymy standardową procedurą - wędkarstwem. Kto wiedział, że wkrótce będziemy mieli tyle szczęścia? I to szczęście musiało pojawić się w postaci złowionego suma!

ŻUBATKA

Ach-ah, historia i przyroda Karelii jest niezwykle ciekawa, ale jeśli już jesteś w morzu, grzechem jest nie rzucać ponownie hakiem łyżką. Od razu powiem, że nie było w naszych planach złowienie suma, skoro dzień wcześniej udało nam się kontemplować jej uśmiech w siatce, a jej oczom się to nie podobało. Ta ryba, choć nie jest drapieżnikiem, jest wyraźnie bliskim krewnym mureny, przynajmniej wizualnie: wyłupiaste oczy, zęby, którymi obgryza muszle w nadziei, że zjedzą mięczaki, mogą łatwo ugryźć coś człowieka. Ale już spała w sieci - więc szybko wysłaliśmy ją na patelnię, ale spokojnie ją strawiliśmy.

I tu!!! Szczęście wędkarskie jest zmienne i początkowo, w którym z czterech miejsc się zatrzymaliśmy, nasi „klienci” okazali się nienasyconymi rewiakami. Czasami wydawało się, że przyjemniej było im wisieć na haku niż orać głębiny Morza Białego. Dorsz, nawet najmniejszy, nie pachnie - ani jednego kęsa. Powoli pojawia się myśl, że próbujemy łowić ryby podczas odpływu. Ech, nie przeznaczenie ...

Nagle cała postać Yury zamienia się w sprężynę - ktoś musiał mieć z nim "kontakt" na drugim końcu linii. Linia zaczyna szybko schodzić pod łódź! Dziwne, ani trzask, ani ryk nie zachowywały się tak. Wywiązała się walka z wciąż nieznanym nam potworem morskim! Wciąż nie można deptać rosyjskiego chłopa, ale Boże, Yura wyciąga suma! Zamarza z przerażenia, jego samokontrola wystarczy, by wrzucić suma do łodzi i zawiesić go na żyłce. W tym momencie łapię się za wiosło, prawdopodobnie w pierwszych sekundach myśląc, że się nim obronę, a nie zaatakuję suma. Dopiero gdy zobaczyłem młotek w rękach Denisa, zdałem sobie sprawę, że przewaga liczebna jest po naszej stronie.

Ta bestia kręci się na haku i zawsze udaje się odwrócić twarz do przeciwnika, czyli do mnie i Denisa. Po kolejnym ataku na rybę udaje nam się W TYM SAMYM CZASIE wykonać następujące czynności: wiosłem dociskam rybę do dna, a Denis miażdżącym uderzeniem młotka wybija dziurę w jej czaszce. Gra skończona!

Patrząc na martwą rybę pomyślałem: jakie mieliśmy szczęście, że dzień przed łowieniem z katamaranu nikt nie złowił suma - wtedy albo sam wyskoczyłem za burtę, albo odciąłem linkę!

Nie, bracia, lepiej poświęćmy jutro budowę leśnego pieca do sauny, ale nie wędkowanie!

Łaźnia Leśna


Następnego dnia miałam okazję przekonać się, jak „prosto” było zbudować łaźnię w lesie. Nie, można by oczywiście udawać „turystę”, jakbym tu był na wakacjach, a zadaniem instruktorów jest zadbanie o przyjemność tych wakacji, ale… to nie jest jak mężczyzna. Cóż, bracia? Załadunek na katamaran ze wszystkimi niezbędnymi „rzeczami osobistymi”? Chodźmy!

Nie trzeba dodawać, że moja rola w budowie wanny będzie wyłączna - czyli jak zwierzę pociągowe. Och, dobrze! Znajdując się po drugiej stronie i prowadząc rozpoznanie terenu, Denis i Yura rozpoczęli dyskusję godną filozofii marksistowskich dialektyków. Naturalnie matka natura nie jest tak prosta, aby dać człowiekowi pewne odpusty, i postawiła nam zagadkę: na brzegu morza, do którego spływała woda z jeziora, rozsypano miriady kamieni, tak niezbędnych do grzejnika , ale było zero wody., a wokół jeziora - ani jednego kamienia.

Kluczowe pytanie w Rosji brzmi: „Co należy zrobić?” zdecydowałem się na opcję z jeziorem, więc moim zadaniem było zbieranie kamieni rozrzuconych przez Wszechmogącego w lesie. Okazało się, że kamienie nie są tak ciężkie, jak sama ich dostawa – wszak w lesie nie ma brukowanych ścieżek, za to pełno jest mchu, dołów i ruin. Otóż, kiedy ja „nawijałem” kamienne kilometry, Denis i Yura budowali szkielet łaźni, wznosząc konstrukcję z olchowych kijów, na które potem trzeba było narzucić starą markizę namiotu.

Po kilku godzinach upartej budowy i lekkim obiedzie w lesie pojawił się cud ludzkich rąk: stos kamieni złożony w formie paleniska, w którym spalano przygotowane wcześniej sosnowe drewno opałowe straszliwym ogniem, ogrzewaniem kamienie z jego temperaturą. Pozostało tylko czekać na przybycie całej naszej „piłkarskiej” drużyny, czyli jeszcze 8 osób… i teraz zebrało się wszystkie 11 osób.

No cóż, panowie są tak zaaranżowani, że kobiety nie miały okazji zakosztować w pełni uroków kąpieli, ale już trzy spacery szlakiem kąpielowo-jeziornym z zarumienionymi twarzami sprawiły, że szybko zapomniały o tym, jak ciężko właśnie zbudować tę wannę!

NYASHA
A kto by wiedział, że dzień jeszcze się nie skończył, a czeka nas kolejny fizyczny test!

Oczywiście Denis, sugerując, że może pęknąć odpływ, opuścił katamaran daleko od miejsca naszego lądowania, ale kiedy rzuciliśmy się (dosłownie) na brzeg, otoczeni przez miliardy komarów i muszek, odkryliśmy, że odpływ był z pełnym rozmachem. Droga powrotna do lasu nie było drogi, chmury muszek nie uspokoiły się, a nasza wyspa - oto jest, bardzo blisko! Kto by pomyślał, że będziemy na nim za trzy godziny, a ten cholerny odpływ i cholerna nyasha będą za to winni!

Dopiero wtedy stało się dla nas jasne dopiero po zrzuceniu całego pociągu na katamaran i odepchnięciu się, utknęliśmy na mieliźnie w odległości półtora metra od brzegu: nie ma jak wrócić, bo tylko trzy osoby miały buty, a Księżyc nie pozwala iść do przodu, co odciąga morską wodę w kierunku Oceanu Arktycznego.

Jak modne stały się wszelkiego rodzaju reality-show. Więc w pewnym momencie pomyślałem, że gdyby jakiś telewizor filmował nas swoimi kamerami, ocena tego programu byłaby nie mniejsza niż The Last Hero lub jakiś „Dom”. Szczerze mówiąc, jest coś do zobaczenia - albo nasza trójka: Denis, Yura i ja, tonąc prawie do pasa w nyashy, próbowaliśmy pchnąć nasz statek do przodu, podczas gdy półgodzinne wysiłki wystarczyły tylko na przemieszczenie katamaranu o dwadzieścia centymetrów, potem intelektualne zabawy, wpisz „miasto”, potem niespodziewane „znalezisko” naszych pań, które kołysząc się wahadełkami, dały ruch do przodu naszemu katamaranowi!

Tak więc na granicy świtu i świtu, ani razu (!) nie zwątpiliśmy w udane zakończenie dnia, nasz Team (tak, myślę, że z wielkiej litery jest to możliwe) wylądował na wybrzeżu naszej wyspy. Jeszcze większy rajd ułatwiła butelka wody przeciwpożarowej, którą Denis przechowywał w sklepie… szkoda tylko, że jej zawartość wypiła o wpół do szóstej rano, tak, w zasadzie nie można pić cały czas, musisz spać! Następnego dnia musiałem znowu łowić ryby nad morze i powoli zbierać rzeczy w drodze powrotnej.

BIAŁE ŻAgle
Zgodnie z trafną uwagą Yury: „Gdy tylko zespół zostanie utworzony, czas odejść”. Więc my, po załadowaniu naszych drobiazgów do łodzi, machamy na pożegnanie Oksanie, Irinie, Asi i Dashie, którzy pozostali na wyspie - mężczyźni wychodzą na morze. Musieliśmy dostać się drogą morską do wsi Kangalaksha, przenocować w „hotelu” io wpół do piątej rano być na dworcu. Engozero, gdzie w ciągu 60 sekund zatrzymał się pociąg, trzeba było mieć czas na załadowanie plecaków i samodzielne wsiadanie do pociągu.

Wow, wyszliśmy z zatoki! Wysiedli, ale po pół godzinie silnik zgasł - czas testów jeszcze się nie skończył. I nikt nie wiedział, kto był trudniejszy: fizycznie – Yura i ja, którzy przez godzinę pracowaliśmy z wiosłami i zmagaliśmy się z prądami pływowymi i morskimi, czy Denis, który próbował ożywić nasz silnik zaburtowy. Tak, były chwile, kiedy nie chciałem nawet patrzeć w kierunku wybrzeża za jakieś punkty orientacyjne, bo wiosłujesz, wiosłujesz, a potem patrzysz na jakiś kamień leżący na wybrzeżu i rozumiesz, że w najlepszym razie twoje wiosłowanie jest tylko utrzymywał łódź na miejscu, nie pozwalając jej zburzyć ... Nie, lepiej wiosłować mocniej niż patrzeć wzdłuż brzegów!

Cóż, Denis też nie siedział bezczynnie, po godzinie uszczęśliwił nas komendą „Sushi wiosła!” Silnik działa!

Ale po co nam silnik, skoro mamy dwa śnieżnobiałe żagle!? I tak nasza łódź zamienia się w białego ptaka lecącego po wodzie z pełnymi żaglami. Powiem ci to, przyjemność z kategorii najbardziej urokliwych, kiedy ciasny żagiel płynie obok trzech tuzinów łabędzi, obok stad innych ptaków białomorskich - a wszystko to tylko przy szumie wody przecinanej przez dziób łodzi! I jak triumfalnie wyglądał nasz występ na molo w Kalgalaksha - nie pod rykiem silnika, ale pod miarowym szelestem żagla i pluskiem wioseł!

Hurra! Wylądować!

Korespondując z organizatorami w przeddzień wyjazdu zadałem im jedno pytanie. Oczywiście chodziło o pieniądze… ale zastanawiałem się, ile pieniędzy zabrać w drogę. Odpowiedź była niezwykle prosta: „Pieniądze wcale nie są potrzebne, gdzie będziesz, po prostu NIE ma gdzie ich wydać !!!” A jednak, po tygodniu życia na wyspie i wielu godzinach podróży morskiej, naprawdę chciałem się napić! Woda mineralna z gazem!

Nasi żołnierze, po wylądowaniu na brzegu, natychmiast zaczęli „porządkować” na terytorium: Denis poszedł za samochodem i zadzwonił na pocztę, wpadliśmy do domu, w którym mieszka sprzedawczyni lokalnego supermarketu; opór jest bezużyteczny, otwórz swój sklep!

Wow piwo! Woda mineralna! Wódka! Tak, to nie jest supermarket - to hipermarket !!! Przez długi czas nadal cieszyliśmy się możliwością wydawania pieniędzy...

Reszta dnia obejmowała następujący program: Jura i jego syn Denis mieli zostać zabrani na stację. Engozero (stamtąd wyruszyli na zwiedzanie nowej trasy turystycznej), potem wrócił Denis i po chwili zabrał nas na tę samą stację. W międzyczasie wszyscy udali się do znanego nam już hotelu na małą przekąskę i odpoczynek. Byli już goście, trzech porządnych mężczyzn, którzy przyjechali VOLVO z Murmańska. Ale nie miały stać się punktem kulminacyjnym programu...

KAPITAN SAFONÓW
Całe nasze zamieszanie z garnkami, wrzącą wodą, widelcami i kubkami skończyło się na makaronie i gulaszu oraz herbacie z ciasteczkami na obiad. Oprócz obiadu dorośli postanowili wziąć doping.

Zawartość pierwszej szklanki nie wylała się jeszcze na całe ciało, gdy Ktoś wstał z łóżka i bez słowa usiadł z nami przy stole. Jego wygląd był budzący grozę: na głowie, oprócz włosów, miał podobno także ptasie gniazdo, rajstopy zaciągnięte na kolanach świadczyły o wysoko rozwiniętych mięśniach w tych samych kolanach. A jednak jego prawa ręka była najsilniejsza, zwłaszcza ruch ze szklanką od stołu do gardła.

Nieco zniechęceni takim Zjawiskiem, wypiliśmy sekundę… a potem usłyszeliśmy:

A co, nie nalejesz mi drinka?

Wygląda więc na to, że mamy tu własną kampanię, znamy się. I kim jesteś?

Jeszcze bardziej zaskoczeni niż my

Tak, jestem kapitan Safonow! Znam całe Morze Białe!

O Boże, my jesteśmy ograniczeni: znamy porucznika Schmidta, majora Vortexa, pułkownika Isaeva, ale sam kapitan Safonow nie jest! Wstyd!

Nalali go i wypili. Po wypiciu szklanki kapitan Safonow gwizdnął na pożegnanie, to znaczy znowu w całkowitej ciszy udał się do swojego portu - surfować po Morzu Białym we śnie na łóżku. Dobry człowiek!

Cóż, to wszystko. Denis zabrał Yurę i Lehu… potem ruszyliśmy w drogę.

Z resztą sił (nie spaliśmy cały dzień, ale nie mówię o obciążeniu Denisa) wspięliśmy się na pociąg Murmańsk-Moskwa i zasnęliśmy w śmiertelnym śnie. Jeszcze trochę - i będziemy w domu...

Dla tych, którzy „obżerali się” Turcją i Egiptem

Ci, którzy chcą poczuć się dzikusami przynajmniej przez tydzień

Dla tych, którzy chcą pracować fizycznie

Dla tych, którzy chcą zobaczyć przyrodę nieskażoną ludzką obecnością

Dla tych, którzy chcą poczuć harmonię natury

POLECIĆ!!!

Morze Białe jest najeżone wieloma niebezpieczeństwami i nie daj Boże nocować nad jego brzegiem. Aby twoja psychika i zdrowie nie zostały zachwiane, proponuję 11 prostych zasad przetrwania nocy na wybrzeżu Morza Białego. Ku, chodźmy, ku!

Do Archangielska?” - W nadziei, że po prostu nie usłyszałem propozycji redaktora naczelnego, spodziewałem się jednak pozytywnego wyniku rozmowy telefonicznej.
„Stary, ale jest super - przejedź się, pokaż samochód na prowincjach. Czy możesz sobie wyobrazić, jak takie dziecko będzie wyglądało na brzegach Północnej Dźwiny? A jednocześnie sprawdź, czy ten Ford może jeździć po naszych drogach ”. Trudno było sobie wyobrazić...

Bieg na trasie Moskwa-Archangielsk i z powrotem to poważna podróż. I nie chodzi wcale o odległość, ale o drogi i benzynę. A samochód? Szczerze mówiąc, gdyby szef kuchni zaproponował, że pojedzie najzwyklejszym Zhiguli, zadanie wyglądałoby na prostsze… Chłopaki prowadzili naszą „biedronę” na kołach z Pragi - powiedzieli, że to na długi test. Test, tym dłuższy, jest oczywiście świetny. Ale wlokąc się tak daleko, na północ, w przeddzień grudnia...

Aby nie wyglądać na kompletnych poszukiwaczy przygód, postanowiliśmy jeździć dwoma samochodami. Redakcja Land Rover Discovery została wybrana jako samochód eskortowy i jednocześnie technik. Ten samochód jest wyposażony w 2,5-litrowe turbodoładowanie, które w naszym przypadku okazało się bardzo przydatne. W Discovery załadowaliśmy kilkanaście kanistrów 20-litrowych (w końcu Ford wyposażony w katalizator stoi mocno na diecie bezołowiowej i oczywiście nie było pewności, że uda nam się zdobyć taką benzynę) i dla niego po prostu w razie kompletu zimowych 13-calowych felg kolcowanych - w końcu jedziemy na północ.

Pytanie, dlaczego brnęliśmy tak daleko, a nawet w bardziej niż frywolnym pojeździe, pytano nas wszędzie. Nie chcieliśmy odpowiadać, że mamy ekscentrycznego szefa kuchni, dlatego otworzyliśmy katalog o nazwie „Samochód i motocykl” szlaki turystyczne”, Opublikowany w Moskwie w 1990 roku (jest to jedyna publikacja referencyjna, z której udało nam się uzyskać przynajmniej niektóre informacje o nadchodzącej trasie) i tam przeczytać poprawną odpowiedź. Okazuje się, że kierowała nami „… chęć poznania naszego kraju, poznania nowych rzeczy o jego historii i zobaczenia efektów budownictwa socjalistycznego”.

Patrząc w przyszłość, powiedzmy, że pierwsze charakterystyczne efekty „budowy” dotarły do ​​nas już drugiego dnia naszej podróży.

ZA JEDNĄ NOCĄ

„Gdzie jest mój czarnooki, gdzie…” Oczywiście w Wołogdzie! Jest w tym starożytne miasto zrobiliśmy nasz pierwszy przystanek.
Wąska i bardzo nieprzyjemna obwodnica wokół Rostowa Wielkich i Peresławia Zaleskiego spełniła swoje zadanie: w ciągu dnia nie udało nam się pokonać pierwszego odcinka trasy. I dzięki Bogu. Zdaliśmy sobie z tego sprawę następnego ranka, kiedy pełni zapału opuściliśmy hotelowy parking i ruszyliśmy szukać drogi do Archangielska. My też wywołaliśmy zamieszanie w mieście: ludzie odwracali głowy, wskazywali na nas palcami, a miejscowy „czarnooki” uśmiechał się tak, że prawa noga mimowolnie wyciągała się do hamulca. Zatankujemy się na prawdziwej europejskiej stacji benzynowej (jak się później okazało, po raz ostatni), udzielamy serii błyskawicznych wywiadów lokalnym kierowcom - i jedziemy.
Możliwość komfortowego poruszania się przy dość dużej średniej prędkości drogi rozpieściła nas o kolejne dwieście kilometrów. Tak jak się spodziewaliśmy, wkrótce relacja zaczęła się stopniowo „kończyć”. To prawda, że ​​po stu kilometrach droga znów zaczęła przypominać normalną autostradę. Na odcinku od Wołogdy do Velska taką zmianę zaobserwowano kilkakrotnie.

W środku dnia krajobrazy wokół nas zaczęły ciemnieć. Oto oznaki „socjalistycznego budownictwa”: zupełnie wymarłe wioski, które straciły nawet swoje nazwy, czarne domy rozklekotane od czasu do czasu, zniszczone drewniane kościoły… Można przejechać setki kilometrów i spotkać w najlepszym razie zgrzybiałą furgonetkę pocztową. Samochody są tu na ogół rzadkością. O tym, czy te miejsca nadają się do zamieszkania, można ocenić tylko po starych kobietach, które dożywają swoich dni, palą ogniska wzdłuż autostrady i próbują sprzedać wiadro żurawin zabłąkanym kierowcom ciężarówek. Wrażenie jest straszne.

Robi się ciemno i zwalniamy. Discovery idzie pewnie, ale Ford zaczyna demonstrować swój miejski charakter – awarie w zawieszeniu są coraz częstsze. Generalnie obawialiśmy się przede wszystkim podwozia "dziecka" - w połączeniu z małymi oponami w ogóle nie narażało się na aktywną jazdę po złych drogach. Koła kilkakrotnie uderzały w ostre krawędzie dołów, ale na szczęście wszystko poszło bez uszkodzeń. Nie możemy więc docenić pracy zawieszenia w tych warunkach, ale musicie się zgodzić: nie można mocno skarcić europejskiego samochodu miejskiego za jego niezdolność do „autobahny” w rosyjskim zapleczu - to nie jest jego element. Twarde wyboje, stawy i małe dziury na powierzchni, maszyna działa dobrze, ale źle się kołysze na falach. Kilka razy, wpadając w rezonans, samochód dosłownie „wystartował” nad drogą, całkowicie rozładowując zawieszenie, a nawet zawieszając koła. Muszę przyznać, że uczucie swobodnego lotu nie jest przyjemne. O dziwo, pomimo wstrząsów, standardowy odtwarzacz CD zainstalowany w kabinie czuł się świetnie i działał bez przerw.

Poza dokuczliwymi reakcjami na nierówności drogi, przy dużych prędkościach Ford Ka zachowuje się doskonale – nie męczy się nadmierną ostrością reakcji, nie wymaga uprzedniego kierowania, nie hałasuje, nie gwiżdże. To jak jazda samochodem w dwóch wyższych klasach.

Temperament Forda Ka był umiarkowany – silnik ma bardzo płaską charakterystykę trakcyjną. Nie ma żadnych skarg, ale ze względu na brak odbioru w strefie dużych prędkości czasami wyprzedzanie nie jest zbyt wygodne: włączasz czwarty, ale nie ma pożądanego szarpnięcia. Szczerze mówiąc, spodziewaliśmy się więcej po silniku o pojemności 1,3 litra (a nawet biorąc pod uwagę stosunkowo niską wagę samochodu).

Jest jednak całkiem możliwe, że samochód miejski nie potrzebuje nadmiernej zwinności. Ważniejsze są inne zalety, na przykład brak hałasu silnika, co z radością zauważamy.
Podobała mi się obsługa. Nieznana droga, duża prędkość, dziury. Czasem trzeba było na zmianę jechać na skraju poślizgu. Ford okazał się dobrym facetem! Wygodna czułość, płynne reakcje... Kręcąc kierownicą i ostrym rzutem w bok maszyna omija przeszkodę bez cienia utraty stabilności. Ford Ka w ogóle bardzo rzetelnie demonstruje lekką nutę rolki, Ka jakby przyklejony do powłoki „pisze” dany promień. Czasami wydaje się, że tylna oś zaraz wpadnie w poślizg. Ale nie! Samochód płynnie ślizga się, gdy wszystkie cztery koła wystają z zakrętu.

Chcemy również zwrócić uwagę na hamulce. Są dokładne, przewidywalne i mają prawdziwie kobiecy wysiłek pedałowania.

Ciekawą niespodzianką na drodze była aerodynamika! Podczas jazdy z dużymi prędkościami (110-120 km/h) auto okazywało się prawdziwą czystością: przednia szyba i reflektory prawie nie ochlapywały błotem. Ale po wycieczce po mieście musiałem wyjść z salonu i pracować ze szmatą.

Długa jazda w całkowitej ciemności daje nam prawo do skarcenia zestawu wskaźników, a raczej jego podświetlenia. Trująca żółto-zielona plama przed oczami niezmiernie podrażniła.

Nie było większych skarg na organy zarządzające. Warto zwrócić uwagę tylko na zbyt „niedokładny” algorytm sterowania wycieraczkami i niewyraźne włączanie biegu wstecznego.

COURIES REGIONU PÓŁNOCNEGO

W Archangielsku jest problem z hotelami, aw hotelach ze strzeżonymi parkingami problem jest wprost. Rozumiesz, że nie chciałem zostawiać Land Rovera na ulicy, zwłaszcza Forda. Jak pokazuje praktyka samochodowych podróży służbowych, w takich sytuacjach należy skontaktować się z portierem.

Po uważnym wysłuchaniu naszych obaw o bezpieczeństwo samochodów zaparkowanych pod oknami, pomocny wujek powiedział: „Nie, chłopaki, tu jest spokojnie, nie kradną. Ostatnio jednak przed wejściem wysadziło Volvo i tak cicho.” Za 50 000 rubli świadek wybuchu obiecał pilnować naszych samochodów. W porządku.

Dwadzieścia cztery kilometry od Archangielska, na prawym brzegu Północnej Dźwiny, znajduje się osada Malye Karely. To muzeum północnej architektury drewnianej. Lepsza lokalizacja bo fotografia jest trudna do wymyślenia. Ale nawet nie podejrzewaliśmy, że czeka nas tu kolejna niespodzianka. Muzeum było otwarte, wszystko było otwarte. Co więcej, zła pogoda nie przyczyniła się do napływu gości - i byliśmy tu sami.

„Strzelanie na terenie muzeum kosztuje 300 000 rubli” – brzmiała jak zdanie administratorka. Pieniądze znaleźliśmy, ale… Nikt z nas nie pamiętał przypadku, kiedy musieliśmy zapłacić taką kasę za prawo do sfotografowania samochodu.

Trudno poradzić sobie w tak długiej podróży bez komunikacji z policją drogową. A funkcjonariusze prowincjonalnych organów ścigania nie raz nas zaskoczyli.

Poczta w okolicach Belska. Weryfikacja dokumentów. „Powąchali” Forda, zapytali, gdzie i po co jedziemy, i wydawało się, że już mają puścić, gdy młody chorąży nagle prosi o sprzedanie (sprzedanie!) mu leżące w naszych samochodach stacje radiowe SV, z których korzystamy jeśli idziemy w kolumnie. Widzisz, jest im ciężko bez komunikacji.

Sami mimowolnie sprowokowaliśmy drugie spotkanie z policją drogową: zostaliśmy złapani za przekroczenie prędkości. Dwadzieścia tysięcy rubli bezpiecznie trafia do kieszeni ponurego porucznika (nie chciał dać się nabrać na ideę rajdu testowego i wybaczyć nam wykroczenie). A gdy już mieliśmy jechać dalej, nasze samochody dostały kolegę łapówkarza: „Chłopaki, co za fajny samochód! Czy jesteście dziennikarzami? Z Moskwy?" Przyjazna rozmowa zakończyła się rozesłaniem nowych numerów Autoreview. Ale tak się złożyło, że w drodze powrotnej znowu nas zatrzymali.

Czy znowu myślisz o przekroczeniu? Tak nie było! Jechaliśmy ściśle według zasad! Okazuje się, że ci faceci widzieli w lokalnej telewizji reportaż z opowieścią o wyścigu i naszej „biedronce”. Otóż ​​nie trzeba tłumaczyć, co oznacza dla nich spotkanie z osobą z „pudełka”. Po prostu czekali na nas i hamowali, by po raz kolejny walczyć o życie. Teraz nie było już potrzeby wymyślania wymówek i robienia niewinnych min. – Nie możesz zwrócić mandatu przedwczoraj? - Odpowiedzią było skinienie głową w kierunku policyjnego "kozła", gdzie porucznik, wyjechany bez gazet i opowieści o niezwykłym "Fordyku", siedział przygnębiony.

A na pikiecie wyjazdowej z Archangielska policjanci zdenerwowali nas: „Twój Ford Ka nie pojedzie wzdłuż obwodnicy - utkniesz jak napój. Ale jeśli chcesz zrobić prawdziwe testy, idź ”. Lekki szok został zastąpiony ciekawością. Po pierwsze, skąd znali markę samochodu? Po drugie, skąd wiedzą o próbach? „Tak ja, chłopaki, czytam gazety”, łapiąc nasze zakłopotanie, sierżant uśmiecha się życzliwie i wyciąga z kieszeni nowy numer „Prawdy Sewery”. W nocy powstała notatka o naszej wyprawie w regionalnej gazecie!

Ciekawostek dotyczących toponimii było wystarczająco dużo. Bardzo mnie bawiła na przykład przydrożna kawiarnia Santa Barbara. Rzeka Chacha i wieś o uwodzicielskiej nazwie Bukhalovo inspirowały myśli o pozostaniu ...

Ogólnie wszystko było super. Szczęście czy nie, ale udało nam się ściągnąć to miasto „dzieciak” na wybrzeże Morza Północnego i wrócić z powrotem bez załamań i przygód. Pomimo ohydnych dróg i wysokich średnich prędkości, Ford Ka zdał ten test i będąc kompletnie nieprzygotowanym do takich rajdów, nadal zapewniał nam przyzwoity poziom komfortu.

A jednak jako jedyne rodzinne auto, którym jeździ się do pracy, do teściowej na naleśniki, a na wakacjach w Soczi nie polecilibyśmy takiego okrucha. Ale jako pojazd wyłącznie miejski - całkiem. Jest jednak mało prawdopodobne, że Ford Ka będzie sprzedawany w Rosji za pośrednictwem sieci oficjalnych dealerów. Jak dotąd koncentrują się na modelach Escort i Mondeo, co prawdopodobnie ma rację.

Tak, prawie zapomnieliśmy - zużycie paliwa! Biorąc pod uwagę ciągły ruch z maksymalną możliwą (dla komfortu i warunków drogowych) prędkością, było to około 8 litrów na sto.

Podróżuj wzdłuż południowego wybrzeża Morza Białego.
Relacja z wycieczki kajakiem po Morzu Białym
(wieś Koleżma, obwód białomorski).

Preambuła

Ta wyprawa nad Morze Białe miała miejsce w gorącym sierpniu 2010 roku.
Zamiast zaplanowanej dwutygodniowej wyprawy tysiąca kilometrów na południe (do Achtuby) pojechaliśmy tę samą odległość na północ, a nawet tylko tydzień. Tak gwałtowna zmiana trasy była spowodowana intensywnym upałem: na Akhtubie temperatura w ciągu dnia wynosiła około + 40, w Moskwie + 35, a na Morzu Białym tylko + 28.
Dlatego, gdy odkładanie wakacji na później było już nierealne, dwa dni przed wyjazdem postanowiliśmy pojechać na północ zamiast na południe. Nie żałowaliśmy tego później, tk. na Akhtubie przez kolejny miesiąc było + 40 + 42 .....

Jesteśmy rodziną Michajłow: tata, mama i dwoje dzieci:

Wcześniej pływaliśmy już zarówno z dziećmi (w Achtubie w 2009 r. i okolicach Moskwy), jak i bez nich (Achtuba-2008, Bajkał-2000 itd.).
Dla nas piesze wędrówki to wspólne wakacje, które uwzględniają interesy wszystkich członków rodziny.
Pływaliśmy na lekkim i niezawodnym, choć wolno poruszającym się, nadmuchiwanym kajaku "Szczuka-4".
Żegluga wzdłuż południowego wybrzeża Morza Białego pozwoliła nam zarówno pływać, jak i uprawiać turystykę i sport, a nawet całą rodziną.

Trasa kajakowa: wieś Kolezhma - Krasnaya Shchelya - Myagostrov - wieś Kolezhma. Łącznie 70 kilometrów.
Podczas całej naszej krótkiej pięciodniowej trasy pokonaliśmy 70 kilometrów, tj. przeciętnie pokonywaliśmy 10-15 kilometrów dziennie.
Niewielka odległość wynikała z okrężnej trasy (od wsi Koleżma iz powrotem), a także z faktu, że naprawdę można pływać tylko podczas przypływu, tj. nie więcej niż 3-5 godzin w ciągu dnia. tak i dobre miejsca było bardzo mało miejsca do parkowania.

Trasa samochodem: Region moskiewski - Wołogda - Pietrozawodsk - Biełomorsk - Sumsky Posad - wieś Koleżma (z powrotem w ten sam sposób).
Łącznie 1300 kilometrów w jedną stronę.
Wróciliśmy tą samą trasą.

Wybór trasy

Dla żony i dzieci ta zmiana była następująca: zamiast dusić się we własnym soku na Achtubie w zeszłym roku, ochłodzić się przed 35-stopniowym moskiewskim upałem na Oceanie Arktycznym. Mówiąc dokładniej, miałem na myśli mały kawałek Oceanu Arktycznego - Morze Białe, a dokładniej jego skrajną południową część. W związku z tym zamiast podróżować tysiąc kilometrów na południe, zebraliśmy tysiąc kilometrów na północ.

Mieliśmy nadzieję ochłodzić się od moskiewskiego upału, odpocząć od zapachu palących się torfowisk pod Moskwą, transportu naziemnego i podziemnego w Moskwie, klimatyzatorów biurowych i domowych, a przede wszystkim od ogromnej liczby ludzi (ponad 10 mln, jednak ...).
Dzieciom spodobał się pomysł chłodzenia na północy, a nie dalsze przegrzewanie się na południu. Z łatwością zaakceptowali też zmianę podróży z regionu Morza Czarnego na Morze Białe. Nie widzieli Morza Białego i nawet nie słyszeli o burzach i wiatrach wiejących latem, a także o lodzie, który krępuje wszystkie nasze północne morza zimą.
I na pewno nie słyszeli nic o typowej temperaturze w sierpniu na poziomie +10-15 z przewagą deszczu i wiatru. Nikt im nie powiedział o katamaranach, które wiatr wieje na sto kilometrów w głąb morza, dopóki nie zostaną przypadkowo zabrane przez łódź ratunkową (lub nie zabrane).

Ambula.

Część 1: Krótkie paczki i długa droga na północ

Tuż przed podróżą
30 lipca 2010 roku, w noc przed wyjazdem, dotarcie z Moskwy do naszej daczy na południu regionu moskiewskiego zajęło mi zaledwie 3 astronomiczne godziny. Była dopiero godzina 23.00.
W sumie po przybyciu do daczy o godzinie 23.00 sprawdziłem stan opłat. Warunek nie był łatwy: rzeczy wrzucono do jednego pokoju i zajęły wszystkie jego zakamarki. Trzeba było sprawdzić, czy wszystko jest zmontowane, zebrać coś innego, a następnie włożyć wszystko do plecaków i toreb.

Wcześniej przez 2-3 tygodnie kupowałem gadżety, które mogłyby jeszcze bardziej usprawnić naszą podróż z całą rodziną: kamerę full HD o wadze 300 gram (!!!), aparat fotograficzny, baterie, etui, karty pamięci do nich. Sprzęt foto i wideo oczywiście komplikuje samą podróż, ale stwarza iluzję, że w długie zimowe wieczory dzieci i wnuki, a także szereg krewnych, z chęcią wyssą drobne szczegóły naszej wyprawy (niestety, nam się jeszcze nie zdarzyło).

Na prośbę żony i dzieci poniesiono również następujące koszty:
- 4-osobowy namiot Saleva (choć mieliśmy już namiot 3-osobowy);
- nadmuchiwane dywaniki (z punktu widzenia doświadczonego turysty to bluźnierstwo, ale fajnie się spać);
- ogromna ilość krakersów i słodyczy (w poprzedniej podróży dzieci jadły ich dużo);
- również w "Auchan" zakupiono 1,5 worka jedzenia, co dodatkowo umiliłoby naszą podróż.
Chociaż oczywiście tak nie jest. Wytrawni turyści radzą sobie z trzykrotnie mniejszą ilością jedzenia – najlepiej garścią ryżu dziennie, jak prawdziwi Azjaci.
Wręcz przeciwnie, kupowaliśmy pół kilo ziemniaków na każdy dzień podróży. Ten ziemniak zaszokuje doświadczonego turystę, który przywykł do wsypywania płatków do nosa kajaka, wiercenia łyżek, żeby zmniejszyć wagę i oczywiście nie brania widelców kolejnej opery).

Nas, podobnie jak wielu innych, którzy chodziliśmy na wędrówki z dziećmi, za każdym razem zaskakiwała zdolność małych dzieci do jedzenia więcej niż dorosły mężczyzna wiosłujący 8 godzin dziennie. Niektóre matki przypisują to młodemu rosnącemu organizmowi, ojcowie - robakom żołądkowym. I na pewno żaden Czukocki nie zaplanowałby dodatkowych 10 krakersów i 20 słodyczy na każdy dzień wędrówki z synem, nie licząc diety dorosłych.
Wróćmy wieczorem dnia przed wyjazdem. Do pierwszej w nocy mniej więcej udało się zebrać rzeczy, wrzucając je obok siebie do garderoby, gdzie położyli się na chwilę do naszego wyjazdu o 7 rano.

Dzień pierwszy: 31 lipca 2010 - droga pod Moskwą - rzeka Shimka
Pierwszego dnia wyprawy udało nam się wstać dopiero o 7 rano, przygotowanie i wyjazd samochodem w trudną półtoratysięczną podróż z południa Moskwy zajęło nam tylko 1,5 godziny region do skrajnej (jak na Moskali) Północy.
Jednocześnie okazało się, że wstawanie o 7.00 było niezwykłe dla dzieci, które odpoczywały na daczy.

Pomińmy straszne szczegóły podróży w rejon Moskwy, takie jak: trzydziestopięciostopniowy upał, ciągły dym z płonących torfowisk; ogromna liczba osób wędrujących po drogach i jeżdżących samochodami bez klimatyzacji; głodni pieniędzy gliniarze pod Moskwą; liczne korki i tajemnicze znaki drogowe.

Przewiń do pierwszego duże miasto na drodze naszej podróży. To był Jarosław. Zaskoczył nawet doświadczonych podróżników samochodowych w Rosji (mówię o nas): autostrada federalna M8, przechodząca przez całe miasto, została zamknięta z powodu remontu, a także kilka bocznych ulic, których znaki drogowe zalecały dojazd do Murmańska . Nawigator samochodowy, opracowany przez firmę Garmin, również wniósł swój wkład, w tym myśli najlepszych kartografów Federacji Rosyjskiej i ich wyobrażenie o Rosji, jej miastach i ulicach. Garmin gorąco zachęcał nas do jazdy alejkami kończącymi się ślepym zaułkiem lub dla odmiany zakazem wjazdu.
Holenderscy twórcy tego nawigatora nie gardzili polecaniem tras cyklicznych, po tym, jak natknęliśmy się na „cegłę”, Garmin polecił cofnąć się 3-4 ulicami i po raz drugi przejechać pod „cegłą”. Walcząc w ten sposób z urządzeniem, które nie było rodzime dla Rosjanina, skręciliśmy tam, gdzie uznaliśmy to za konieczne i nadal opuściliśmy wspomniane miasto. Oprócz nerwów spędziliśmy 40 minut godzin dziennych na dodatkowych pętlach po mieście.

Wróćmy jednak na naszą drogę z Wołogdy do jeziora Onega.
W sposób europejski zrobiliśmy dobry uczynek między Obwodem Wołogdzkim a Republiką Karelii. Po znalezieniu jednego z nielicznych miejsc, gdzie można zjechać z drogi nad rzekę, zatrzymaliśmy się tam na noc. Nawiasem mówiąc, po przejechaniu 300 km nad jeziorem Onega nie znaleźliśmy takich miejsc, choć możliwe, że miejscowi znają takie miejsca.
Po zjechaniu czterdziestostopniowym połamanym zboczem do rzeki Shimki poprosiłem dzieci, aby zebrały w jednym stosie liczne butelki, puszki, a także pozostawione przez kogoś skarpetki. Godzinę później sam wykonałem tę pracę, zbierając kilkanaście plastikowych butelek i podobnych paskudnych rzeczy, które z powodzeniem spaliłem późno w nocy.

Dzień drugi: 1 sierpnia - droga rzeka Shimka - wieś Koleżma
Budząc się rano, cieszyliśmy się z płynących po rzece kaczek i mgły pięknie unoszącej się nad rzeką. Spotkaliśmy się za godzinę. Nasz samochód z powodzeniem pokonał czterdziestostopniowy ziemny stok z osobnymi kamieniami i koleinami innych maszyn.
Następnie w 4 godziny dotarliśmy do północnego krańca jeziora Onega, gdzie „Ojciec Onufry zbadał okolice jeziora Onega i zbadał nagą Olgę”. Planowaliśmy zadzwonić tutaj pierwszego dnia wyprawy, to tylko 900 kilometrów od miejsca naszego startu.

Jechaliśmy jednak bez przeszkód równolegle do Kanału Białomorskiego-Bałtyk i dalej drogą wzdłuż jeziora Onega. O godzinie drugiej dotarliśmy do południowego krańca jeziora Onega, gdzie planowali wczoraj spędzić noc.

Algorytmy na przemian dobre i całkowicie obrzydliwe, nawet jak na rosyjskie standardy, pozostały dla nas tajemnicze.
Północny kraniec jeziora Onega całkowicie zaskoczył nas tłuczonymi kamiennymi drogami, które przeplatały się z kiepskim asfaltem z dużymi wybojami. Czuje się jak w miejscach autostrada federalna zbombardowany bombami kasetowymi.

Byliśmy mile zaskoczeni nieobecnością gliniarzy drogowych, choć za pędzącą po szutrowych drogach prawie nie mieli kogo złapać. Do miasta Biełomorsk jechaliśmy 300 kilometrów dość znośnie asfaltowymi drogami. Bliżej miasta od czasu do czasu otwierano widok na Kanał Morza Białego-Bałtyk. Byliśmy mile zadowoleni z bezproblemowego przejścia przez śluzy do Biełomorska. Miasto zaskoczyło swoją małością, mnogością „leżących gliniarzy” na ulicach, brakiem znaków ostrzegawczych na ich temat. Nie znaleźliśmy też stacji benzynowej z 95 benzyną.

Po Biełomorsku nawigator GPS uparcie zawiózł nas na przeprawę promową do Sumy Posad. Zamiast promu na środku kanału znaleźliśmy tylko kilka pali. Jak się później okazało, przejście było zamknięte od kilku lat. Na szczęście znaleźliśmy drogę z płyt, którą udało nam się przejechać kanałem na drugą stronę. Potem zdziwiła nas okropna jakość nawierzchni i mieliśmy nadzieję, że zaraz za wjazdem do wioski Sumskiy Posad znajdziemy asfaltową drogę, co obiecywała oficjalna mapa drogowa Rosji. Spotkawszy tylko kamienistą drogę, pokrytą gruzem zmieszanym z kurzem i kłodami, byliśmy niemile zaskoczeni. Tą drogą pojechaliśmy 30 km do Sumy Posad, gdzie planowaliśmy zostawić samochód.
Na początku jechaliśmy z prędkością 20 km/h, nasz SUV gwałtownie się trząsł, po tym jak kilka samochodów wyprzedziło nas w kłębach kurzu zwiększyliśmy prędkość do 40 km. Trzęsienie stało się znacznie mniejsze. Klimatyzator bardzo pomógł, bo kurz nad drogą nie miał czasu się uspokoić.

Jeszcze przed wsią Sumy Posad próbowaliśmy zabrać ze sobą lokalne rzeki świeża woda, ale za każdym razem zatrzymywał nas jej lekko brązowy kolor, podobny do słabo parzonej herbaty. Wtedy pomyśleliśmy, że tej wody nie należy pić. Jak się później okazało, woda była bardzo dobra dla okolicy. Przybywając dopiero o dziesiątej wieczorem do wioski Sumy Posad, próbowaliśmy podjechać samochodem nad morze, mając nadzieję na spędzenie tam nocy. Zgodnie z naszą mapą Republiki Karelii dwie drogi biegły wzdłuż rzeki Suma z Sumy Posad do morza. Nie znajdując tych dróg, poprosiliśmy miejscowych aborygenów. Śmiali się i mówili, że te drogi nigdy nie istniały.

Godny zaufania mieszkaniec wsi, któremu zadaliśmy pytanie, umiejętnie opowiedział nam o lokalnych drogach, a także powiedział, że dziś obchodzi Dzień Kolejarza.
Jak wyjaśnił nam mieszkaniec Sum, nad Morze Białe można dostać się spływając 5 km spływem szybką rzeką Suma. Powiedział też, że nie ma tam bystrza, chociaż turyści na katamaranach stojących w pobliżu rzeki wierzyli, że są. Według naszych wskazówek żeglarskich na rzece znajdują się bystrza i tama.
Miejscowy mieszkaniec zaproponował nam alternatywę dla pływania z dziećmi na wzburzonej rzece - przejechać 25 km polną drogą do ostatniej osady na tej drodze, wsi Koneżma. Tu kończy się droga z Biełomorska (czyli od zachodu).

Od północy zamiast dróg jest tylko Morze Białe. Od południa pół tysiąca kilometrów bagien i rzek, m.in. burzliwa rzeka Koneżma. Ze wschodu do najbliższej drogi do Archangielska jest 200 kilometrów bagien i tajgi. Jedyna komunikacja z zachodu na wschód jest tutaj peryferyjna Kolej żelazna, wzdłuż której mija jeden dzień pociąg pasażerski, a pół godziny przed nim - pociąg. Nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego wyjeżdżali prawie w tym samym czasie. Chyba że pierwszy pociąg sprawdzi tory.
Dla kompletności rozmawialiśmy z turystami wodnymi stojącymi nad rzeką na pływających katamaranach, którzy przebyli już trasę i czekali na pociąg.

Była już dziesiąta wieczorem, ale dzięki białym nocom było jeszcze jasno.
Postanowiliśmy nadal próbować dostać się do brzegu morza i przechodząc przez siebie (który został ochrzczony) przejechaliśmy 25 km polną drogą do wsi Koleżma - ostatniej osady na tej drodze. Jechaliśmy dość nerwowo, była godzina około 11 wieczorem, na naszych oczach robiło się ciemno. Nieutwardzona droga, z małymi kamieniami i kurzem, skręcała misternie w sosnowym lesie.
Baliśmy się, że zrobi się zupełnie ciemno iw nocy jechanie taką drogą byłoby kompletnym szaleństwem. Gdy jednak pół godziny przed północą dotarliśmy do wsi Koneżma, nie było jeszcze całkiem ciemno. Próbowaliśmy jechać na lewo od rzeki, gdzie Morze Białe było już widoczne. Po dotarciu do końca drogi zobaczyliśmy w pobliżu tylko wiejskie domy.

Nie było miejsca parkingowego na noc. Jednak dwie trzeźwe osoby w kamuflażu, które były na szczęście bardzo blisko, umiejętnie podpowiedziały nam, jak przenieść się na drugą stronę rzeki Koleżmy, gdzie jest miejsce na rozbicie namiotu i samochodu.
Po kilku trudnych zakrętach pojechaliśmy prosto nad morze. Według naszych przeczuć na 50 km wzdłuż morza było to jedyne miejsce, gdzie można było zjechać na ląd samochodem. I nawet wtedy jechaliśmy pod szlabanem otwartym przez kogoś przez jedyną ścieżkę.
Na długo pamiętamy ostatni kilometr drogi – półtorametrowe urwiska, krętą piaszczystą drogę nasypową, sowy przelatujące przed reflektorami samochodu, a także szum morskiego przyboju.

Gdzieś po północy pojechaliśmy nad morze. Zaspane dzieci wypadały z samochodu i zachwycały się falami morza i licznymi głazami, których wierzchołki wystawały z wody. Kiedy rozbijaliśmy namiot i przygotowywaliśmy jedzenie na ogniu, na każdego z nas spadło pięćdziesiąt komarów, wtedy wydawało nam się to trochę za dużo.
Szybko gotując brązowawą wodę z rzeki Koleżmy i smażąc kiełbaski z Morza Białego, całkowicie wyczerpani, ale zadowoleni, o godzinie 2 poszliśmy spać.

Część 2: Południowe wybrzeże Morza Białego

Dzień trzeci: 2 sierpnia - Pływanie ze wsi Koleżma do zakładu przetwórstwa alg (miejsce "Krasnaya Shchelya")
Kiedy się obudziliśmy, zamiast morza znaleźliśmy głazy i muł, a także patyki tkwiące w mule. Oprócz nich, kilometr od brzegu na dnie morza, na jego burcie leżał statek o wyporności 10 t. Widzieliśmy kilometrową zatokę, która w 2/3 była bez wody. Głazy urosły o metr. Woda cofnęła się o 200-300 metrów, odsłaniając muliste płytkie dno morza. Widzieliśmy to po raz pierwszy. Jeszcze przed wyprawą nad Morze Białe słyszeliśmy o przypływach, ale nigdy nie widzieliśmy ich na żywo. Nasze dzieci chętnie biegały po dnie wyschniętego morza, ale my opamiętaliśmy się po wczorajszej wyprawie i czekaliśmy na przypływ.

Po przepłynięciu zaledwie około siedmiu kilometrów spotkaliśmy się z wielką falą dla naszego kajaka i widząc kilka ogromnych, ale pustych szop i niedaleko nich zatoczkę, zacumowaliśmy tam. Z zainteresowaniem oglądaliśmy ogromne szopy. Jedna z nich była całkowicie pusta, druga zawierała suszone glony zebrane z dna morza. Trzecia szopa była zamknięta na zamek stodoły.
Na molo zalegały również algi o umiarkowanym stopniu wysuszenia.

Parę razy minął nas facet z siekierą i włączonym radiem. Wtedy na molo pojawiło się dwóch chłopaków. Najpierw leżeli w wodorostach, potem kładąc wodorosty na głowach, zaczęli walczyć. Jeden żołnierz miał działającą piłę łańcuchową Drużba, drugi był uzbrojony w długą kosę. W wyniku pojedynku wygrała przyjaźń (nie chodzi o piłę łańcuchową) i chłopaki wrócili do chaty.

Po chwili trzech facetów wyszło z chaty na molo, zaczęło wyjmować wodorosty z szop i układać je na deskach mola. Po kolejnych pół godzinie zdaliśmy sobie sprawę, co się stało. Do molo przycumowana motorówka z uprzejmie ubranym tzw. przez „niedzikich” (lub „zorganizowanych”) turystów. Mieli na sobie szorty, aparaty fotograficzne i ciemne okulary. Z hałasem dotarli na molo, klikali migawki aparatów na tle glonów i pracowali z kamerami wideo. Wchodzili też hałaśliwie do algi, a potem wracali z powrotem na molo, czasami zerkając na nas, jakbyśmy byli lokalnymi dzikimi ludźmi. Wkrótce wsiedli do łodzi i odjechali w przeciwnym kierunku. Przyjęliśmy założenie, że wydobycie alg, nastawione na wielką skalę w Związku Radzieckim, przerodziło się w biznes niszowy, gdzie sam proces zbierania alg jest od czasu do czasu pokazywany turystom, dzięki czemu jakoś się opłaca.

Nasze dzieci z wielką radością biegały wzdłuż płytkiego wybrzeża morza.


Zaraz za pierwszymi drzewami zaczęła się kamienna skała, która wznosiła się pod kątem 30 stopni. Skała pokryta była mchem, pęknięciami i sosnami rosnącymi bezpośrednio na skałach. Las w niczym nie przypominał regionu moskiewskiego, a także innych lasów, które widzieliśmy wcześniej.

Dzień czwarty: 3 sierpnia - Pływanie z wodorostów do rzeki Bezymyannaya (za wyspą Maniostrov) ”
Pracownicy miejscowej fabryki wodorostów zasugerowali nam, że cieśnina „Żelazna Brama”, wzdłuż której chcieliśmy płynąć między lądem stałym a wyspą Maniostrov, w czasie odpływu w ogóle nie mijamy (choć prawdopodobnie nie jest to do końca etui na nasz kajak). Zalecali płynąć ze wschodu na zachód przy pełnym przypływie. Kiedy zaczyna się przypływ, powstaje silny prąd z zachodu na wschód. Cieśnina nosi nazwę „Żelazna Brama”, ponieważ tam, z powodu silnych prądów, zatonęło tam wiele statków.

Tego dnia wypłynęliśmy dla nas nie tak późno - o pierwszej. W tym czasie przypływ osiągnął swój maksymalny punkt. Popłynęliśmy bez żadnych incydentów do cieśniny „Żelazna Brama”. Wybrzeże, nawet po raz pierwszy, nie podobało się swoją różnorodnością - karłowaty las sosnowo-brzozowy, niskie wybrzeże i ogromna liczba głazów. Piękne miejsca do parkowania, ale żeby można było jeszcze pływać, praktycznie nie było.

Zaraz na początku cieśniny, jak narysowaliśmy na naszej mapie Karelii, do morza wpada niewielka rzeczka, do której planowaliśmy zaopatrzyć się w wodę na 2 dni żeglugi. Przywieźliśmy już ze sobą pojemniki na wodę, czyli puste plastikowe 2-litrowe butelki po naszym ulubionym kwasie Oczakowskim. Przywieźliśmy ze sobą cztery butelki i zebraliśmy 5 kolejnych butelek na brzegu morza. Zabraliśmy też ze sobą zbiornik na wodę Tatonka, który podczas poprzednich wypraw wielokrotnie przeciekał. Nie korzystaliśmy z Tatonka, ale ostatniego dnia wyprawy spaliliśmy go.
Plastikowe butelki kwasu chlebowego okazały się bardziej niezawodne i wygodniejsze. Jednak powtórzyli też los specjalnego zbiornika na wodę – ostatniego dnia wyprawy też ich spaliliśmy.
Gdyby nie GPS, nasze nadzieje na znalezienie świeżej wody zniknęłyby jak mgła. Tylko dzięki nawigatorowi i wbudowanej mapie „Drogi Rosji” znaleźliśmy jedyne źródło wody na dziesiątki kilometrów wzdłuż wybrzeża. Był to maleńki cypel i koryto strumienia, zupełnie niewidoczne z morza.

Po przejściu 20 metrów w górę koryta strumienia znaleźliśmy bagno z ciemną wodą, pokryte warstwą jakiegoś bagiennego brudu. Woda miała kolor mocnej herbaty. Poprzednim razem czerpaliśmy wodę z rzeki Koneżmy i już wiedzieliśmy, że we wszystkich lokalnych rzekach woda wygląda jak herbata. Miejscowi mówią, że bagna sprawiają, że woda jest taka, jak ją widzieliśmy.

Należy zauważyć, że płynęliśmy w roku strasznego upału, kiedy w Moskwie było + 35 + 40, a na Morzu Białym + 27 + 30. Po zebraniu wspomnianej ceglanej wody spokojnie przeszliśmy przez cieśninę „Żelazna Brama”. Po przepłynięciu kolejnych kilkunastu kilometrów znaleźliśmy mniej lub bardziej odpowiednie miejsce dla naszego kajaka. Była to mała zatoczka z małą piaszczystą plażą, która podobała się naszym dzieciom. Wkrótce zaczął się odpływ, stopniowo przed nami otworzyło się 30 metrów dna morskiego.

Wiedzieliśmy już, że musimy łowić lokalne ryby za pomocą robaków żyjących na dnie morskim. Specjalnie do łapania robaków morskich wzięliśmy saperską łopatę. Po zabawie z nią przez około 15 minut naprawdę udało nam się wykopać robaki. Wcześniej znaleźliśmy w Internecie szereg opisów, jak łowić ryby w Morzu Białym. W większości tych opisów zauważono, że jednym z ważnych warunków sukcesu w połowach jest łapanie robaków. Robaki, które napotkaliśmy miały długość 5-10 cm, chociaż piszą, że osiągają 30 cm, zaleca się upuścić łopatę między wejściem a wyjściem z dziury robaka, gdy jest szansa na złapanie właściciela tego norki.
Wykopane przez nas robaki wyglądały jeszcze bardziej przerażająco niż ich słodkowodni bracia. Żartami i żartami, zerwawszy kilkanaście robaków, zanieśliśmy nasz lekki kajak do wody i poszliśmy łowić lokalne ryby. Mieliśmy zakotwiczyć kajak i łowić ryby z głębokości 5-7 metrów. Stała się jednak rzecz straszna: nie było w nim liny, która podróżowała z kajakiem. Mieliśmy awaryjny 2-metrowy koniec, z pomocą którego udało nam się wstać na głębokość 2 metrów.

Po przeczytaniu zaleceń dotyczących łowienia w Morzu Białym byliśmy prawie pewni, że będą robaki i będą ryby.
Jednak po łowieniu na jednym, drugim, trzecim miejscu okazało się, że jest robak, ale ryby nie ma. Złapaliśmy wędkę spinningową, do której przywiązano łyżkę i 2 haczyki z robakami (choć jest to sprzęt polecany do połowu dorszy z głębokości 30 metrów). Łowiliśmy też na zwykłą wędkę spławikową. Wynik łowienia obydwoma sprzętami był taki sam: nic nie złapaliśmy.

Dzień piąty: 4 sierpnia - Pływanie w pobliżu Myagostova
W rzeczywistości mieliśmy już okrężną trasę ze wsi Koleżma (gdzie zostawiliśmy nasz samochód) iz powrotem do tej samej wsi. W związku z tym tego dnia postanowiliśmy popłynąć nieco dalej w kierunku Sumy Posad, aby zebrać czystą, smaczną wodę w dwóch rzekach wskazanych na naszej mapie. Jednak nawet z pomocą GSP nie znaleźliśmy ani jednej rzeki.
Znaleziono jednak ujście innej rzeki. Wspominając doświadczenia z poprzedniej zbiórki wody, baliśmy się znaleźć kałuże z brązową wodą. Jednak osobiste oględziny wykazały, że strumyk był całkowicie suchy. Po przejściu kilometra w górę rzeki natrafiłem na wiele ścieżek i tropów zwierząt, które dobrze odcisnęły się na wyschniętej już glinie (prawdopodobnie miesiąc temu było tu bagno). Większość dużych torów przypominała łosie. Dorosły niedźwiedź zdecydowanie minął w jednym miejscu.

Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że nad Morzem Białym żyje wiele żmij, zwłaszcza na przybrzeżnych bagnach, a ja spokojnie chodziłem boso w jakichś kapciach. Znajdując się bez wody, postanowiliśmy popłynąć kolejne 10 kilometrów do Myagostrova, gdzie powinna być inna rzeka.

Przepłynęliśmy przez cieśninę między wyspami Manikostrov i Shchelye do jedynej na duża wyspa Rzeka Myagostrova.
Cieśnina między wyspami okazała się trudna do przepłynięcia nawet na naszym kajaku i przy pełnym odpływie. Kapryśnie zakrzywiony korytarz był usiany głazami, które nawet przy wysokiej wodzie były widoczne jako miny przeciwokrętowe unoszące się na powierzchnię. Jest mało prawdopodobne, że te miejsca da się ominąć motorówką, o ile oczywiście nie jesteś kamikadze.

Po przejściu cieśniny między wyspami zobaczyliśmy bardzo małą skalistą wysepkę. Ta wyspa górowała nad wodą jak forteca, ze ścianami popękanej skały i drzewami rosnącymi na szczycie. Dzieci natychmiast nazwały go „Wyspą Buyana”. I nam się to podobało, bo prawie wszystkie wyspy były płaskie jak stół.
Ale nie mieliśmy wody pitnej i popłynęliśmy dalej do Myagostova przez 4-kilometrową cieśninę. Na naszym sześciometrowym kajaku zmagaliśmy się z wysokimi falami bocznymi. Według mapy jedyny strumyk znajdował się obok chaty, do której zmierzaliśmy.

Po dopłynięciu do brzegu około stu metrów zobaczyliśmy łosia (rogów nie było), który spojrzał na nas z jeszcze większym zdziwieniem. Po około 5 minutach stania przed nami, łoś parsknął, odwrócił się i poszedł do lasu. Być może komary i upał zawiodły ją nad morze, niezwykłe jak na to miejsce i czas. Vika i ja byliśmy mile zaskoczeni tym wydarzeniem. Dzieci nie wykazywały zainteresowania oglądaniem dzikich zwierząt jak w zoo czy w telewizji. Bawiły się bardziej bawiąc się pływającymi glonami, niż zwlekały przez kilka dni.

Po dopłynięciu z pomocą GSP do jedynej oznaczonej na wyspie rzeki, przepłynęliśmy kajakiem 20 metrów wzdłuż koryta rzeki, która podczas przypływu była zalana wodą morską. Kanał nie był szeroki, prawie nie przeciskaliśmy się tam kajakiem. Trzciny kołysały się w pobliżu, woda była czysta i przejrzysta, wyraźnie morze. Wysiadłem z kajaka na wysokiej trzcinie, po czterdziestu metrach skończyła się woda morska, zaczęła się brunatno-brązowa gnojowica. Szerokość rzeki zmniejszyła się do trzydziestu centymetrów ...
I oto i oto! Po przejściu kolejnych piętnastu metrów wzdłuż tej gnojowicy w głąb wyspy udało nam się znaleźć kilka zastałych basenów stojącej wody o kolorze mocno zaparzonej herbaty. Z góry kałuże pokryte były czymś w rodzaju skorupy, najwyraźniej składającej się z bakterii żyjących w tej wodzie i ich produktów odpadowych. Przypominało też skórę żaby. Oczywiście w regionie moskiewskim nikt nie nadaje nazw takim półmetrowym strumieniom i nie uważa ich za rzeki.

Napełniwszy dwadzieścia litrów tej brązowej wody do plastikowych butelek różnej wielkości, wróciłem do kajaka z miną myśliwego, który zaopatrywał się w żywność dla całej rodziny.
Po przepłynięciu około piętnastu metrów do tyłu ponownie wpłynęliśmy do morza. Szybka faza odpływu jeszcze się nie zaczęła i nie było potrzeby ciągnięcia dodatkowych pięćdziesięciu metrów po błotnistym dnie. Po przepłynięciu trochę wzdłuż wybrzeża dopłynęliśmy do chaty. W chacie nie było nic poza paczką soli, papierem toaletowym i gołymi drewnianymi pryczami. Obok chaty rosły maliny. Jednak dziwnie było zobaczyć w malinowym gaju obok wyraźnie opuszczonej chaty, świeże przerwy, wokół których nie było dojrzałych jagód. Na Kaukazie spotkałem już niedźwiedzie w malinach, więc długo nie zbieraliśmy malin.

Po odpłynięciu z chaty mieliśmy nadzieję znaleźć miejsce na spędzenie nocy na tej wyspie. Wybrzeże wyspy było widoczne 10 km dalej. Ale widzieliśmy tylko niski skalisty brzeg, porośnięty trawą, od razu skręcający w las. Nie było też plaż. Mimo protestów Victorii, naszego głównego żeglarza, wróciliśmy na kurs powrotny na cieśninę między dwiema sąsiednimi wyspami.

Po przepłynięciu 4 km w przeciwną stronę znaleźliśmy na małej bezimiennej wyspie, którą nazywano „Buyan Island”, doskonały parking. Wyspa położona jest tuż przy ujściu cieśniny, miała 40 metrów szerokości i 200 metrów długości, bardzo podobna do kamiennego pryszcza wyrastającego z morza. Wszystko składało się z szarych skał zwieńczonych sosną. Jedyne miejsce parkingowe znajdowało się po przeciwnej stronie wyspy od cieśniny.

Dzieci z zachwytem biegały po zapadających się w wodę płytach, zbierając muszle i szczątki krabów. Były też meduzy. Nie znaleźliśmy tylko gwiazd morskich, o których z zachwytem pisali kajakarze podróżujący po Morzu Białym.

Dzień szósty: 5 sierpnia - żeglarstwo Myagostrov - skały w pobliżu wodorostów
Szkoda, ale następnego ranka pojechaliśmy dalej, bo nie mieliśmy wody na jeszcze jedną noc. Po odpłynięciu z naszej wysepki długo piłowaliśmy wokół wyspy Manikostrov. Ominąwszy ją, z trudem (podobno wbrew prądom pływowym) przepłynęliśmy na naszym małym kajaku cieśninę z wyspą Berezovets.

Następnie wjechaliśmy w cieśninę „Żelazna Brama”, którą przeszliśmy z dużym trudem ze względu na silny prąd pływowy.
Podczas gdy rodzice zmagali się z prądem pływowym w kanale „Żelazna Brama”, dzieci zostały odciągnięte, ciągnąc glony z dna. Po przejściu przez cieśninę ponownie trafiliśmy na strumyk, w którym już nabraliśmy wody. Po raz pierwszy pomyśleliśmy, że to fatalna jakość wody. Ale teraz ta brązowa ciecz, pokryta na wierzchu tęczową warstwą, wydawała nam się dość wysokiej jakości świeżą wodą.

Podczas gdy ja przecinałem boso kilkaset metrów wzdłuż bagna w poszukiwaniu wody, Anya, wykąpawszy się w morzu, znalazła obrzydliwie wyglądającą skórę węża. Na szczęście jej byłego właściciela nie było w pobliżu. Następnie powiedziano nam, że to skóra żmii, której jest wiele na przybrzeżnych kamieniach. Nie jest jasne, czy te węże piły podczas dwumiesięcznej suszy, z wyjątkiem tego, że wilgoć z lokalnych żab i myszy może je uratować. Myszy, sądząc po zjedzonych jagodach i fioletowych granulkach na kamieniach, również rozwiązały problem braku wody.

Kilometr od wybrzeża zobaczyliśmy coś w rodzaju czarnej kuli, co jakiś czas zanurzającej się pod wodą. Może to była foka, bo jak dotarliśmy na ten bal, to tam nic nie było.
Wstaliśmy na wysokim skalistym półwyspie, niedaleko glonów Krasnoshchelsky. Z trudem znaleźliśmy małe miejsce na nasz namiot tuż przy skałach. Biorąc pod uwagę upał stojący przez 2 miesiące, postanowiliśmy również rozpalić ogień wśród kamiennych płyt.

Jeden mężczyzna w butach do brodzenia powiedział, że jest pomocnikiem strażaka i sprawdzał pożary, a inny powiedział, że pochodzi z Ivanteevki i tu spędza wakacje. Przypomniałem sobie, że od 20 lat mam odznakę „Towarzystwo Zwalczania Narkomanii i Prostytucji”, ale o tym nie mówiłem.
Po około pięciu minutach rozmowy o pogodzie i płonącym nieopodal lesie rozstaliśmy się. Wreszcie mężczyźni śmiali się z naszej sieci, która z powodu odpływu stała prawie bez wody.

Gdy pół godziny później znów przypłynęła motorówka z tymi samymi rybakami, spodziewaliśmy się czegoś przyjemnego. Rzeczywiście, przynieśli nam kempingowy czajniczek wypełniony flądrą. Było tam około dziesięciu żywych fląder wielkości ludzkiej dłoni. Po wypuszczeniu ich do małej kałuży na skałach obserwowaliśmy z zachwytem, ​​jak wszystkie ryby przewracają się białym brzuchem w dół, stając się zupełnie niewidoczne na tle skał.
Zostawiliśmy flądry do rana, wybierając 5-6 sztuk na zupę rybną i smażenie, a resztę wrzucaliśmy do kałuży w kamieniach, która przy pełnym odpływie była połączona z morzem. Ciekawe, że nawet pojedyncza flądra dostała się do naszej sieci, która jest do połowy nad wodą.

Podobnie jak reszta wybrzeża, las sosnowy był pełen jagód, ale jeszcze więcej komarów. Nie widząc ani jednego węża na skałach, zmęczeni i szczęśliwi poszliśmy spać.

Dzień siódmy: 6 sierpnia - dopłynięcie do wsi Koleżma i początek drogi do domu
Kiedy obudziliśmy się rano, zobaczyliśmy, że połowa flądry, którą wrzuciliśmy do kałuży, wpłynęła do morza. Z reszty ugotowaliśmy zupę rybną i usmażyliśmy ją w bułce tartej. Flądra smakowała dobrze, co psuł tylko fakt, że liczyliśmy na co najmniej trzykilogramowego dorsza złowionego własnymi rękami.

Nawet podczas pełnego przypływu prawie nie weszliśmy do ujścia rzeki Koleżmy, z trudem manewrując między kamieniami. A teraz, chu!, zobaczyliśmy naszą „szarą mysz” - sprawdzony rodzinny SUV „Honda CRV”.
Wysiadając na brzegu tuż przed samochodem, ponownie zobaczyliśmy starca, pod którego domem zostawiliśmy samochód. Ostatnim razem nie wziął pieniędzy na samochód. Tym razem zaproponowaliśmy gulasz, którego też łatwo odmówiliśmy.

Część 3: Długa droga powrotna

Dzień siódmy (ciąg dalszy): 6 sierpnia – wieś Koleżma – kanał Belomoro-Bałtyk
Po pół dnia żeglugi po Morzu Białym i zdmuchnięciu kajaka wsiedliśmy do samochodu. Tym razem bez specjalnych przygód przejechaliśmy 30 km do Sumy Posad.
Bliżej wsi widzieliśmy płonący las, wóz strażacki, węże przy drodze, zmęczonych mężczyzn na poboczu. Las spłonął na przestrzeni kilku kilometrów kwadratowych.
Pożar został ugaszony przez pracowników Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych. Wielkie dzięki za ich ciężką pracę!

Po dojechaniu kolejnych 30-ku do Biełomorska kupiliśmy w sklepie kiełbaski na wieczór i poszliśmy szukać miejsca na nocleg.
Znaleźliśmy absolutnie przyjemne miejsce parkingowe nad brzegiem Białego Morza-Kanału Bałtyckiego. Zjechawszy bokiem z asfaltowej drogi z Biełomorska, pojechaliśmy trochę po chwiejnym, trzydziestostopniowym zboczu i stanęliśmy na brzegu kanału w pobliżu malowniczej zatoczki z widokiem na rozległą przestrzeń słodkiej i smacznej wody.

Dzień ósmy: 7 sierpnia - Droga Biełomorkanal - rzeka Shimka
Następnego ranka wyjechaliśmy o 11-12 i poszliśmy ścieżką, którą jechaliśmy z Moskwy (przez Miedwieżiegorsk i Wołogdę).
Mogliśmy przejechać przez Petersburg, ale chcieliśmy spędzić noc na naszym dawnym parkingu nad rzeką Shimka. Po całym dniu jazdy wzdłuż jeziora Onega ponownie nie widzieliśmy samego jeziora. Nie poprawiła się również nawierzchnia drogi. Dopiero gdy zaczęło się ściemniać, podjechaliśmy do skrzyżowania naszej drogi z rzeką Kema, do której wpada Shimka.

Po przejechaniu pięciu kilometrów polną drogą wzdłuż rzeki Kema znaleźliśmy wiele miejsc parkingowych. Jednak wszystkie były już zajęte, głównie przez brodatych mężczyzn w jeepach. Jeśli ktoś myślał o Czeczenach z karabinami maszynowymi, to na próżno brodaci mężczyźni byli wyraźnie Słowianami, z dużą liczbą kobiet i dzieci.
W Moskwie tacy brodaci są rzadkością, ale w drodze nad Morze Białe widzieliśmy wiele samochodów terenowych z moskiewskimi tablicami rejestracyjnymi i plecakami na górnym bagażniku. Często za jeepami jeździła przyczepa z łodzią lub kutrem.

Dzień dziewiąty: 8 sierpnia – droga Shimka – Moskwa
Rano staraliśmy się wyjechać wcześnie, około 8 rano. Rzeczywiście o 8.30 udało nam się to zrobić. Przy późniejszym wyjeździe oczywiście nie mieliśmy czasu na powrót do domu do północy, a następnego dnia musiałem być w pracy.

Droga przez Wołogdę i Jarosław nie była łatwa. Wzięliśmy jednak pod uwagę lekcje z poprzedniej podróży i spędziliśmy mniej czasu i nerwów na przejazdach miast. W miarę zbliżania się do Moskwy temperatura powietrza stopniowo wzrastała do 35 stopni, rosła zawartość dymu w powietrzu, a także liczba samochodów i ludzi.
W rejonie Moskwy, w rejonie Voskresenska, było gorąco i zadymiono, tuż przy drodze płonął ogień. Nie było widać strażaków. Miłośnicy palenia samochodów najwyraźniej nie mają zwyczaju wrzucania niedopałków papierosów przez szybę samochodu.

Do daczy dotarliśmy o 10 w nocy. Widoczność w rejonie Bronnits pod Moskwą wynosiła 100-200 metrów, ale większość kierowców nie zmniejszyła prędkości. Nawet po miejscu wypadku z trzema samochodami rozrzuconymi w rowie i stojącą nieopodal karetką, gdzie coś ładowali, większość przejeżdżających kierowców nie zwolniła. Wyprzedzili karetkę jadącą z prędkością 90 km/h.

Im bliżej Moskwy, tym bardziej zwierzęce obyczaje trzeba było przestrzegać. Na drogach długodystansowych i w małych miejscowościach prawie wszyscy kierowcy zachowują się na drodze o wiele bardziej poprawnie w stosunku do otaczających ich osób.
Na obwodnicy Moskwy po raz kolejny zostali niemile zaskoczeni przez idiotów, którzy z prędkością 150 km/h manewrowali w strumieniu samochodów, nie zawracając sobie głowy ostrzeganiem innych kierowców włączaniem świateł skrętu. Moje doświadczenie z wizyty w połowie krajów Europy mówiło, że tam taki bestialski styl jazdy ucieszyłby Murzynów, którzy z jakiegoś powodu nie są spowalniani przez policję. W rzeczywistości policjanci [w Europie] skutecznie tłumią prawie wszystkie takie bestialskie podróże. Szanujący się biali Europejczycy zachowują się na drodze (i poza nią) całkiem poprawnie.

Przyjechałem do Moskwy około 2 w nocy, wysiadłem z samochodu i od razu skręciłem nogę, na szczęście niewiele. Jednocześnie okazało się, że po 15 godzinach jazdy samochodem w ciągu ostatnich 24 godzin zacząłem źle chodzić, z trudem utrzymując równowagę. Nie było siły na poruszanie nogami.

Na zewnątrz nie było gorąco, około 25 stopni, chociaż było zadymione, jak przy ogniu. Krótko mówiąc, był to gorący tydzień wakacji.

A oto krótkie podsumowanie wyjazdu:

1. Znaleźliśmy kilka miejsc na spływy kajakowe na południowym wybrzeżu Morza Białego. Możesz polecić rozpoczęcie i zakończenie wycieczki we wsi Koleżma, ale dotarcie tam nie jest łatwe.
   Nadal musisz być w stanie dostać się na wybrzeże morskie z Biełomorska do Sumskiy Posad: jedyna droga gruntowa biegnie w odległości 2-10 km od morza. Nie mogliśmy pojechać samochodem nad morze;
2. Możesz spróbować rozpocząć rafting ze wsi Sumskiy Posad. Od Biełomorska dzieli go 40 kilometrów dobrą polną drogą (choć na mapie jest oznaczona jako asfalt). Jednak do morza są jeszcze 4 kilometry wzdłuż wzburzonej rzeki z bystrzami. Wzdłuż rzeki nie ma dróg, które od 10 lat są oznaczone na mapach jako „nieutwardzone”… Tj. nie jest łatwo wrócić z morza do Sumy Posad, choć miejscowa ludność w motorówkach przy pełnym przypływie wpada do morza i wraca;
3. Miejscowi mieszkańcy i turyści straszyli nas GIMS-ami (które wymagają numerów na wszystkich statkach, w tym katamaranami i kajakami), strażakami (była susza i pożary, za przebywanie w lesie z zapałkami kara 3 tr), przechowalnia ryb (a bez siatek nikt nie pływa) itp. Szczególnie dużo takich pasożytów występuje na terenie miasta Biełomorsk. Dojeżdżają też do Sumy Posad, ale jeszcze nie do Koleżmy, podobno są za mali albo nie mają wystarczającej ilości benzyny;
4. Konieczne jest zabranie ze sobą pojemników na wodę pitną, z zapasem dziennym wynoszącym 2.
   W suchą (a zwłaszcza bardzo suchą i upalną) pogodę bardzo pożądany jest filtr do wody. Niewiele jest rzek ze słodką wodą (jeden kilometr na 10 linii brzegowej), podczas suszy połowa z nich wysycha całkowicie, a w pozostałych woda jest całkowicie brązowa, jak herbata Lipton. Jednak w obecności deszczu świeża woda może być zbierana z kałuż na skałach;
5. Jest kilka dobrych miejsc parkingowych - jeden kilometr na 10 linii brzegowej. Wybrzeże jest w większości niskie, tajga natychmiast się do niego zbliża, jest bardzo mało rzek. Na brzegu mogą być żmije. Przyjemne kotwicowiska można znaleźć na małych skalistych wysepkach, ale przy suchej pogodzie może w ogóle nie być słodkiej wody. W związku z tym nieprzyjemne będzie utknięcie na kilka dni z powodu burzy bez dostępu do wody;
6. Na początku sierpnia było dużo komarów. Wylecieli późnym popołudniem. W pobliżu sieci z każdego naszego namiotu wewnętrznego przeleciało około stu komarów. Nawet doświadczeni turyści działali im na nerwy;
7. Trasę pomyślnie pokonały dzieci (6 i 9 lat). Jednak mieli już doświadczenie w pływaniu kajakiem. Ale zabieranie ze sobą mniejszych dzieci jest ryzykowne;
8. W sierpniu Morze Białe zwykle nie jest gorące, ale na początku sierpnia 2010 temperatura powietrza wynosiła +25+30, woda też była ciepła do pływania;
9. Bardzo trudno jest tam przejechać 1300 kilometrów samochodem w Rosji i tyle samo z powrotem.
   Drogi, oznaczone jako asfaltowe, okresowo zamieniały się w żwir (zwłaszcza w Republice Karelii, a asfaltu z miasta Biełomorska i dalej na wschód też nie było). Wokół wielu miast nie ma obwodnic. Na autostradach nie ma miejsc do odpoczynku, zwłaszcza bliżej Moskwy, a lasy przy drodze są mocno zanieczyszczone.
   Nasza średnia prędkość jadąc z Moskwy przez Wołogdę wynosiła tylko 40-50 km/h (biorąc pod uwagę małe postoje wzdłuż drogi), chociaż próbowaliśmy jechać z prędkością 100-110 km/h;
10. Nie ma sensu jechać z Moskwy nad Morze Białe na tydzień (chyba że jesteście doświadczonymi sowieckimi autoturami). Z 9 dni spędziliśmy dokładnie połowę w trasie. Pociągiem dojedziesz tam szybciej - w 36 godzin.
    Jednak bezpośredni koszt podróży samochodem był równy kosztowi benzyny i wyniósł 5000 rubli. Koszt przejazdu pociągiem to dla nas około 30-40 tr, a nawet przy dobrych biletach można było kupić tylko 3 tygodnie przed podróżą;
11. W przypadku, gdy nawigator GPS oferuje trasy, które różnią się od zalecanych przez znaki drogowe (na przykład kierunek objazdu naprawianej drogi), lepiej zaufać znakom, GPS może prowadzić do ślepego zaułka na skraju tortu.

Ostatnio publikowałem relacje z wycieczki do.
Po pierwszej wizycie w parku w 2014 roku byłem zdumiony pięknem przyrody regionu Archangielska, a także obecnością dużej liczby zabytków architektury minionych stuleci.
Postanowiłem przestudiować materiał bardziej szczegółowo... Wpadłem więc na pomysł, aby pojechać nad Morze Białe wzdłuż rzeki Onega.

Dawno, dawno temu przechodził przez te miejsca duży szlak lądowy, który łączył przybrzeżne regiony Morza Białego z centrum Rosji. Nasycony ruch żeglugowy odbywał się również na rzece Onega, łączyła ona Wołgę z morzem. Życie toczyło się tu pełną parą: na brzegach ulokowano miasta i wsie, budowano świątynie i prowadzono handel. Od tego czasu, jeśli chodzi o życie codzienne i życie ludzi, niewiele się tam zmieniło…

Droga na południowe wybrzeże Morza Białego z Petersburga jest ciekawa, miejscami (delikatnie mówiąc) niezbyt wysokiej jakości i bogata w zabytki. Moja trasa wyglądała mniej więcej tak:

Małe zakręty i rampy nie są wyświetlane, a drogi nieutwardzone są podświetlone na pomarańczowo

Na całej jego długości w regionach Leningradu, Wołogdy, Archangielska i Republiki Karelii, w malowniczych i ustronnych miejscach, znajdują się piękne wioski i unikalne starożytne zabytki.

Zaczynam wzdłuż autostrady Murmańska i skręcam w kierunku Vytegra w rejonie Lodeynoye Pole. W pobliżu miasta Podporoże znajduje się szereg unikalnych obiektów, które są połączone w tzw. „Drewniany Pierścień”.

Na granicy regionów Leningradu i Wołogdy droga staje się nieutwardzona. Przy suchej pogodzie można na nim jeździć (jeśli drżenie nie przeraża). W deszczową pogodę zamienia się w prawdziwe piekło, a raczej w bagno. Brud pokrywa wszystkie samochody gęstą warstwą, ciężarówki „składają się” na stokach, wyprzedzanie jest w zasadzie dozwolone, ale praktycznie niemożliwe lub ekstremalne, prędkość 20-40 km/h. Brudny bałagan połyka „Zhiguli” prawie o jedną trzecią, a doły „wielkości Kamaza” kryją się w kałużach. W dwóch słowach - ekscytująca atrakcja!

Przed Vytegrą mijam wioskę Paltoga. Tuż przy drodze znajdują się dwa kościoły. Drewniane - Objawienie Pańskie (1733) i kamienne - ikony Matki Bożej „Znak” (1810). Razem tworzą nieczynny kompleks świątynny cmentarza Paltog.

Można się zatrzymać, przejść się po ruinach i zobaczyć, jak odnawiany jest zabytek architektury drewnianej (na razie tylko).

Przy wjeździe do Vytegry martwe pobocze jest lepsze niż główna droga. Co ciekawe, burmistrz tego małego miasteczka w rejonie Wołogdy (jeśli istnieje) często tam jeździ? Minąłem bramę, a poza miastem był już upragniony „federalny”. Przyspiesz tak długo, jak masz sumienie... i pieniądze :)

Gdzieś po lewej stronie znajduje się geologiczny pomnik przyrody - Góra Andoma, górująca 85 metrów nad jeziorem Onega. Ale nie mogę się tam dostać na czas. Przed dotarciem do Pudoża skręcam nad rzekę Saminę.

Na jego brzegach znajduje się wieś Saminsky Pogost, najbardziej wysoki budynek czyli kościół proroka Eliasza (ok. 1700 r.).

Całkiem niedawno w pobliżu stał kościół Tichwińskiej Ikony Matki Bożej. Teraz w postaci oddzielnych fragmentów leży obok siebie - smutny widok. Niestety nic nie trwa wiecznie… z roku na rok jest coraz mniej takich wyjątkowych zabytków.

Czas zachodu słońca, wieczorne wędkowanie rozpoczyna się na drewnianym moście.

Psy, wyczuwając nieznajomego, próbują mnie wypędzić z ziemi wołogdzkiej, a wiejskie dzieci, osłupiałe przy drodze, podążają za mną wzrokiem.

Odbycie kursu w Pudożu dla Kargopola i postój na rzece Vodla,

Trafiłem do karelskich wsi Ust-Reka i Pogost.

Znajdują się one nad jeziorem Kołodozero. Na przylądku widać kościół cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Nawet będąc z drewna, wydaje się w jakiś sposób nowoczesny. I to wrażenie nie myli. Czas budowy XXI wieku.

Słońce zaszło nad horyzontem. Od czasu do czasu zza chmur wyłania się niekompletny księżyc. Ryby głośno pluskające się w jeziorze.

Łaźnie i szopy stopniowo rozpuszczają się we mgle, a wiejska młodzież na motocyklach podobno pojechała na „discach”.

Reszta mieszkańców szykuje się do spania. Ale mam plany, aby dostać się do regionu Archangielska - zostało tylko 15 kilometrów. Na granicy regionów asfalt zastępuje serpentynowa polna droga – dobrze, że droga jest już mi znana.

Mijając zakręt na Morshchinskaya, przychodzą na myśl wrażenia z wizyty. Od tego momentu minął rok, ale wydaje się, że to było wczoraj. Na przeciwległym brzegu Lekszmozera widoczna już znajoma sylwetka kościoła Apostołów Piotra i Pawła

Po jakimś czasie skręcam w zarośniętą leśną drogę, po ciemku kilkakrotnie sprawdzam mapę. Kolejne 5 kilometrów przez pokryte mgłą pola i gęste lasy, a nad wierzchołkami drzew pojawił się drewniany olbrzym.

Przez wiele kilometrów nikogo nie ma w pobliżu ... W nocnym zmierzchu, otoczony mgłą, stoi duch kościoła Sreteno-Mikhailovskaya. Imponujący i mistyczny widok, który zapiera dech w piersiach.

Kiedyś była wieś, a teraz jest to trakt Krasnaja Lyaga, obok którego znajduje się jeszcze kilkanaście opuszczonych wiosek. Zastanawiam się, jak długo ten wspaniały pomnik będzie stał w takim otoczeniu?

Kilka godzin później już spotykam świt pod Kargopolem we wsi Saunino. Słońce ledwo przebija się przez chmury cyklonu zbliżającego się z południa.

Jedyna ścieżka wzdłuż stawu otoczona jest wysoką, zroszoną trawą. Idę nim, aby znaleźć dobry punkt do strzelania, bo na przeciwległym brzegu znajduje się wizytówka Saunino - kościół św. Jana Chryzostoma (1665).

W moich planach mam też wieś Oshevenskoye, więc nie zostanę tu długo, a raczej rywalizuję szybkością na polnej drodze z atmosferycznym frontem.

Ale o tym w dalszej części...